Записи с меткой «Технологии строительства»

Конструкционные материалы малоэтажного строительства

01.02.2012
Пригородный домик

Пригородный домик

Сегодняшний строительный рынок предлагает огромнейший выбор стеновых и фасадных материалов для частного или малоэтажного строительства. Хотелось бы остановиться на отдельных, наиболее популярных конструкциях. Предлагаю рассмотреть следующие виды конструкции несущих стен в малоэтажном строительстве.

И так, первую конструкцию, которую хочется предложить на рассмотрение, знают и видели все, кто хоть раз сталкивался со строительством. Несущая стена – керамзитобетонный блок, слой теплоизоляции и фасадная отделка. Пока, как не странно, такая конструкция остается самой доступной и распространенной на сегодняшний день. К плюсам, в первую очередь, можно отнести конкурирующее число поставщиков и производителей строительных материалов для данной конструкции. Отсюда открывается множество возможностей для застройщиков, как в ассортименте, так и ценовой политике. Стоимость работ при этом, с каждым годом возрастает не значительно, опять же из-за простоты работы и конкуренции среди строительных бригад и частных строителей. Понятное дело, что в таком пироге только лишь керамзитобетонный блок остается неизменным элементом, а вот в остальном нет преград фантазии человечества и ассортименту предлагаемого строительного материала. Огромным недостатком КББ все же остается обязательное утепление. Поэтому все стеновые конструкции, с применением блока, нуждаются в обязательном утеплении. Допустимый вид утеплителя – минераловатный на основе базальтовых или акриловых связующих, применение экструдированного пенополистирола или плит из него для утепления фасада крайне не желательно. Образуется так называемый термос, парообмен в данном стеновом пироге затруднен, появляется необходимость в устройстве принудительной системы вентиляции.

Можно предложить несколько вариантов конструкций. Первая – керамзитобетонный блок + минераловатный утеплитель + керамический или клинкерный кирпич – самая популярный пирог. К плюсам хочется отнести доступность, приемлемая цена строительных материалов и работ, большой ассортимент утеплителей и кирпича, неплохая естественная вентиляция дома. К минусам – ограниченный срок службы утеплителя, дорогостоящий ремонт по замене его. Так же хочется обратить внимание на тот факт, что ошибочно рассматривать ценовую политику одиночных материалов (цену единицы товара), необходимых для полного укомплектования стенового пирога. При пересчете совокупных затрат на готовую коробку, иногда выходит неожиданно неоправданная цена. Данная конструкция имеет несколько особенностей монтажа, которые обязательно должны соблюдаться, только в том случае она будет полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям. Обязательным условием стенового пирога является наличие вентилируемого зазора между утеплителем и кирпичом. Оно должны быть не менее 40 мм. Главная задача вент. зазора конденсировать и выводить водяные поры, выходящие из внутренней части жилого помещения, тем самым предотвращения намокания утеплителя, снижения его теплотехнических свойств, увеличения срока службы. Несоблюдение необходимого расстояния или полное отсутствие вент. зазора приводит к необратимым и дорогостоящим проблемам. Происходит быстрое увлажнение теплоизоляции, она резко теряет свои термические свойства, увеличиваются затраты на отопление, возможно появление плесени внутри помещения. При этом срок службы утеплителя не более 3 лет.

Следующая конструкция стены с несущим керамзитобетонным блоком, которую хотелось бы рассмотреть, представляет собой навесной вентилируемый фасад. Оставляем блок, минеральный утеплитель вкладываем в заранее выполненную на стене обрешетку из профиля для ГКЛ или деревянного бруса, в зависимости от кривизны стены. Затем закрываем утеплитель ветрозащитной мембранной с нахлестом краев, которая будет оберегать утеплитель от попадания осадков. Отделкой фасада в данном случае может служить сайдинг, как виниловый, так и металлический, керамическая фасадная плитка, цементно-стружечные плиты Komak Plat с посыпкой натуральным камнем. Главной особенностью данной стеновой конструкции является необязательное условие одновременного монтажа. Возможно строительство коробки из КББ, а утепление и дальнейшая отделка фасада производится в последующие года. Усложняет конструкцию так же, необходимость использования строительных лесов.

Следующая стеновая конструкция с КББ и утеплителем называется мокрый фасад. Она представляет собой конструкцию КББ + утеплитель + штукатурка. При этом плотность утеплителя обычно применяется 145 кг/м³ в отличии от предыдущих конструкций, где она не более 40 кг/м³. Штукатурные смеси применимы как на цементной так и гипсовой основе. В большинстве случаев, используют декоративные штукатурки цветные или с последующей покраской фасадной краской. Опять же, необходимо соблюдать правила монтажа, тогда данная конструкция, без серьезных вмешательств, прослужит весь заявленный гарантийный срок производителя штукатурной смеси.

В отдельных регионах, пользуется отменным спросом такой вид стенового материала как Газосиликатные блоки. В Россию материал пришел из Европы и практически сразу завоевал немалую нишу в сфере строительства как малоэтажного, так высотного жилья (заполнение металлоконструкций). На сегодняшний день это один из самых дешевых стеновых материалов, с возможностью строительства без дополнительного утепления – это пожалуй самый весомый плюс. К минусам можно отнести множество факторов. Материал имеет сверхпористую структуру, что отрицательно сказывается на водопоглощении – оно просто бешеное. Отсюда, резко теряет в теплопроводности. Поэтому газосиликатные блоки необходимо обязательно закрывать облицовкой или штукатурить в первый год постройки. Для снижения теплопотерь, производители рекомендуют укладывать блоки на специальный клей. Да такая конструкция более надежна в ней отсутствуют мостики холода, прочность кладки выше, нежели чем на цементно-песчаном растворе. Для того, чтобы была возможность укладки блоков на клей, необходима идеальная геометрия, которую большинство производителей предложить не могут, отсюда стала теряться привлекательность материала в целом.

Конструкция стены с применением несущих ГС блоков так же имеет три основных вида. ГС + кирпич — наиболее распространенная и пожалуй самая надежная стеновая конструкция. По поводу разнообразия кирпича подробно углубляться не будем, материал не новый и информации о нем более чем предостаточно.

Следующая конструкция представляет собой ГС блок + штукатурка. Такой вид конструкции является самым бюджетным и в большинстве своем применяется для хоз. построек, гаражей и др. помещений не отвечающим эстетическим требованиям. Даже с появлением на строительном рынке множества привлекательных декоративных штукатурок, данную конструкцию в малоэтажном строительстве выбирают неохотно. Срок службы не очень велик, требует постоянного вмешательства и мелкого ремонта.

Третья конструкция, немного устаревшая на сегодняшний день, ГС блок + сайдинг виниловый или метталический, иногда с применением утеплителя, в свое время пользовалась отменным спросом. В настоящее время, появилось множество новых, более приемлемых фасадных материалов и сайдинг начал сдавать свои позиции. Можно сказать, что в целом вентилируемый фасад в малоэтажном строительстве стал не актуален, за исключением тех моментов, когда необходимо производить вынужденное утепление старых построек и применять данную технологию.

Совсем недавно на строительном рынке появились керамические крупноформатные поризованные блоки, но уже получили одобрение и привлекательность среди частных застройщиков и крупных компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов. В народе керамические блоки получили название «теплая керамика», как разновидность кирпича большего размера с низкими показателями по теплопроводности. Не смотря на сложившуюся ценовую политику по отношению к предыдущим стеновым материалам, теплая керамика уверенно продолжает вытеснять их. Блоки имеют довольно внушительные размеры и пазогребниевое соединение, что позволяет выполнять строительство в короткие сроки и при этом экономить на растворе за счет пазогребниевой укладки – вертикальные швы раствором не заполняются.

Конструкций с применением ТК так же довольно много, рассмотрим самые основные. Что еще хотел отметить, появление данного материала ознаменовалось с переходом на новый уровень экологической безопасности в малоэтажном строительстве, поэтому следующие конструкции не будут содержать в своем составе материалы, которые являются экологически безопасными для человека.

Первый, классический состав стеновой конструкции включает в себя ТК блок + кирпич. Однако нужно учитывать тот момент, что в данной конструкции с клинкерным кирпичом стоит обязательно оставлять вентилируемый зазор, поскольку паропроницаемость материалов разная. Это позволит избежать переувлажнения стены, в результате выхода водяных паров из нутрии помещения, тем самым сохранить должные показатели по теплопроводности. Обычный керамический кирпич имеет практически одинаковые показатели по теплопроводности и в вентзазоре нет ни какой необходимости.

Следующая конструкция ТК блок + сайдинг подходит не для всех регионом и имеет несколько особенностей. Во-первых, для данной конструкции подходит всего два вида блока и то в отдельных регионах. Во-вторых, оставшиеся вертикальные швы при кладке стены из ТК блоков необходимо зашпаклевать. В-третьих, если не использовались доборные блоки при кладке, места соединения – углы перевязки, лучше забросать оставшимся при кладке раствором или заштукатурить, это позволит избежать потери тепла в образовавшемся мостике холода. Такая конструкция с применением ТК очень редко используется, практически не имеет ни какой привлекательности для застройщика вообще.

Для удешевления конструкции, множество застройщиков предпочитают просто поштукатурить стену как простой цементно-песчаной штукатуркой, так и теплоизоляционной на основе перлита или декоративной. Из-за того, что материал керамика обладает превосходной адгезией на поверхность к штукатуркам в монтаже можно не использовать грунтовку, что является дополнительными затратами, а сразу наносить на стену слои штукатурки. В данной конструкции, даже штукатурка имеет более продолжительный срок службы, хоть и является удешевляющим фактором.

Вот мы и рассмотрели, пожалуй, самые распространенные конструкции настоящего времени с основными стеновыми материалами. Ассортимент фасадных материалов позволит придумать множество конструкций на любой вкус, выбор и финансовые возможности застройщиков. Удачного выбора и соблюдение правил монтажа.

Строительный материал - керамзитные блоки

06.09.2011
Кладка стены из керамзитных блоков

Кладка стены из керамзитных блоков

Исходным сырьем для керамзитобетона служит – керамзит, вспененная и обожженная глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность.

Применение керамзитобетона по сравнению с обычным бетоном дает заметный выигрыш по многим параметрам. При возведении стен требуется более чем в два раза меньше раствора, скорость монтажа при этом увеличивается в 4-5 раз, а масса изделий на один квадратный метр кладки снижается в полтора раза.

Керамзитобетон «дышит», регулируя влажность воздуха в помещении. По теплозвукоизоляционным свойствам, влаго- и химической стойкости он не уступает обычным и легким бетонам. Строения из блоков долговечны и не требуют сложного ухода. Материал не гниет, не горит и не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева и камня одновременно.

Имеются преимущества и перед кирпичом. Во-первых, удельный вес блоков в два с половиной раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-вторых, один стандартный блок заменяет семь кирпичей. В-третьих, квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков объем стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке.

Что немаловажно, по своим экологическим свойствам керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу. Использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40%.

Одним из достоинств материала являются его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании, как в теплых, так и холодных климатических условиях.

Сегодня на рынке имеются качественные керамзитобетонные блоки на основе керамзитового гравия мелких фракций. Изготавливают эти железобетонные конструкции на современных вибрационных прессах, с последующей тепловой обработкой. Это позволяет достичь высокой прочности и хорошей теплоизоляции.

Существуют как полнотелые, так и пустотелые блоки. [пустотелый блок с утеплением] У полнотелых - хорошие прочностные свойства, поэтому используются они чаще всего для укладки фундаментов и наружной облицовки. Пустотелые - обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям.

Сквозные пустоты в блоках позволяют устраивать скрытый каркас в теле стены, который повышает ее несущую способность. Блоки имеют хорошие характеристики по прочности и годятся не только для малоэтажного строительства. Их теплопроводность значительно меньше, чем у обычного бетона, а стоимость ниже.

Керамзитобетонные блоки архитектурно выразительны, экологичны и адаптированы к сложному климату. Применение возможно без штукатурки внутренних фасадов. Комбинация многообразных форм и фактур блоков предоставляет архитектору неограниченный простор для творчества. Фасады зданий, построенных из этого материала, не требуют дополнительной внешней отделки. Декоративные стеновые блоки обладают высокой прочностью, морозостойкостью, красивой фактурой поверхности.

Керамзитный блок несколько крупнее полуторного кирпича. Этот размер обеспечивает удобство транспортировки, хранения, легкость в работе без применения каких-либо специальных приспособлений и устройств. Его кладка ничем не отличается от кладки из обычного керамического кирпича, но является более легкой и удобной, благодаря чему возведение стен из блоков доступно и обычному частному застройщику.

Керамзит - хороший наполнитель для так называемых легких бетонов. В наших сложных климатических условиях применение наружных стен из легкого бетона с керамзитовыми наполнителями дает возможность эффективно использовать его механические и теплофизические свойства.

Применение керамзитобетона во внутренних конструкциях зданий - перекрытиях и несущих перегородках - не менее эффективно, чем в наружных. Это позволяет снижать собственный вес конструкций, а стало быть, сокращать расход арматуры и цемента.

Дышит или не дышит

01.02.2010
Дышащая стена

Дышащая стена

Пенополистирол воздухонепроницаем, поэтому дом им утепленный дышать будет с трудом :(

Далеко не единичное суждение. Все страстно хотят, чтобы стены дышали. А в самом деле, что такое “дыхание стен”? Почему-то многие думают, что оно заменяет собой вентиляцию. Дескать, дерево “дышит”, и в доме происходит естественная вентиляция.

Да, в какой-то мере так оно и есть. Сопротивление воздухопроницанию у дерева на 2-3 порядка меньше, чем, скажем, у сплошного бетона. То есть, действительно, стена из чистого дерева - это все равно, что каменная ДЫРЯВАЯ стена.

Не будем вдаваться в более подробные расчеты, тем более, что стена, как правило, не бывает (или почти не бывает) только из дерева, всегда есть какие-то покрытия, резко уменьшающие воздухопроницаемость. Да и кому нужна дырявая стена? Разве что тем, у кого централизованное отопление, да еще халявное. Батареи всегда кипят, вентиляция отличная - в доме тепло и свежо. А если в доме печка? Или даже котелок (газовый ли, электрический ли), который пыхтит постоянно, отщелкивая из кармана?

Вот и получается, что вентиляция через стены - нерегулируемая вентиляция, заставляющая зимой переплачивать за отопление. Два параметра, которые неразрывно связаны меж собой. И еще: какой должен быть воздухообмен на одного человека в час? Вот, сидят перед телевизором двое, семечки лузгают. Сколько надо свежего воздуха в час? А вот набежала гостей куча, пляски устроили. Скока теперь надо? А с утра вообще никого нет, на работу уехали. Теперь сколько?

А стены дырявые воздух гоняют. Им все одно, сколько человек в доме. Двоим с семечками хватает, а гости задыхаются. А когда никого нет, то хозяева на отопление зарабатывают, потому что вентиляция эта естественная тупо продолжает менять воздух, гонит холодный вместо теплого…

Лично мне тупая естественная вентиляция не нужна. Кстати, что бы такое придумать, чтобы воздухообмен регулировался автоматически, в зависимости от необходимости? Если я в спальне мирно соплю - то ровно столько, чтобы сопел и не задыхался, и только в спальне вентилировалось. А если застолье бурное образовалось в гостиной, так и подача кислорода туда укладывалась в норму на каждого…

Но оставим. Вообще-то “дыхание стен” - вовсе не вентиляция. Понятие дыхания напрямую связано с понятием влажности стены. Проще сказать, стена должна иметь возможность изменять свою влажность в соответствии с влажностью окружающей среды.

Это важно в том случае, если стена НЕ УТЕПЛЕНА. И совершенно неважно, из какого она материала. С изменением температуры наружного воздуха изменяется и степень его влажности. Зимой влажность воздуха низка, и если стена имеет влажность выше, чем у окружающего воздуха, то весьма вероятна конденсация влаги в толще стены. К чему это может привести, совершенно понятно: замерзание конденсата, образование и увеличение трещин, снижение теплосопротивления.

Вот здесь и важно это самое “дыхание”, то есть, изменение влажности стены в соответствии с влажностью наружного воздуха. Чтобы в ее толще не образовалась точка росы.

Что же касается стены УТЕПЛЕННОЙ, то здесь “дыхание стены” теряет свою актуальность. Точка росы в утепленной снаружи стене может образоваться только в утеплителе, а конденсат в нем может образоваться только при условии его рыхлости, то есть, содержащимся в нем воздушным каналам. Это всякого рода ваты, маты и пр. Поэтому для таких утеплителей предлагаются технологии вентилируемого фасада, которые обеспечивают вентиляцию утеплителя.

А что такое вентиляция? Это неизбежно снижение теплоизолирующих свойств, скажем, той же минваты, ведь через нее прогоняется не подогретый воздух! Правда, вентилируемый фасад не так уж интенсивно вентилирует, поэтому, видимо, особого снижения теплосопротивления не происходит, а малой вентиляции для поддержания нужной влажности достаточно.

И совсем другое дело - пенополистирол или пенопласт. Вентилировать его с помощью этих технологий бессмысленно. Попробуйте продуть кусок пенопласта и комок минваты, сразу станет понятно. Тем не менее, паропроницаемость этих материалов сопоставима с камнем (СНиП II-3-79), а это значит, что стена и через эти утеплители все таки тоже дышит и никакой вентиляции не требуется.

Как это дышит, если продуть невозможно?

А не надо путать воздухопроницаемость с паропроницаемостью!

И еше. В книге “Строительная физика” (авторы — Е. Шильд, Х.-Ф. Кассельман, Г. Дамен, Р. Поленц; пер. с нем.; М.: Стройиздат, 1982) в разделе “Диффузия водяного пара” отмечено: “…С точки зрения процесса диффузии наиболее рациональна такая последовательность слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.”

“Теплостен”. “Народный дом”?

19.11.2009
Слои теплостена

Слои теплостена

ООО “а-ля строитель” внедрило в производство новейший стеновой строительный материал теплоэффективный блок ТЕПЛОСТЕН. Линия по выпуску этого уникального продукта разработана научно-исследовательским институтом “Теплостен” (Москва) совместно с учеными и специалистами многих государственных и частных организаций проектных институтов, конструкторских бюро, НИИ, ВУЗов, машиностроительных предприятий.

Совместный труд ведущих специалистов институтов и промышленных предприятий был направлен на создание и реализацию концепции “Народный дом”. Под этим понятием подразумевается быстровозводимый, теплый и, главное, недорогой каменный дом. Созданная технология, оборудование и производимый на нем теплоэффективный блок позволяют участвовать в реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”………

Ну, и дальше все в таком же духе. “Дом за 24 часа” - пиковая фраза, добивающая обывателя окончательно. И нет у него, бедняги, даже желания искать что либо еще, настолько проникся идеальным строительным материалом. Мечта!

Оставим его, пусть наслаждается. В сущности, блок “Теплостен” действительно почти соответствует своему названию по теплосопротивлению, которое, как заявляется, составляет величину 3,2 м2·°C/Вт. Почти.

При первом взгляде на него сразу отмечается продуманность укладки. Направляющие выступы и впадины позволяют уложить блок практически с маху на место, а точные геометрические размеры сводят к минимуму расход шовного материала… Вот, шовный материал… Тут не просто цементный раствор замешать и укладывать блоки. Тут при такой точности совпадения поверхностей нужно другое, например, плиточный клей Kreamix немецкого производства.

Настораживает, не правда ли? А скока стоит этот клей, и сколько его надо для возведения дома? Ладно, оставим. Давай, Мастер, о стоимости самого блока спросим. А она тоже, надо сказать, нехилая. Рядовой блок размерами 0,3 х 0,4 х 0,2 обойдется тебе в 200 целковых. Что ты говоришь? Кубометр? Один блок!

Для возведения квадратного метра стены из этих блоков потребуется только на блоки выложить около 2-х с половиной тысяч рублей. Ну, там еще мелочи типа клея… Зато быстро! Если денег хватает, то стены небольшого домика 8 х 8 можно, как в маркете, купить за 24 часа. Сколько надо? Так… Если не учитывать оплату за работу наемников, которые блоки таскают, на стену укладывают, клей разводят и тебя попутно, то за одни блоки потребуется примерно 250 тысяч.

Напомню: это домик 8 х 8. Стены за 250 тысяч плюс клей плюс оплату каменщикам и подсобникам. Разумеется, доставка, разгрузка, погрузка… Вобщем, сам считай. В 300 тысяч, может быть, уложишься. Вообще, если посчитать стоимость материалов, которые используются для производства 1 блока, то полная несуразица получается. Нет, я понимаю, конечно, что автоматические линии, передовая технология и прочая… Мне-то что с этого? Мне абсолютно наплевать, автоматически этот блок слепили или вручную. А по цене получается, что это ручное искусство. По идее, автоматизация должна все удешевлять, а у нас все наоборот.

Ну и как? Денег хватает? Чудесно. Да погоди, куда полетел? Я ведь не все еще сказал. Ты отопление какое планируешь в своем будущем доме? Постоянное или периодическое? Постоянное - это если у тебя централизованное, от котельной ЖКХ, например. Или в доме что-то где-то постоянно горит, греет. А периодическое - это, грубо говоря, печка. Так какое у тебя будет?

Ага, постоянное. Тогда зачем тебе стены за 300 тысяч, не считая фундамента, крыши и всего остального? Сколотил каркасный домик и живи, наслаждайся. Внутрь стен минвату заложил или тот же пенополистирол (даже при нем будет дешевле). Что говоришь? Не капитально, не долговечно? А тебе сколько надо?

Каркасник твой стоять будет до тех пор, пока утеплитель в нем не рассыплется, не разложится. А случилось, так заменил его и дальше живи. А с теплостеновыми блоками? Как думаешь, на сколько хватит пенополистирола? И коль случится досада, как его менять будешь?

Передумал? Лучше с печкой? В смысле, переходим на периодическое. Давай, перейдем. Но теперь надо будет хотя бы примерно прикинуть, насколько эти стены годятся для печного отопления.

Понимаешь, те научные институты и грамотные разработчики различных технологий не имеют представления о том, что пол-России живут с печками. Они ведь знают только батареи отопления в своих квартирах. Откуда-то тепло в них, всегда и постоянно. Потому такое понятие, как теплоемкость, для стен вообще практически не применяется. А зачем оно надо при постоянном-то отоплении?

А между тем, от теплоемкости стен при печном отоплении зависит и экономичность топлива, и удобство, и комфорт в доме. Вот, для примера, два варианта: с теплоемкими стенами и с НЕтеплоемкими.

Начнем со второго: НЕтеплоемкими. Растопили и топим печь. Воздух прогревается. Чем больше топим, тем больше прогревается воздух. Натопили уже до того, что в доме жарища невозможная. Хватит, закрыли трубу. Дверь приоткрыли, пусть немного попрохладней.. Вот, нормально. Прошло, к примеру, 5-6 часов. Стало холодать. Печь, будучи прогретой, уже почти все запасенное тепло отдала. А к утру и совсем остыла. Из-под одеяла вылезать не хочется: колотун!

Что получилось? А получилось то, что во время жары в доме увеличились теплопотери. Они ведь напрямую зависят от разности температур внутри и снаружи. Чем выше температура в доме, тем больше теплопотери. К тому же, мы додумались еще и проветрить… Короче, эн-ное количество дров мы сожгли на ветер. Логично?

Мало того, у нас просто ужасающий, абсолютный дискомфорт в доме. То жарко, то вдруг колотун. А по утрам так тепла хочется, разнеженному да разогретому… Да плевать на тебя, детям-то вот каково?

Вариант другой: с теплоемкими стенами. Растопили печь. Топится, греет воздух. А жарко в доме не становится. Это почему же? А потому, что стены отбирают тепловую энергию у воздуха, сами прогреваются, накапливают тепло в себе. А через некоторое время печь прекратили топить, трубу закрыли. Но к утру не холодно! А это еще почему? А потому, что у нас не только печь в себе тепла накопила, но и стены. И до утра постепенно отдают накопленное воздуху.

Вот такой вот расклад получается. Хотя, это все примерно и немного утрированно, но общий смысл именно такой. А теплоемкостью обладают не только стены, но и перекрытия, например. И перекрытие из сплошного (а не дырявого) бетона обладает тоже немалой теплоемкостью. Вот где хороший теплоаккумулятор! Все, что накопит, все отдаст, ничего не потеряет.

Но вернемся все ж к нашим баранам, к теплостенам. В принципе, теплоемкость внутренней составляющей этих блоков не столь уж внушительная, об этом можно судить по толщине несущей, внутренней части блока. До утеплителя. Толщина его всего 13 см, да к тому же это не железобетон, который обладает большой теплоемкостью, а керамзитобетон. У него теплоемкость значительно ниже.

Если тебе хочется удостовериться, загляни в СНиП II-3-79, оцени значения теплоемкости для разных материалов. А мне уж надоело по этому СНиПу шастать туды-сюды чуть не в каждой статье.

И выходит, что конструкторы от НИИ “Теплостен” тоже совсем не учитывали чаяния русского люда, живущего не в муравейниках общего пользования, а в своих домах с печным или другим периодическим отоплением. Видимо, такой российский анахронизм им неведом. А казалось бы: образованные люди…

Ну и пусть их. А мы вот еще поглядим на теплотехническую схему этого блока. Так, для интереса. Мы же понимаем с тобой, что любой материал обладает не только теплоемкостью, о которой сейчас так пространно рассуждали, но и определенным теплосопротивлением.

Физическая, или натуральая схема блока выглядит так, как здесь. При пересчете теплосопротивлений слоев оказалось, что сумма их вовсе не 3,2 м2·°C/Вт, а всего лишь 2.67 м2·°C/Вт. Неисправимые, опять слукавили. Подложили теплосопротивление для абсолютно сухого материала, тогда как ни одна стена в таких условиях не бывает.

Так вот, а если в соответствии с теплосопротивлением слоев построить теплотехническую схему стены, то будет она выглядеть вот так. То есть, с обоих сторон утеплителя очень маленькие зоны ограничивающих стенок, а сам утеплитель составляет львиную долю теплосопротивления.

В принципе, нормальная схема, имеющая, однако же, все таки недостаток: внешняя стенка всегда находится в стрессовом режиме: то мороз, то холод, то сырость, то сухость… Иначе сказать, под полным влиянием внешних атмосферных факторов.

Ну и что? Да ничего, а принципе. Этой стенки на наш век, как говорится, с лихвой хватит. А вот утеплитель, что за этой монолитной 5-сантиметровой каменной преградой, - тот вряд ли вечен. Зато красиво и…

………В идеальном случае бригада из четырех человек может выложить один этаж дома за одни сутки! Скорость возведения домов из теплоэффективных блоков в несколько раз превосходит скорость строительства домов из любых других материалов. Строитель получает возможность при более низких затратах, за то же время, и теми же бригадами, построить в несколько раз больше современных прекрасных каменных домов, спрос на которые очень высок…

Каркас

01.09.2009
Каркас всему голова

Каркас всему голова

Основным документом для нас, как я уже говорил, является Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)

Одобрено Госстроем, значит. Ну ну.

Вообще то надо отдать должное разработчикам этого документа. Они хоть и двоечники, но честно в этом признаются в самом начале. То, что документ просто “списан”, это одно. Но лично мне очень нравится вот эта строчка во введении:

“Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации.”

Типа, мы тут перевели для тебя канадский снип, но особо в этом деле не разбираемся. Но ты же не дурак, мы в твоей то компетенции не сомневаемся, так что дерзай, мужик.

За что от мужика отдельное спасибо. Наш мужик, он ведь каков? Ему картинки подавай. Что куда приколачивать чтоб понятно было. А сечения там, или еще какие цифири - это всё от лукавого. Нормального русского мужика на канадской мякине не проведешь.

Если в “ихнем” мануале написано, что сюда палку нужно приколотить толщиной 38 мм, то значит “пятидесятка” будет в самый раз. Да гвоздочки не на 80, а на 120. И не две штуки, а четыре. Вот это по нашему! Хрен оторвешь!

Нет, серьезно. Что сразу бросается в глаза в “Своде правил”? Размеры применяемых пиломатериалов. Везде там фигурируют доски толщиной 38 мм. Это что за любимый размер такой? Где они его взяли? Нет, серьезно. Не помню уже где, но я такой типоразмер встречал и в других Сводах правил. По крышам, кажется.

На самом деле понятно, откуда такой типоразмер. Вот давайте внимательно посмотрим, каким документом “Свод правил” руководствовался при “разработке”. По части пиломатериалов “Свод правил” ссылается на ГОСТ 8486-86 “Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.”

Ну что ж, давайте заглянем в означенный документ. Есть там любопытный пунктик:

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87.
По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83.

Я, к сожалению, не нашел в открытом доступе ГОСТ 18288-87. А вот ГОСТ 26002-83 удалось посмотреть. Ни про какие 38 мм там и слыхом не слыхивали. Нормальная “сороковка”, “пятидесятка” и так далее.

Теперь понятно откуда у этих размеров ноги растут? Это просто буржуйские стандарты. Они приведены к дюймам, от этого в нормальной системе исчислений такие несуразности, как то 38 мм. Вся эта беда от нашей бурной деятельности по интеграции в Европейское сообщество.

Я в принципе не против интеграции. Но слышали, наверное, фразу: “Великая французская культура оплодотворила русскую культуру”? Почему бы теперь канадским строителям не оплодотворить наш Госстрой? Уж отдаваться, так по полной.

А вот ты приди на нашу пилораму, и спроси - у вас есть доски, толщиной 38 мм? Тебя так оплодотворят, что мало не покажется!

Нет, если тебе сильно невтерпеж интегрироваться, то пожалуйста. Ребята с пилорамы пропустят “сороковку” через рейсмус, и будут у тебя любимые 38 мм за оочень дополнительные деньги. Но зато струганные с двух, а то и с четырех сторон. Будешь строить, залюбуешься. Прям как с глянцевой обложки.

Нет, серьезно. Я очень пристрастно с лупой изучал фотографии с североамериканской стройки - они там действительно строят свои каркасные дома из струганных досок.

Я честно говоря не знаю, может в Москве и продаются пиломатериалы евроразмеров (по глубине интеграции Москва впереди России всей), но мне почему то кажется, что всё это “евро” стоит раза в два или три дороже, чем наше, сермяжное.

Вы конечно как хотите, а я в магазин за досками не хожу. И в полиэтилене их не покупаю. Я просто звоню на пилораму, и в назначенный час мне привозят заказанный сортамент. Да, бывает и брачок, бывает и сучок. Не без этого. Но ничего страшного. Посушим, отсортируем. Процентов девяносто в дело уйдет.

Уж раз речь о размерах пошла, продолжим. Что такое ихнее 38 мм? Это наша “сороковка”. Я не пойму, кого они хотят оплодотворить такими размерами, если чуть ли не каждый день по телеку показывают, как складываются их дома.

Поскольку мы затронули сегодня тему европейских стандартов, немного порассуждаем на эту тему. Я, например, не согласен, когда вот это безобразие называют европейским стандартом. Это не “евро-”. Это, скорее, нужно назвать “америко-” Вот тогда будет правильно.

Я сам для себя различаю европейскую традиционную культуру строительства и американскую традиционную.

На самом деле то, что сейчас понимают под “евро”, это вовсе не “евро”. Посмотрите на традиционные немецкие фахверковые дома. Есть ощущение капитальности? Есть, конечно. В германии многие фахверковые дома стоят аж с 14 века! И продолжают стоять.

А ведь, между прочим, фахверк - это каркасный дом. Правда каркас сделан из массивных дубовых брусьев. А пространство между брусьев заложено или кирпичом, или саманом.

Но дело не в этом. Традиционный европейский дом - это капитальность. Надежность. Долговечность.

А теперь давайте бросим взгляд на американский дом, пока его еще не сдуло ветром. Это тоже традиционный дом. Так в Америке строили со времен первых поселенцев. Но вот я не пойму, почему там до сих пор строят так хило? Ненадежно.

Я вот время от времени посматриваю американскую телепередачу “Самое смешное видео”. Так там добрая половина сюжетов связана с детскими отрыжками и надеваниями тортов на голову. Ну смешно им это, что тут поделаешь. А вторая половина сюжетов связана с тем, как рушатся и разваливаются их дома от того, что хозяйский отпрыск имел неосторожность въехать на велосипеде в колонну.

Однако вернемся к нашему “Своду правил”.

К приведенным конструктивным схемам претензий нет. Как делать, понятно. А вот что касается сечений конструктивных элементов, то во всех таблицах просто мысленно меняем размер 38 на 50. И всё.

Итак, основной материал для каркасного дома - это доски сечением 50х150. Из него делаем несущий каркас (стойки, перемычки), стропильную систему и так далее.

Что касается перекрытий, здесь немного сложнее. На балки перекрытий мы также используем доски толщиной 50 мм. НО. высота балок (то есть ширина досок) на 150 мм нас уже не удовлетворяет. Такими досками мы можем перекрыть пролет не больше 3-х метров.

Согласитесь ограничивать ширину комнат тремя метрами - это тесновато будет. Но заказывать доски 50х300 не стоит. Они обойдутся гораздо дороже. Лучше приехать на лесобазу или пилораму, и перелопатить кучу необрезного материала (плахи). Выбрать из них доски, в самом узком месте которых не менее 300 мм. Например, для балок перекрытия одного этажа дома размером 9х9 метров, понадобится около 30 штук.

Почему лучше брать необрезной материал для балок перекрытия? Во-первых, он дешевле обрезного на треть. И раза в два дешевле обрезного нестандартной ширины (спецзаказ).

Во вторых, после обрезки в домашних условиях останется куча обрези, из которой можно напилить брусков 50х50 или других размеров, которые нам обязательно понадобятся для устройства различных обрешеток.

Прогоны.

Если вы хотите комнаты еще бОльшей ширины, или хотите использовать для балок перекрытий доски меньших сечений, то необходимо устраивать прогоны. В “Своде правил” этому уделяется много внимания и даны рекомендованные сечения прогонов.

У меня здесь будет лишь небольшая рекомендация. Довольно мало толку в увеличении ширины прогона. Гораздо важнее высота.

Так вот. Прогон, сечением 175х450 мм. способен нести довольно внушительную нагрузку. Но как сделать такую балку? Делать ее клееной в домашних условиях вряд ли представляется возможным. Сделать составной из досок шириной 450 мм? Где взять такие доски?

Но можно сделать наборной из досок 50х150. Описываю опыт изготовления такой балки. Это нигде не описано. Это было мной опробовано. Результат хороший.

Понадобятся доски 50х150 - шесть штук. Доски 25х150 - энное количество :)

Порядок работы. На ровной площадке подсплачиваются между собой при помощи клиньев три “пятидесятки”. То есть примерно так, как это делается при сплачивании пола.

На получившийся массив, шириной 450 мм. прибиваются под углом 45 градусов короткие доски из “двадцатьпятки”.

Далее сверху опять прибиваются три доски из пятидесятки, сплоченные струбцинами.

Потом снова “двадцатьпятка” под углом 45 гдадусов, но в другую сторону.

Затем получившаяся балка переворачивается, и к той стороне, на которой она до этого лежала прибивается двадцатьпятка под углом.

Получается такая многослойная конструкция. Если смотреть на нее в рабочем положении, то слои будут выглядеть так.

Доски 25 мм. под углом 45 градусов вправо

Три доски 50 мм друг над другом горизонтально

Доски 25 мм под угло 45 градусов влево

Три доски 50 мм друг над другом горизонтально

Доски 25 мм под углом 45 градусов вправо.

Получается довольно стабильная конструкция. Таким прогоном можно перекрыть смело пролет около 5 метров. При этом, если для балок перекрытия, опирающихся на прогон использовать доски 50х150, вполне можно получить комнату размером 5 на 6 метров. Если использовать два прогона, то и 5 на 9 метров. А это, согласитесь, уже кое-что.

И заметьте, толщина перекрытия везде составит всего 150 мм. А не 300 мм, как если бы мы использовали широкие доски без прогонов. Правда в комнате с прогоном этот самый прогон будет выступать под плоскостью потолка. Его можно зашить гипсокартоном и обыграть в интерьере. Это уже к дизайнерам.

Посмотрите с пристрастием американские фильмы, где показывают их дома. При внимательном просмотре вы можете увидеть в их больших комнатах такие прогоны.

Вот здесь лежит замечательный калькулятор для расчета деревянных балок. Если у вас нестандартная ситуация, не отраженная в таблицах “Свода правил”, то можно вбить данные в калькулятор и получить нужное сечение.

С этим разобрались. Что дальше?

Обшивка.

В качестве черновой обшивки стен “Свод правил” рекомендует нам использовать такие материалы, как ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, фанера и пиломатериалы.

Обшивка стен хотя бы с одной стороны должна обеспечивать жесткость каркаса. Я не строю иллюзий по поводу рекомендованных материалов. Например, что обшивка изнутри гипсокартоном, толщиной 12,5 мм способна обеспечить стабильность каркаса. Но “оплодотворители” нашего Госстроя такие иллюзии питают, несмотря на регулярно складывающиеся у них дома.

После этого они продолжают строить так же. И менять ничего не собираются. Я честно говоря такого упрямства не понимаю.

Поэтому делаем так. Жесткость каркасу будет придавать наружная диагональная обшивка из необрезного теса, толщиной 25 мм.. Нужно только удалить с него обзол (кору). Никакие другие материалы в сравнение не идут.

Во-первых, это прочнее чего бы то ни было. Во-вторых, это дешевле чего бы то ни было.

Сравните. Рекомендованная “Сводом правил” фанера обойдется примерно в 200 рублей за квадрат. При том, что обшить тесом обойдется в 50 рублей. При этом получится еще и прочнее

Изнутри после утепления и пароизоляции обшиваем гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). Если устроить обрешетку из брусков 25х50 мм, то можно обшить листами ГВЛ, толщиной 10 мм. А не 12,5, как рекомендовано. Помните, откуда у нас бруски возьмутся?

Кстати, при таком способе обшивки, когда между листами ГВЛ и пароизоляцией создается зазор, повышаются теплоизолирующие качества стены. В качестве пароизоляции в этом случае лучше использовать фольгированный материал.

Снаружи, на черновую обшивку из теса стелим ветрозащитную мембрану, например Изоспан АМ, далее прибиваем бруски для обеспечения воздушного зазора, затем зашиваем лицевым материалом, в качестве которого можно использовать что угодно. Например, сайдинг, деревянная вагонка, листы ЦСП и так далее.

Итак, в таком варианте стена изнутри наружу будет иметь следующие слои:

- обои или покраска :)

- Гипсоволокнистый лист (ГВЛ), толщиной 10 мм

- воздушный зазор, образованный обрешеткой из брусков 25х50

- пароизоляция из полиэтиленовой пленки или фольгированного материала

- стойки каркаса с шагом 600 мм из досок 50х150. Пространство между стойками заполнено утеплителем

- черновая зашивка из необрезной доски, толщиной 25 мм, прибитой под углом 45 градусов, придающая стабильность каркасу и хорошую сопротивляемость ветровым нагрузкам.

- ветрозащитная мембрана, типа Изоспан АМ, или аналог.

- воздушный зазор, образованный вертикальными брусками 25х50 мм прибитыми к черновой зашивке

- сайдинг, или другой материал внешней отделки.

Про перекрытия.

Частично мы об этом уже поговорили. Сейчас только коснусь такого понятия, как черновой пол.

Что нам рекомендует “Свод правил”? Ну лица всё те же: Фанера, ЦСП, ДСП, пиломатериалы и ГВЛ

ДСП я внутри жилища категорически не приемлю. Из остального остается опять же “тес”. Правда, в этом случае уже обрезная доска, толщиной 25 мм. По сравнению с той же фанерой экономия уже получается не в четыре раза, а раз в шесть - семь. Так что фанера здесь не катит явно.

Про ГВЛ в качестве пола я вообще молчу. Остается ЦСП. (цементно-стружечная плита)

Материал по цене занимает промежуточное положение между доской и фанерой. Плита толщиной 20 мм обойдется примерно в 135 рублей за квадратный метр.

В каком случае следует применять для черного пола ЦСП? В том случае, если вы захотите потом устроить в каркасном доме систему водяной теплый пол. Для этого основание из ЦСП будет в самый раз.

На самом деле я бы рекомендовал ЦСП в любом случае. Материал достаточно недорогой, экологичный и вполне стабильный. К тому же, если вам пока неймется насчет чистового пола из плитки или ламината, первое время можно ходить и по ЦСП. Покрасил и живи. Довольно гладкий пол получится.

Инструменты.

Ну в самом бюджетном случае, кроме различных измерительных инструментов достаточно иметь только ножовку и молоток :) Ну и топор, для чистовой доводки :)

Но давайте будем реалистами и посмотрим, что же все-таки прикупить из электроинструментов чтобы не погибнуть на этой стройке от мозолей.

Для поперечной распиловки очень и очень желательно иметь маятниковую дисковую пилу. Но если вы строите только для себя, то можно обойтись обычной ручной дисковой пилой.

Ручная дисковая пила. Вот неплохой вариант http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1285 Если к ней изготовить из обрезков фанеры и реек специальные приспособления, то про маятниковую пилу можно забыть. С помощью таких приспособлений можно отпилить даже “на весу” доску одновременно под двумя углами. Один угол фиксированный, задается с помощью направляющего приспособления, а второй выставляется на пиле наклоном диска.

На самом деле чаще всего придется отпиливать доски под прямым углом. Вкупе с нехитрой приспособой с помощью ручной дисковой пилы (мартышки) это можно делать легко и непринужденно.

Что еще. Неплохо иметь обычную циркулярку. Но не обязательно. При наличии “мартышки”, закрепив ее вверх тормашками мы получаем неплохую циркулярочку. Не очень мощную конечно. Но чтобы напилить брусков, хватит.

Для грубого раскроя материалов нелишним будет цепная пила. Бензиновая или электрическая. Раз уж сегодня хвалим Интерсколовский инструмент, то вот неплохой пример цепной электрической пилы http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=2618

Само собой понадобится дрель - шуруповерт. Аккумуляторный или сетевой. А лучше и тот и другой.

Вот из электроинструментов, пожалуй и все.

Заготовка и сушка пиломатериалов.

Все наверное знают, что хвойный лес лучше всего заготавливать осенью. А хуже всего весной. Любой материал, если он сразу из под пилорамы, нужно сушить.

Я не буду повторять прописные истины. На эту тему есть очень хорошая статья.

А специально для таких параноиков как я, приведу свой способ штабелевания досок для сушки. Повторюсь, это для параноиков, то есть для тех, кто любит, чтобы было всё идеально.

Известно, что во время сушки древесина деформируется. И часто бывает, что заложив в штабель ровные доски, привезенные только что с пилорамы, через пару месяцев получаем турецкие сабли или пропеллеры.

Проблема в том, что в штабеле доски не зафиксированы. И если нижние доски в штабеле достаточно придавлены верхними, то начиная с середины и до верху их от деформации ничто не ограничивает.

Делаем так. Выбираем наименьший размер детали нашего будущего строения. Ну скажем, это стойки каркаса, длиной 2.5 метра. Хорошо. Если наши доски длиной 5.5 метров, то просто распиливаем некоторое их количество пополам. Это будут прокладки в нашем штабеле. Ширина штабеля будет соответственно около 2.5 метров.

На один слой нужно 5 прокладок. Укладываем прокладки. Сверху, перпендикулярно укладываем длинные доски. Доски к прокладкам прикручиваем саморезами, длиной 75-100 мм. Между досками с помощью шаблона строго соблюдаем размер 50 мм. После того, как прикручены доски к прокладкам, строго над прокладками прикручиваем следующий слой прокладок. А к ним слой досок.

Здесь я условно называю прокладками доски половинной длины. Они того же сечения, что и длинные доски, и точно так же пойдут в дальнейшем в дело.

Сложенный таким образом штабель не позволит материалу деформироваться. Вы потратите на это может быть целый день, а может и два. Но усилия окупятся сторицей.

Почему не гвозди, а саморезы? Потому что во-первых разбирать потом удобнее, а во-вторых саморезы аккуратно вкрученные и аккуратно выкрученные также пойдут в дело.

Итак, если вы на на этот строительный сезон наметили возведение каркасного дома, то самое время бежать на пилораму и заказывать материал. Ну не осенний, что ж теперь поделаешь. Однако еще есть возможность купить зимний лес, если где залежался.

На ровном месте вашего участка соорудите штабель, как я рассказал. Защитите его от осадков. Прежде чем укладывать штабель, расчистите площадку до земли, если нет возможности сложить его на бетонной, скажем плите, повыше от земли.

Так вот. На землю или плиту расстелите полиэтиленовую пленку. Сложите штабель, накройте его, а по периметру окопайте траншейкой, чтобы под штабель не затекали талые или дождевые воды.

Как сойдет снег, начинайте разметку фундамента. Время вам на возведение фундамента до 1-го июля. К этому времени ваши доски уже достаточно просохнут, и можно будет приступать к возведению дома.

Желаю удачи.

Дмитрий Костылев

Обзор технологий стройки

24.08.2009
Каркасное строительство

Каркасное строительство

Начну, как всегда издалека. :)

Бродя в сети по форумам, я заметил, что основной вопрос, который ставят перед собой застройщики - это какую выбрать “технологию”.

Но вот что интересно! Все в принципе представляют себе дом, да? Если крупными такими блоками его представить, то получится следующая конфигурация: фундамент, стены, крыша.

Конструкция крыши мало различается при применении той или иной “технологии строительства”.

Фундамент в той или иной степени тоже.

И что получается? А получатся, что под “технологией строительства” мы понимаем всего лишь достаточно узкий сегмент дома, который называется “стены”. Ну и перекрытия сюда так же можно отнести.

То есть на самом деле под той или иной “технологией” строительства понимается технология возведения стен. Именно здесь достигнуто наибольшее разнообразие в видах “куликов”, которые хвалят каждый свое болото.

Давайте попробуем хотя бы немного поперечислять разные технологии возведения стен. Именно “поперечислять”, потому что перечислить всё вряд ли возможно. Я начну в порядке, который мне в голову взбредет. А вы если хотите продолжите.

Поехали. Дом бывает:

Цельно-деревянный (брусовый)

Каркасный

Кирпичный

Кирпичный с утеплением (трехслойная стена)

Кирпичный с утеплением (вентилируемый фасад)

Кирпичный с утеплением (оштукатуренный)

Газобетонный (из блоков)

Пенобетонный (из блоков)

Пенобетонный (монолитный)

Монолитный бетон с утеплением (вент. фасад)

Монолитный бетон с утеплением (ошуткатуренный)

Монолитный в несъемной опалубке

Из легких бетонов (шлак, керамзит, опилкобетон)

По технологии “Изодом” (несъемная пенопластовая опалубка)

Из пескобетонных пустотных блоков с утеплением.

И так далее.

На самом деле “итакдалее” состоит лишь из комбинаций и сочетаний различных несущих стеновых материалов и способов утепления.

Ведь что такое стена? Какие основные функции она выполняет?

Их (основных) всего лишь две:

Первая. Несущая способность. То есть способность нести на себе перекрытия, крышу, людей, живущих в доме вместе с мебелью и прочим хламом. А также способность противостоять ветровым нагрузкам.

Вторая. Теплоизоляционная функция. То есть способность противостоять потерям тепла, продуванию и т.п.

По материалу стен я разделяю всё это бешенное разнообразие всего на четыре группы по двум признакам

По материалу - деревянные стены и каменные стены.

К деревянным я отношу как цельно-рубленные, так и каркасные. Сюда же рубленные стены с утеплением.

К каменным я отношу все остальные. То есть не деревянные. Это и монолитные, и кирпичные, и из ячеистых бетонов, и многое другое.

И по второму признаку - дышащие, не дышащие.

Так вот. Я считаю, что несмотря на великое разнообразие технологий возведения стен и иллюзию выбора, выбора то на самом деле нет.

Для себя я уже примерно год как решил, что для индивидуального строительства существует лишь две заслуживающих внимания технологии.

Если вам без разницы дышат стены или не дышат - то нужно строить каркасный. Ну а если хотите дом “дышащий” - то технология ТИСЭ с внешним утеплением.

ВСЁ! Сколько бы я не анализировал, сколько бы не сравнивал, сколько бы не пытался себя убедить, что “технология N” предпочтительнее - ничего не получается. Не могу найти ничего лучше, чем вышеназванные.

Дело тут вот в чем. Это не значит, что другие технологии хуже. Нет. Везде есть свои достоинства и недостатки. Я измеряю по другому критерию. По критерию целесообразности.

То есть хочу я, скажем, каменный дом. Ну не понимаю я, зачем делать его из кирпича, если можно в десять раз дешевле сделать по технологии ТИСЭ. Пусть даже не в десять. Пусть в пять. Но скажите мне на милость, зачем? Что такого лучшего мы получим, если сделаем дороже? Может кто-нибудь сказать?

Не может. Невнятная аргументация, которую можно встретить на разных строительных форумах, не выдерживает никакой критики. Еще ни одного аргумента я не встретил, на который нельзя было бы возразить.

Понимаете, вопрос, который вы должны задавать себе запав на очередную модную технологию, должен звучать так. Что я такого получу ЛУЧШЕГО за те дополнительные деньги, которые затрачу на это?

Всё. Других вопросов в принципе и не бывает, когда делаешь осознанный выбор. Именно ОСОЗНАННЫЙ, а не под впечатлением от рекламы.

Я, например, бросил читать глянцевые журналы по строительству уже довольно давно. Потому что они уводят в сторону от сути. Главная задача их редакций - убедить нас, что без вот этой конкретной штучки ничего не получится. Все рухнет к чертям. И очень скоро. Купите штучку, а то поздно будет. Пожалеете потом.

Итак. Из каменных и “дышащих” домов самым лучшим на сегодняшний день является дом по технологии ТИСЭ. Всё что дороже, не дает никаких преимуществ. Абсолютно. Чтобы понять, почему, приведу кратко те преимущества, которые дает технология ТИСЭ

Применяя технологию в комплексе, мы получаем дом очень теплый, который абсолютно не продувается, то есть имеет сплошную ветрозащиту, но при этом прекрасно пропускает наружный воздух в том объеме, который необходим для качественной вентиляции в конкретной ситуации. На последний фактор можно влиять.

Казалось бы противоречие, да? С одной стороны, дом не продувается абсолютно (как каркасный). А с другой стороны стены “дышат”. Фантастика? Нет. Читайте первоисточник :)

Далее. Стены теплоемкие, что в принципе хорошо. Прочные. Не подвержены гниению и деформациям.

Пожалуй хватит.

Ну и что вы можете этому противопоставить, учитывая, что дешевле только каркасные стены?

НИЧЕГО! Вернее почти ничего. Потому что можно противопоставить только собственно каркасные стены. О недостатках не буду пока, немало уже сказано было. Давайте о преимуществах.

Итак, первое преимущество. Дешевле уже ничего не бывает.

Второе преимущество. Если технология ТИСЭ довольно трудоемка, то каркасные стены в этом смысле “трудолегкие” :)

То есть любой человек, который в своей жизни забил хотя бы два гвоздя, при этом один успешно… Любой человек, который видел ножовку и может отличить ее от шпателя, может легко, весело и быстро построить себе дом по каркасной технологии.

Там ничего сложного нет. Нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Я закачал на сайт парочку файлов, в которых эти правила изложены. Если внимательно и вдумчиво изучить эти документы, то останется только рассчитать необходимое количество материала, закупить его… и… построить дом.

Пожалуй на этом сегодня ограничимся. Если вы всерьез намерены строить по каркасной технологии, то сначала изучите эти документы. А потом, если останутся вопросы, задавайте - я с удовольствием отвечу.

У меня конечно есть что сказать в дополнение к данным материалам. Но об этом в следующем выпуске.

Итак.

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом”

Это наше Российское официальное руководство по каркасному строительству, которое было разработано на основе “импортного”. Есть у меня претензии конечно к этому документу. Небольшие, но есть. Вот об этом и поговорим в следующей серии :)

А вот как раз почти то самое “импортное”, на основе которого и было сделано наше. Как всегда без учета российской специфики и менталитета :):

DETAILS FOR CONVENTIONAL WOOD FRAME CONSTRUCTION

Документ на английском языке. Но это не важно. В отличие от “нашего” здесь очень много иллюстраций. Все очень понятно и наглядно.

Дмитрий Костылев

Несъемная опалубка

12.07.2009
В прооцессе возведения

В прооцессе возведения

Способ возведения стен с использованием несъемной опалубки объединяет две технологии: монолитного домостроения и возведения стен из пустотных блоков.
Применяют несъемные опалубки, из пенополистирола (плиты и фасонные изделия), ДСП и ЦСП. Опалубку устанавливают, монтируют арматуру и в полости заливают бетон. После затвердевания плиты облицовывают финишными покрытиями (лицевой кирпич, плитка и др.) или оштукатуривают. Возможно производство работ без применения тяжелой техники.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Применение в качестве опалубки пенополистирольных пустотных блоков дает возможность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлением теплопередаче за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу “теплой” и не требует дальнейшего утепления. Получаемая ограждающая конструкция представляет собой “сэндвич”: железобетон, с двух сторон покрытый слоями утеплителя. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик подобная стена обладает и хорошей звукоизоляцией.
Блоки представляют собой две пластины, соединенные друг с другом специальными стяжками. Внутреннее пространство между пластинами заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную стену. В качестве армирующих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные стержни из арматуры. Основным элементом блочной системы является базовый стеновой модуль, выполненный в нескольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а также дополнительные элементы, например, блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и др. Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для решения пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их помощью можно достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами - эркерами, закругленными углами, и т.п.
Монтаж пенополистирольных блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить требуемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществляется их надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности железобетона используется метод соединения арматуры “внахлест” (посредством механического укрепления проволокой).
Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и соответствующим классом арматуры.
Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канализационных труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверстиях.
Благодаря малому весу блоков для их монтажа не требуется никакой специальной строительной техники, а простота технологии исключает необходимость в рабочих высокой квалификации.

Несъемная опалубка из ДСП

Элементы опалубки из ДСП связываются друг с другом через определенные расстояния с помощью Х и У-образных металлических или полимерных профилей. Из ДСП изготавливаются все настенные, потолочные и специальные элементы. В зонах, подвергающихся строительно-физическим нагрузкам, используются деревянные каркасные плиты, связанные цементом (ЦСП). В данном случае ДСП и ЦСП не являются теплоизоляционными материалами, и, следовательно, ограждающая конструкция, получаемая по данной технологии, требует дальнейшего утепления. Это ощутимо снижает ее конкурентоспособность.
Еще одна причина, что на стройплощадке несъемная опалубка из ДСП (ЦСП) применяется не очень часто - сложность и длительность монтажа. Наиболее выгодно изготовить ее крупноразмерные элементы в заводских цехах, что гарантирует более высокую индустриальность системы и снижает ее стоимость.
При изготовлении опалубочных элементов на заводе между каркасов из плит ДСП укладываются утеплитель и арматура (в соответствии с требованиями расчетов по несущей способности). Также в заводских условиях монтируется по проекту электропроводка и устанавливаются инженерные коммуникации. Таким образом, практически готовая панель (со всеми коммуникациями и арматурой) доставляется на стройплощадку, где остается только ее смонтировать и залить во внутренние пустоты бетон. Все элементы опалубки имеют поверхность, полностью готовую для покраски, побелки или другой отделки. Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов по устройству несъемной опалубки из ДСП (ЦСП) способствует улучшению контроля качества и минимизирует сроки монтажных работ на стройплощадке.