Построй свой домик!

1. Ленточный фундамент на глубину промерзания. Выполненный по нормам - долговечен и дорог. Супер надежность.
2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент - менее тривиальное решение, популярен в последнее время, на любителя.
3. Свайный фундамент - экономичен, надежен, но для более-менее серьезных сооружений, требующий расчета.
4. Плитный фундамент - отличное решение для небольшого дома простой формы. Технологичен, но имеет ряд специфических сложностей.

И вот рассмотрим самый популярный и универсальный вариант, номер два.

Итак, порядок работ (все цифры - на вскидку по таблицам Сажина):
1. Роем траншеи глубиной 700мм, шириной 800мм.
2. Укладываем туда геотекстиль.
3. Засыпаем подушку из ПГС высотой 400мм. Укладываем слоями по 150-200мм, проливаем водой, трамбуем.
4. Заворачиваем геотекстиль конвертом сверху.
5. Укладываем слой рубероида.
6. Ставим опалубку.
7. Устанавливаем в опалубку поперечные пластиковые трубы 110 - вентиляция. На зиму можно затыкать стандартными заглушками.
8. Заливаем ленту шириной 400мм (стена кирпич 380), высотой 600мм, из них 300мм под уровнем земли, 300мм - над уровнем. Армируем ленту 12-й - три вверху, три внизу; вспомогательная арматура - 6мм с шагом 200мм; вертикальная - 10мм устанавливается с шагом 600мм.
9. Убираем опалубку, утепляем ленту с внешней стороны 50мм ЭППС, засыпаем получившиеся пазухи шириной около 200мм тем же ПГС. Проливаем водой, трамбуем.
10. Устраиваем отмостку - утепляем либо 50мм ЭППС шириной 1м, либо на 200-300мм керамзитом. Заливаем бетон, армируя Вр5 с ячейкой 100х100.
11. Внутренний периметр засыпаем ПГС прямо по чернозему слоем около 100мм.
12. Верхнюю часть ленты гидроизолируем 3 слоями рубероида или аналогов. Боковины ленты надо обмазывать?
13. На гидроизоляцию укладываем пустотные перекрытия.
14. Ведем кладку как и описывалось раньше - армируя первые три ряда, все подоконные зоны, перед перекрытиями и т.д. и т.п.

Неправильный фундамент - разрушение дома

В этой статье мы рассмотрим особенности устройства ленточных фундаментов загородного дома при участии инженера технического надзора. Ленточные фундаменты бывают из сборных бетонных и железобетонных элементов, сборно-монолитные совмещённые, монолитные, а также из бутовой и бутобетонной кладки.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве домов с капитальными стенами (кирпичные, бетонные, каменные и т.п.) и железобетонными перекрытиями, а также в тех случаях, когда имеется цокольный этаж или подвал.

Наиболее распространённым типом устройства фундаментов, с которым инженеры технадзора сталкивается в Московской области, является совмещённый ленточный фундамент, а именно фундамент который включает в себя монолитные пояса и фундаментные блоки ФБС. Совмещённый тип устройства фундаментов хорошо зарекомендовал себя при строительстве объектов на пучинистых грунтах, характерных для Московской области. Запас прочности таких фундаментов позволяет вместо 2-3- этажного коттеджа построить дом в 5-9 этажей.

Глубина заложения ленточного, совмещённого фундамента должна превышать зону промерзания грунтов, что составляет 1,4 - 1,5 метра для Московского региона, следовательно, низ фундаментной плиты должен находиться на отметке - 1,6 метра, относительно поверхности земли участка застройки.

При механической разработке грунта под устройство фундамента, инженер технадзора и представители подрядчика должны следить за тем, чтобы дно траншей с отметки 1,5 м до 1,6 м, было зачищено вручную и утрамбовано согласно строительным нормам и правилам (СНиП). До начала работ по возведению фундамента инженеру технадзора следует произвести освидетельствование (проверку с составлением акта) основания котлована или траншей. В случае появления грунтовых вод в траншее (котловане) необходимо выполнить временный водоотвод, а увлажнённый грунт дна фундаментов отсыпать щебнем и тщательно утрамбовать.

Перед устройством фундаментной плиты выполняется “бетонная подготовка”, обычно из бетона марки В15 и толщиной не превышающей 100мм. Далее выполняется армирование фундаментной плиты согласно чертежам проекта, арматурные сетки (каркасы) должны быть освидетельствованы инженером технадзора. Толщина монолитной ленты фундамента обычно колеблется в пределах от 200 до 400 мм, ширина ленты от 800 до 1000мм. Применяемый класс и марка бетона должны соответствовать требованиям проектных решений, а так же контролироваться технадзором. При укладке бетона выполняется вибрирование уложенной смеси в опалубку.

После устройства монолитной ленты выполнятся монтаж фундаментных блоков ФБС (фундаментный блок стеновой). Монтаж ФБС следует начинать с установки маячных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К монтажу рядовых блоков приступают только после выверки маячных блоков в плане и по высоте. Монтаж блоков осуществляется на цементно-песчаный раствор марки М100. В процессе монтажа инженер технадзора должен следить за правильностью “перевязки” рядов блоков относительно друг друга. Горизонтальные и вертикальные швы при укладке ФБС должны быть полностью заполнены раствором. Для дома без цокольного этажа укладывают два яруса блоков, с цокольным этажом три и более яруса. Вертикальность и горизонтальность ярусов блоков должны соответствовать требованиям СНиП.

По верху блоков выполняется монолитный обвязочный пояс, который равномерно распределяет нагрузки от стен дома и защищает их от “усадки”, или сезонного промерзания грунтов основания фундамента. Армируется данный пояс по образу балочного армирования, а именно рабочие стержни обвязываются хомутами с определённым шагом. Армирование выполняется строго по проекту и контролируется инженером технадзора. При укладке бетона выполняется вибрирование уложенной смеси в опалубку, кроме того, выполняются мероприятия по уходу за бетоном (укрывание и увлажнение).

После выполнения всех работ связанных с устройством стен фундамента, производится их гидроизоляция. Для домов без цокольного этажа фундаменты обмазываются горячей битумной мастикой. Обмазка осуществляется всех конструкций, соприкасающихся с грунтом обратной засыпки. Для домов с цокольным этажом выполняется оклеечная гидроизоляция, которая состоит из двух или трёх слоёв гидроизоляционного материала. Перед выполнением оклеечной гидроизоляции, на бетонные поверхности фундаментов наносится праймер. Качество выполнения гидроизоляционных работ, в обоих случаях, контролируется инженером технического надзора.

По окончанию работ устройства верхнего монолитного пояса, выполняется обратная засыпка. При обратной засыпки пазух производится послойное трамбование насыпного грунта. Для обратной засыпки рекомендуется применять песок.

Хороший фундамент

С фундаментом я допустил массу ошибок. Хотел сэкономить. Решил использовать в качестве опалубки стенки траншеи застеленные полиэтиленом, чтобы не покупать доски. Вычитал этот способ в каком-то журнале. В первый же день выяснилось, что ровных стен не получится - камаз, в который загружали грунт стоял в паре метров от кромки, по мере загрузки тяжелел и в итоге обрушил траншею и засел в ней задним мостом. Полдня ушло на то, чтобы вытащить его. В месте обрушения все-таки пришлось делать опалубку. Так же пришлось делать опалубку чтобы поднять фундамент на уровнем грунта на 10 см. Ошибся с толщиной досок - купил слишком тонкие и когда заливали бетон они выгнулись дугой и лента получилась волнистой, а кое-где и пузатой. Там, где траншея не обвалилась стены все равно получились корявыми выпукло-впалыми. В общем игра не стоила свеч. Не советую повторять мою опыт.
Второй ошибкой было то, что я заливал фундамент позапрошлым летом, до кризиса, когда бетон стоил очень дорого. Чуть больше 4-х тысяч рублей за куб. У меня ушло 45, что в деньгах примерно 200 тысяч. Минувшим летом я решил выровнять эту порнографию и зали верхний слой высотой полметра с армпоясом. Купил тысяч за десять досок потолще, сколотил опалубку с верхней доской выставленной горизонтально нивелиром, и залил подешевевшим на четверть бетоном. Получилось весьма аккуратно. После этого я выгреб изнутри грунт, поднял цоколь еще на оджин слой фундаментных блоков, выровнял все кирпичем и положил плиты. Теперь в подвале высокий ровный потолок (2.5 метра) и корявые (но мощные - 48-55 см) и гладкие(когда отдерешь полиэтилен) стены. Но если вы делаете дом без подвала, то эти недостатки вообще несущественны, и я рекомендовал бы этот способ.

Расчитать стоимость ленточного фундамента очень просто. Длину умножить на высоту и ширину. Куб бетона стоил летом 3500-3600 р.
Вам его привезут в бетономешалке и зальют куда скажете.

Сделать опалубку тоже несложно. Для этого нужно купить доски, найти какие-нибудь колья, купить гвоздей побольше и гидроуровень - это такой прозрачный шланг, позволяющий по принципу сообщающихся сосудов выставить горизонт.

Фундамент на песчанной подушке

Самым первым встает в полный рост выбор типа фундамента и поиск компромисса между стоимостью и надежностью. Влияние оказывает множество факторов, как то: материал будущего дома, тип грунта, стоимость материала. И сколько я не читал многих будоражит пучение глинистых грунтов. Вот реплика на этот счет:

Достаточно утеплить грунт вокруг фундамента, дабы он, грунт, не промерзал. Например: - на глубине (от поверхности грунта) 20-30 см. уложить горизонтально листы пенопласта. Если грунт песчаный, супесь, песчано-гравийная смесь - практически, вообще, ничего не требуется. Максимальное промерзание песка при самых жутких морозах - 70 см. На практике, при морозе -30, песок промерзает не более 20-30см. В песчаных грунтах вода не задерживается. А вот в глинистых ДА! Смысл промерзания заключается в замерзании влаги находящейся в грунте. Чем меньше влаги, тем меньше промерзание - вода замерзая расширяется и выталкивает фундамент - принцип воды в бутылке. Воднасыщеный грунт - пучинистый.
Считатся, что глубина заложения подошвы фундамента должна быть ниже глубины промерзания. Практика показывает, что, прежде всего, это крайне дорого, а самое главное часто не спасает, поскольку мороз иногда “хватает” фундамент выше 1,50м. и…. отрывает от подошвы.
Лично я считаю , что если нет подвала, то зарываться (особенно на пучинистых грунтах) не нужно вообще или на минимум. Под фундамент следует делать песчаную подсыпку не менее 30 см. толщиной и утеплять грунт вокруг фундамента не менее метра, а лучше на 1,5м. Впрочем способов существует много. Нужно знать конкретное место строительства. Лучше всего пригласить на участок толкового инженера-ПРАКТИКА, вырыть шурф… и.т.д. и.т.п. - это съэкономит значительные деньги часто просто бессмысленно закапываемые.

Свайный фундамент и плита-стяжка

Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). При строительстве коттеджей сваи применяются при залегании слабых грунтов в основании будущего здания, или при высоком уровне грунтовых вод (менее чем 1,5 метра).

Основание сваи всегда должно располагаться глубже слабых пород и точки промерзания грунта. Сваи заглубляются до твердых грунтов, а если забиваются, то «до отказа». После некоторого перерыва «отказные» сваи подвергаются дополнительному забиванию.

Современные сваи - это относительно длинные бетонные (впрочем, хоть и редко, но бывают и металлические) стержни, погружаемые в грунт в готовом виде или изготовляемые в грунте в вертикальном или наклонном положении. Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). Ростверк может быть низким, то есть погруженным в грунт, или высоким, выступающим над грунтом. Сваи под каменным строением обвязывают монолитным железобетонным ростверком, а под каркасными, панельными и бревенчатыми деревянными домами - ростверки выполняются из бруса.
Свайные фундаменты имеют солидный перечень преимуществ:
* заметно выше надежность работы фундамента;
* значительно меньше объем земляных работ;
* существенная экономия строительных материалов и минимальные трудозатраты при возведении фундамента;
* возможность устройства в зимний период (сваям не страшна проморозка грунтового основания);
* нет опасности просадок строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание, сдвиги и т. д.).
Но все преимущества свайного фундамента, к сожалению, нивелируются высокими расходами на технику и оборудование, используемые при доставке и забивании свай.

Виды свайных фундаментов

Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа конструкций изготавливаются только на предприятиях стройиндустрии. Набивные сваи монтируются непосредственно на стройплощадке из монолитного железобетона или в сочетании со сборными элементами заводского изготовления.
Забивные сваи погружают в грунт, используя силы вдавливания, вибрации или удара. Применение указанных методов зависит от грунтов в месте строительства. Вдавить сваю можно только в мягкий грунт. С помощью вибрации легко поддаются грунты сыпучей, водонасыщенной и пластичной консистенции. Но чаще всего используется ударный метод, который применим в любых грунтах, за исключением скальных.
Винтовые сваи пригодны для любого грунта. К ним наряду с силой вертикального давления применяется еще вращающая горизонтальная сила, отчего свая погружается в основание, словно гигантский шуруп. Обычно ее изготавливают из полой трубы, по внешней поверхности стенки приваривают винтовое ребро. Если ландшафт на стройплощадке неровный, то наиболее подходящим вариантом устройства основания здания будет фундамент из винтовых свай. Регулируя глубину погружения свай, можно решить проблему горизонтального выравнивания строения без больших материальных затрат.
В малоэтажном строительстве из-за простоты и дешевизны применяются буронабивные сваи. Их не погружают в грунт, а изготавливают в грунте под основанием будущего строения. В месте, предназначенном для размещения сваи, пробуривают скважину, устанавливают металлический арматурный каркас и заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки ее извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Технология устройства буронабивных свай с ростверком
Начинать работы следует с разметки контура фундамента. Затем удаляют растительный слой и грунт на глубину проектной толщины ростверка. При выборке грунта под устройство ростверка необходимо выполнить следующие условия: во-первых, поверхность траншеи должна располагаться строго горизонтально, во-вторых, после изготовления буронабивных свай с учетом песчаной подготовки глубина заложения должна быть не менее 200–300 мм от поверхности земли. Если толщина бетонного слоя будет 400–500 мм, то можно будет выполнить армирование и привязаться к сваям. После подготовки траншеи по периметру будущего фундамента с помощью садового бура изготавливают шурфы сечением 120–150 мм на глубину ниже точки промерзания, но не менее чем 1500 мм. Шаг свай – 2-3 метра. Основание шурфа расширяют до 250–350 мм в диаметре от нижней отметки на высоту 300 мм, насыпают песок слоем 50 мм и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида или пергамина по толщине сваи, устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном. Кстати, армирование сваи необходимо выполнять с выпуском арматуры 400–500 мм (на высоту будущего ростверка).
Бетон желательно приобретать готовый, заводского приготовления. Но можно приготовить самостоятельно, причем не обязательно с помощью бетономешалки. Песок и гравий должны быть без примесей глины и земли (от чистоты компонентов зависит качество). Соотношение заполнителей следующее: 30–45 % песка, 70–55 % гравия. Марка применяемого цемента должна быть не ниже 300, но если применить М400, то эксплуатационные характеристики конструкции станут существенно лучше. Кстати, качество бетона повышается только до определенной нормы цемента. Неоправданное увеличение количества цемента нередко снижает прочность и качество бетона. Для приготовления одного кубометра готовой бетонной смеси нужно: цемент марки 400 (300 кг), песок (550 кг), щебень (1350 кг). В раствор добавляют воду в объеме 70 % от массы цемента. Если же песок и гравий находятся в увлажненном состоянии, то воды надо взять на 10 % меньше. При работе в холодное время года для ускорения схватывания бетона воду следует подогревать до 40–50°, летом же, наоборот, лучше применять холодную водопроводную воду, а не использовать емкости-накопители.

Л.РУДНИЦКИЙ специалист НТЦ «СТРОЙИНФОРМ»