Построй свой домик!

колпаковая печь

Добрый день! Хотел бы обсудить с вами Егор, родились такие мысли вслух:

1) Приниципиально ли наличие печи в системе с гидроТА? Можно и котлом нагревать массив воды ТА. Ведь у твердотоплевных (пеллетных) котлов есть преимущества связанные с автоматизацией процесса. На мой взгляд колпаковая печь обеспечивает более эффективное сгорание топлива - это основной плюс. Прав ли я?

2) Есть ли смысл жарить цоколь незакрытой утеплителем печью? Насколько повысилась бы эффективность хранения тепла если утеплить печь?

3) Могут ли возникнуть проблемы после утеплении массива печи связанные с ее перегревом, как этого избежать (насколько это критично?)?

Да, можно, конечно, применить любой твердотопливный котел. Я не хотел бы сейчас о их “преимуществах”, но сам вопрос предопределяет ответ. О том, что колпаковая печь обеспечивает наиболее полное сгорание топлива - это лично для меня уже факт состоявшийся. А раз наиболее полное, то, соответственно, и КПД “наиболее полный”, то есть, печь извлекает из дров больше тепла, чем любая буржуйка.

Но давайте по порядку. Во-первых, почему именно печь, а не буржуйка автоматическая? Потому что печь - устройство мощное при относительно небольшой цене. 40 киловатт - это ощутимо, когда топишь и видишь результат. А сколько стоит буржуйка в 40 киловатт? И какая она будет размером, не сопоставима ли с печью? А можно ли буржуйку не такую мощную, а, скажем, в 6 киловатт? Можно. Но тогда, чтобы нагреть аккумулятор, надо кочегарить ее далеко не 40 минут, и даже не два часа. Все сутки будешь дровишки подкидывать по полешку, и наконец поймешь, что аккумулятор тут совсем ни к чему, ведь все равно никакого удобства.

И вернемся к КПД. Представим, что имеется некоторое количество дров, способное выдать при 100% использовании 100 киловатт тепла. Если эти дрова сжечь в буржуйке, она получит из этих дров при своем КПД в 40% только 40 киловатт. Про КПД буржуек в 80% давайте не будем, здесь нет веры в клятвы манагеров. А вот колпаковая печь - вполне вероятны эти самые 80%, и здесь мы получим тепла от заданного количества дров до 80 киловатт. В два раза больше, чем выжато буржуйкой.

Далее. Какой агрегат и как распорядится с полученными киловаттами? Начнем с печи. Львиную долю из 80 она прибережет сама, в своем теплоемком массиве. Скажем, не менее половины, 40 киловатт. Все цифры утрированы, придираться не стоит. 10 киловатт она успеет выбросить в трубу, а оставшимися 30-ю прогреет аккумулятор. Это за пару часов работы. Итого, 70 киловатт припрятано до поры.

А насколько бережлива буржуйка, будь она хоть четырежды автоматическая? Пусть она тоже 40-киловаттная. Но как у нее с эффективностью теплообмена дело обстоит? Эта самая эффективность зависит от площади теплообмена, от скорости горячих газов, которая, в свою очередь, зависит от поперечного сечения камеры теплообмена. То есть, чем больше камера, тем медленнее движутся газы и больше отдают тепла поверхностям. Чем больше поверхности теплообмена, тем опять же больше они примут тепла от газов.

Есть определенные сомнения насчет того, что все эти параметры у буржуйки не хуже, чем у печи. Но сделаю скидку, соглашусь. И даже в этом случае все равно 10 киловатт будут выброшены в трубу (тяга ведь та же самая, мы так условились:)), и осталось всего ничего - 30 киловатт полезного тепла, которое отдано аккумулятору. Надо ли быть о семи пядей во лбу, чтобы догадаться, где больше: 70 киловатт сохраненного тепла, или 30? Вот вам и итоговый КПД, который у печи - 70%, а у буржуйки - 30.

Далее, про цоколь.
Есть ли смысл жарить цоколь незакрытой утеплителем печью? Насколько повысилась бы эффективность хранения тепла если утеплить печь?

Я как-то не задавался эффективностью “жарки” цоколя. Хотя, здесь стало ощутимо комфортнее, чем раньше. К тому же, все, что нагрелось в цоколе, много или мало, но оно же не теряет тепло в атмосферу, оно опять же отдается в дом. Цоколь у меня не герметизированный, и через лестничную площадку, всегда открытые двери и полости в конструкции перекрытия тепло поступает на 1-й этаж. Так что об эффективности, как бы, ни к чему.

Вопрос в другом. Я не штукатурю печь и не отделываю ее по одной очень простой причине: выявить прежде и устранить недостатки прежде, чем облицовывать ее плиткой. И эти недостатки при такой зиме и таких режимах, безусловно, обнаружатся, если они есть. В частности, один небольшой уже головенку высунул: слишком мал зазор при посадке топочной дверки. Появилась мелкая трещина в районе ее крепления. Дело не страшное, легко устранимо, но если бы осталось, то потом треснула бы или вовсе отвалилась бы плитка.

А утепление печи - это вопрос простой. Конечно, утеплю, потому что порой и в теплое время года (осень, весна) потребуется баню подогреть, например (туда тоже труба пойдет), а куда девать избыток тепла от массива? Конечно, утеплять надо.

Могут ли возникнуть проблемы после утеплении массива печи связанные с ее перегревом, как этого избежать (насколько это критично?)?

Да нет тут никаких проблем. Кладка внутри печи, например, нагревается до 500-600 градусов, и никаких проблем не возникает. Представляете: хотя бы 3-4 сотни кирпичей до такой теспературы! Вот сколько тепла там сохранилось? И какая буржуйка может этим похвастать?…

Красиво и тепло

Интересная вещь. Этакая пленочка, содержащая в своем составе ленту электросопротивления. И самое главное - красиво! Вот еще бы эта красота соответствовала функциональности.

Честно сказать, у меня при виде этой рекламы шевельнулась мыслишка о том, куда бы это применить. Цена, правда, несколько обескураживает, платить 1500 моих кровных деревянненьких за тонкую малопрочную пленочку как-то стремно. Но, может быть, она стоит того, а?

Ща поглядим. Итак, совершенно понятно, что это малопрочное изделие трудно куда либо пристроить без дополнительных устройств. На худой конец, под нее надо хотя бы лист фанеры прилепить к стене. Или натянуть ее на каких-то стоечках там, и чего-нибудь подобное изобрести…

Ладно, изобретем. Но что я получу за свои 1500? Читаем: 60 градусов. Хм-м. Если вся эта площадь нагревается до 60 градусов и стабильно держит эту температуру при том условии, что воздух около нее постоянно циркулирует и нагревается, то и никаких систем отопления не требуется. 480 ватт на 20 квадратов жилья - это же огромный привет с кукишем всем энергоснабженцам!

Стоп! Чего там говорят? 480 ватт? Чего-то как-то подозрительно. Нет, не то подозрительно, что 480, а то подозрительно, что эти 480 ватт в состоянии отапливать 20 квадратных метров жилой площади. Это где, интересно? В термосе, что-ли?

Всем интересующимся давно известно, что при хорошо утепленном доме, соответствующем по утепленности современным нормам, для средней полосы России требуется 1 киловатт на каждые 10 квадратных метров площади. Повторюсь: это при хорошо утепленном доме! А 480 ватт электроэнергии не способны дать 2 киловатта тепла!

А тут 480 ватт на 20 метров. Эх, лукавят ребята, опять лукавят. 480 ватт на 20 метров - это где-нить на юге, в Сочах, например. А на моем Урале седом, при хорошем утеплении, на мои 100 квадратных метров таких пленок с добрым теплом надо… скока там?…

Эти полкило (480) способны с натяжкой согреть только 5 квадратных метров. Значится, для моего домика надо не меньше 20 штук. По полторы тыщи… Семь на ум… 30 тысяч. То бишь, 30 тысяч за двадцать пленок, которые надо развешать по всему дому вместо ковров. Сэкономить тут можно только на обоях. А через 2-3 года эти обои пленочные видеть уже надоест, надо сменить, но опять эти 30 тысяч…

Вобщем, нет. Я такое отопление не хочу. 30 тысяч каждые два-три года и расходы на электроэнергию… Кукиш мой с приветом как-то скукожился, спрятался и стыдливо распрямился в кармане…

Частная котельная

Краткое содержание содержание статьи:

- какой теплоноситель можно использовать в системе отопления;
- антифризы на основе этиленгликоля;
- особенности применения антифриза в системах топления;
- антифризы на основе пропиленгликоля;
* основные производители антифризов для отопления.

В качестве теплоносителя для систем отопления может быть использована вода или специальный антифриз. Что лучше применить зависит от конкретных условий. К сожалению, в России часто встречаются ситуации, когда в дачном поселке без предупреждения может пропасть электричество или газ. Как следствие, отопительный котел прекратит работу. Если это произойдет зимой, то замерзшая вода в системе отопления может разорвать как трубы, так и отопительные приборы. Поэтому именно в российских условиях наиболее актуально применение низкозамерзающих жидкостей (антифризов).

Хочется предостеречь от использования в качестве теплоносителя в системе отопления трансформаторного масла, автомобильного “тосола” или этилового спирта. Надо помнить, что антифриз должен быть пожаробезопасным и не содержать в своем составе добавок недопустимых к применению в жилых помещениях. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье и “здоровье” своей системы отопления - используйте специальный антифриз для систем отопления. В большинстве случаев основу российских антифризов составляет этиленгликоль.

Известно, что смесь этиленгликоля и воды замерзает при отрицательных температурах, и при большой концентрации этиленгликола температура замерзания может достигать минус 65 C°. Но не стоит думать, что антифриз для систем отопления это простая смесь воды и этиленгликоля. Так как получаемая смесь гораздо более коррозионно-активна, то невозможно обойтись без специальных добавок противодействующих этому явлению. Кроме того, в антифриз добавляются присадки препятствующие образованию пены и накипи.

Решить, что будет использоваться в качестве теплоносителя вода или антифриз надо еще до начала монтажа системы отопления. Это обусловлено следующими факторами.

Во-первых. При выборе отопительного котла, обязательно надо иметь в виду, что далеко не все зарубежные производители хорошо относятся к применению антифриза совместно с их оборудованием. Некоторые из них даже снимают котлы с гарантии, в случае если выясняется, что котел используется в системе отопления, в которую залит антифриз. Поэтому при покупке отопительного котла обязательно стоит поинтересоваться, как конкретный производитель относится к применению антифриза.

Во-вторых. Если будет принято решение о монтаже системы отопления из оцинкованных труб, то применение антифриза станет невозможным. Это обусловлено тем, что взаимодействие антифриза с цинком приводит к химическим изменениям антифриза и потере его изначальных свойств.

Если в системе будет применен антифриз, то есть еще как минимум три фактора, которые надо учитывать еще на стадии проектирования:

- теплоемкость антифриза примерно на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
- вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
- антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления.

Обычно антифриз продается в двух модификациях: с температурой замерзания не выше минус 65 С° и температурой замерзания не выше минус 30 С°. При этом концентрированный вариант (рассчитанный на минус 65 С°) может быть разбавлен водой до требуемой вам концентрации. Для получения теплоносителя с температурой замерзания минус 30 С° к двум частям антифриза надо добавить одну часть воды, для минус 20 С° - надо смешать антифриз пополам с водой.

Стоит иметь в виду, что разбавление антифриза более чем на 50%, кроме повышения температуры замерзания ведет и к ухудшению его антикоррозионных свойств, а также к выпадению осадка солей жесткости, растворенных в воде. Если все же разбавление водой более чем на 50% необходимо, то в полученный раствор надо будет добавить дополнительные присадки.

Для разбавления антифриза рекомендуется использовать воду с жесткостью до 7 единиц. Использование воды с повышенным содержанием солей может привести к выпадению осадка.

Со второй половины 90-х годов прошлого века в ведущих странах Западной Европы и США стали появляться нетоксичные пропиленгликолевые антифризы. Плюс этого продукта - экологическая безвредность. Данное свойство очень важно при использовании антифриза в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Совсем недавно и российские производители начали выпуск антифризов, полученных на основе экологически чистого сырья - пищевого пропиленгликоля.

Важно помнить, что если серьезное отрицательное воздействие на антифриз может оказать слишком высокая температура, возникающая при ненормальном функционировании системы отопления. При перегреве теплоносителя свыше +170 С°, происходит термическое разложение этиленгликоля и антикоррозионных присадок. Для того, чтобы избежать этого эффекта надо обеспечить надлежащую циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Если говорить о продолжительности службы антифриза, то обычно производители обещают, что антикоррозионные свойства антифриза рассчитаны на 5 лет непрерывной работы или 10 отопительных сезонов.

Из известных отечественных марок антифризов можно назвать: “DIXIS”, “HOT BLOOD”, “Норд” и др.

Леонид Милеев

Все удобства в частном доме

Краткое содержание статьи:

- основные типы водонагревателей;
- краткое описание проточных и накопительных водонагревателей;
- основные виды накопительных (емкостных) водонагревателей;
- электрические накопительные (емкостные) водонагреватели;
- комбинированные накопительные водонагреватели;
- газовые накопительные водонагреватели;
- основные производители накопительных (емкостных) водонагревателей;
- таблицы с техническими характеристиками некоторых накопительных водонагревателей.

С проблемой подготовки горячей воды сталкивается практически каждый владелец, как большого коттеджа, так и маленького домика в деревне. Да и городские жители вспоминают об этой проблеме не реже одного раза в год при профилактическом летнем отключении горячего водоснабжения.

Ассортимент водонагревателей, представленных на российском рынке очень широк - десятки производителей, множество самых разных моделей. Цель данной статьи - помочь Вам хоть немного разобраться в этом оборудовании.

Какие бывают водонагреватели.
Существует несколько видов аппаратов, нагревающих воду для бытовых нужд: электрические, газовые, твердотопливные, косвенного нагрева горячей воды от теплоносителя системы отопления (их часто называют “водоводяные”). Также водонагреватели подразделяются на проточные и накопительные. В проточных - нагрев воды происходит по мере ее продвижения мимо теплопередающих элементов (электрические ТЭНы, медные трубы, пластинчатые теплообменники).

Главные плюсы накопительных водонагревателей - комфорт и удобство, т.к. вы всегда можете запасти большое количество горячей воды заранее. Основной плюс проточных - компактность.

Все водонагреватели можно подразделить на следующие виды:

1. газовые проточные (часто их называют “газовые колонки”),
2. газовые накопительные,
3. электрические проточные,
4. электрические накопительные (со встроенным змеевиком и без него),
5. электрические накопительные с топкой для твердого топлива,
6. косвенного нагрева.

В данной статье будут подробнее рассмотрены наиболее популярные - накопительные водонагреватели (бойлеры).

Электрические накопительные водонагреватели.
Использование этого типа водонагревателей наиболее оптимально в случае, когда вам желательно иметь достаточное количество горячей воды, а электропроводка вашего дома или количество выделенной электроэнергии для Вашего коттеджа не позволяет использовать проточные водонагреватели, средняя потребляемая мощность которых колеблется от 5 до 27 кВт.

Накопительные электрические водонагреватели - это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент - ТЭН. Объем бака у большинства производителей обычно колеблется от 10 до 200 литров, мощность ТЭНа - от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра определяют время нагрева воды в водонагревателе. Для 10-15 литровых бойлеров понадобится примерно 30-40 мин., для 200 литровых - 5-8 часов. Кроме бака и ТЭНа в состав водонагревателей обычно входят: магниевый анод (предотвращает коррозию внутреннего бака), теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (позволяет задавать желаемую температуру), наружный корпус (определяет внешний вид бойлера), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления).

Электрические емкостные водонагреватели можно классифицировать по следующим основным параметрам:

1. объем,
2. мощность ТЭНа,
3. материал теплоизоляции (пенополиуретан, полиуретан, минвата),
4. тип покрытия/материал бака(стеклофарфор, эмаль, титановая эмаль/нержавеющая сталь),
5. расположение (вертикальное, горизонтальное, под раковиной, над раковиной).
6. наличие или отсутствие встроенного змеевика.

Последний параметр говорит о том, есть ли возможность подключить этот бойлер к отопительному котлу.

Газовые накопительные водонагреватели.
Теперь несколько слов о накопительных газовых водонагревателях. Объем их продаж в России гораздо ниже, чем электрических. При этом газовые водонагреватели в некоторых случаях намного выгоднее электрических и их более высокая цена с лихвой окупается при эксплуатации, т.к. стоимость газа в несколько раз меньше стоимости электроэнергии. Комфорт, обеспечиваемый накопительными водонагревателями, дает им возможность при определенных условиях успешно конкурировать с газовыми колонками.

Важно отметить, что многие фирмы выпускают два типа емкостных газовых водонагревателей:

1. с естественной тягой (с открытой камерой сгорания),
2. с принудительной тягой (с закрытой камерой сгорания).

Водонагреватели с принудительной тягой имеют следующие преимущества: не требуют дополнительного притока воздуха в помещение для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный. Их основной минус - заметно более высокая стоимость по сравнению с водонагревателями с открытой камерой сгорания (примерно в 1,5 раза).

Основными элементами газовых накопительных водонагревателей являются:

1. бак, защищенный изнутри специальным покрытием и снабженный магниевым анодом с целью предотвращения коррозии,
2. наружный корпус из стали, покрытый слоем краски,
3. изоляция, которая уменьшает тепловые потери,
4. вытяжной колпак, препятствующий обратному потоку отходящих газов,
5. атмосферная газовая горелка,
6. блок управления,
7. система защиты, перекрывающая поступление газа в случае ненормального функционирования.

Попытаюсь перечислить некоторые марки емкостных водонагревателей широко представленные на российском рынке.

1) Электрические:

- ARISTON (Италия)
- AUSTRIA EMAIL (Австрия)
- BAXI (Италия)
- DEMIR DOKUM (Турция)
- DIMPLEX (Германия)
- DRAZICE (Чехия)
- ELECTROLUX (Швеция)
- EUROBOILER (Италия)
- GORENJE (Словения)
- IDROPI (Италия)
- ISEA (Италия)
- LIKE (Италия)
- STIEBEL ELTRON (Германия)
- TATRAMAT (Словакия)
- THERMEX (Италия)
- THERMIA (Финляндия)
- WESTER (Англия)

2) Комбинированные - электрический ТЭН плюс змеевик:

- ARISTON (Италия)
- AUSTRIA EMAIL (Австрия)
- DRAZICE (Чехия)
- EUROBOILER (Италия)
- GORENJE (Словения)
- IDROPI (Италия)
* TATRAMAT (Словакия)
* WESTER (Англия)

3) Комбинированные - электрический ТЭН плюс топка для дров:

ARISTON (Италия)

4) Газовые:

- AMERICAN WATER HEATERS (США)
- ARISTON (Италия)
- VAILLANT (Германия)

Как выбрать водонагреватель из множества существующих?

Для выбора объема водонагревателя можно ориентироваться на усредненный разовый расход одним человеком горячей воды.

- Ванная 150 - 180 л
- Душ 50 - 90 л
- Умывальник 6 - 17 л
- Кухонная мойка 20 - 30 л

Учитывая количество членов семьи и Ваши индивидуальные потребности в горячей воде с помощью этой таблицы вы сами сможете выбрать ориентировочный объем требуемого водонагревателя.

Обычно наиболее популярными моделями для использования за городом являются бойлеры объемом от 100 до 200 литров. В городской квартире мало кто может позволить себе установить водонагреватель такого большого объема, поэтому в этом случае чаще покупаются бойлеры объемом от 10 до 50 литров, которые вполне могут скрасить проблемы возникающие в связи с ежегодным летним отключением горячего водоснабжения.

Большинство фирм выпускают бойлеры как вертикального, так и горизонтального исполнения (исключением является фирма Electrolux, производящая модели, которые можно располагать как вертикально, так и горизонтально). Какой тип выбрать зависит только от удобства размещения водонагревателя в Вашем помещении. Если вам все равно, то логичнее купить вертикальный, т.к. обычно при равенстве всех остальных параметров его цена ниже.

К сожалению в объеме одной статьи невозможно описать все марки водонагревателей, но хочется надеется что вы получили достаточный объем полезной информации, которая поможет Вам лучше ориентироваться в представленной на российском рынке продукции.

Уютная и теплая ванная комната в частном доме

При выборе отопительной системы логично учесть следующие факторы.
Во-первых, эксплуатационные расходы. Они в свою очередь складываются из расходов на топливо (энергоноситель) и сервисное обслуживание. Без сомнений, по этому параметру наиболее экономичен вариант с использованием котла, работающего на природном магистральном газе.
Во-вторых, первоначальные вложения на закупку оборудования и монтаж. Минимальные первоначальные расходы Вас ждут при использовании электроотопления, а максимальные при использовании сжиженного газа, хранящегося в специальных газгольдерах.
В третьих, удобство и комфорт при эксплуатации системы (степень автоматизации и т.д.). Очевидно, что наибольшие хлопоты Вас ждут при использовании твердотопливного котла, который требует постоянной загрузки и подвоза топлива, а наиболее комфортные варианты при отоплении с помощью электроэнергии или магистрального газа.

Давайте рассмотрим варианты отопления стандартного коттеджа, площадью 200 кв.м с использованием различных энергоносителей. Зачастую человек оказывается в ситуации, когда за подключение к газовой магистрали надо заплатить достаточно серьезную сумму равную нескольким сотням тысяч рублей. Поэтому мне часто задают вопрос, стоит ли платить столь большие деньги или рациональнее отказаться от отопления с использованием магистрального газа, а выбрать, например, вариант отопления с котлом, работающим на солярке. Понятно, что для ответа на это вопрос нужно произвести расчеты по затратам для обоих вариантов и выяснить через сколько лет деньги затраченные на подключение к газовой магистрали окупятся.
Ниже приводится алгоритм, с помощью которого Вы сможете понять, сколько денег уйдет на отопление дома и сравнить какой вариант рациональнее.

Начнем с магистрального газа, применение которого, обеспечивает минимальные эксплуатационные расходы.

Расчет расходов на отопление с использованием магистрального газа
Стоимость природного газа в Подмосковье в 2006 году составляла 1, 109 руб./м3. Для производства 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 0,1 м3/час. Т.о., стоимость производства 1 кВт/час тепловой энергии при использовании природного газа равна примерно 0,11 руб.

При сравнении затрат на отопление дома вне зависимости от используемого топлива будем исходить из одинаковых условий: котел находится в работе примерно ? общего времени, а отопительный сезон длиться 7 месяцев.
Ориентировочно, для отопления 10 кв. м (до 30 куб. м) хорошо утепленного помещения требуется примерно 1 кВт мощности. Следовательно, для дома площадью 200 кв. м потребуется котел мощностью примерно 20 кВт.
Если бы котел работал непрерывно, то в месяц понадобилось бы:
20 кВт х 24 часа х 30 дней = 14 400 кВт/час.
Принимая во внимание, что котел будет работать примерно 1/2 всего времени (или на половину максимальной мощности), делим 14 400 кВт/час на 2 и получаем 7 200 кВт/час. Это затраты в среднестатический месяц отопительного сезона.
Умножаем на 7 месяцев отопительного сезона, и получает 50 400 кВт/час.
В зависимости от различных факторов (наружная температура, утепление стен и т.п.) эта цифра может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
Но для сравнения затрат при использовании для отопления различных видов топлива это не важно. Ведь мы будем сравнивать затраты для одного и того же дома при одних и тех же условиях.
Теперь умножаем затраты энергии за сезон (50 400 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час при использовании магистрального газа (0,11 руб.) и получаем затраты на отопление за весь отопительный сезон 5 544 руб.

Далее проделаем аналогичные расчеты затрат на отопление при использовании других энергоносителей.

Расчет расходов на отопление дровами и углем
1) Расчет расходов на отопление с помощью твердотопливного котла, работающего на дровах.

Назвать точную стоимость “дров” практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведу усредненные данные.
Средняя стоимость дров без доставки составляет 1 000 руб. за 1 м3.
Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг*. Т.е., 1 кг дров в среднем стоит около 1,54 руб.
Для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 0,4 кг/час дров.
Т.о., стоимость получения 1 кВт/час тепловой энергии при сжигании дров равна примерно 0,62 руб.
Далее умножаем полученную стоимость киловатта (0,62 руб.) на затраты энергии за сезон (50 400 кВт/час) и получаем результат: 31 248 руб./год

Для справки:

Масса 1 куб метра дров при влажности 20%:
Дубовые - 730 кг,
Березовые - 670 кг,
Сосновые -525 кг,
Ель - 470,
Осина - 500

2) Расчет расходов на отопление с помощью твердотопливного котла, работающего на угле.
Стоимость угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг.
Для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 0,2 кг/час бурого угля.
Т.о., стоимость получения 1 кВт/час тепловой энергии при сжигании угля равна примерно 1,20 руб.
Умножаем (50 400 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час (1,20 руб.) = 60 480 руб./год

Расчет расходов на отопление с помощью электрического котла
Для получения тепловой энергии в 1 кВт /час потребляется примерно 1,03 кВт/часа электроэнергии.
Стоимость 1 кВт/час электроэнергии в различных регионах различна. В среднем в Центральной части России 1 кВт/час стоит примерно 1,60 руб.
Т.о., стоимость получения 1 кВт/часа тепловой энергии при электроотоплении равна примерно 1,65 руб.

Умножаем (50 400 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час (1,65 руб.) = 83 160 руб./год

Отопление с помощью жидкотопливного (универсального) котла, работающего на солярке
Стоимость 1 литра солярки примерно 17 руб.

Для получения 1 кВт/час тепловой энергии потребляется примерно 0,1 литр солярки (в зависимости от КПД котла и т.д.). Т.е. 1 кВт/час стоит примерно 1,70 руб.

Умножаем (50 400 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час (1,70 руб.) = 85 680 руб./год

Здесь давайте вернемся к вопросу о рациональности уплаты больших денег за подключение к газовой магистрали. Допустим, Вам надо было заплатить за подключение 150 000 тысяч рублей. Как видим, в этом случае уже через два года расходы на солярку (85 680 х 2 = 171 360 руб. за два года) перекроют затраты на подключение к газовой магистрали и затраты на газ за этот период (150 000 руб. + 5 544 руб. х 2 = 161 088 руб.). Естественно, цифра в 150 000 руб. условная, и в Вашем случае она может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, но, зная этот алгоритм расчетов, Вы легко сами сможете проанализировать рациональность каждого из вариантов.

Получается, что вариант с жидкотопливным котлом проигрывает по многим параметрам как варианту с магистральным газом, так и с электроэнергией. Почему же тогда жидкотопливные котлы достаточно часто используются для отопления загородных домов? Дело в том, что далеко не во всех случаях есть возможность подключиться к газовой магистрали (даже за большие деньги) или получить необходимую для отопления дома электрическую мощность, а постоянно заниматься загрузкой дров или угля не многим хочется.

Отопление с помощью газового котла, работающего на сжиженном газе
Для производства тепловой энергии в 1 кВт потребляется примерно 0,1 кг сжиженного газа (в зависимости от КПД котла и т.д.). 1 кг сжиженного газа стоит примерно 16,7 руб. Т.е. 1 кВт/час в этом случае стоит примерно 1,67 руб.

Умножаем (50 400 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час (1,67 руб.) = 84 168 руб./год
Для справки:

Часто ко мне обращаются с вопросом, насколько часто придется заполнять “пятикубовую” бочку для сжиженного газа? Вот расчеты, из которых следует искомый ответ. Чтобы понять, как часто придется заполнять газгольдер - “пятикубовую” емкость для сжиженного газа произведем следующий расчет.
В “пятикубовой” емкости помещается примерно 4250 литров или 2300 кг газа.
0.1 кг х 20 кВт / 2 = 1 кг - средний расход в час отопительного сезона.
Делим 2300 кг (объем “бочки”) на 1 кг/час = 2300 часов - на это время хватит объема этой емкости.

Делим на 24 часа и получаем 96 дней. Т.е. одной “пятикубовой” бочки хватит примерно на 3 месяца.

Стоит помнить, что кроме затрат на топливо существуют и другие эксплуатационные расходы, в частности, затраты на сервисное обслуживание. По этому параметру можно сказать, что минимальные затраты будут при использовании электрического котла, а максимальные - при использовании жидкого топлива.

При выборе оптимального варианта отопления своего дома стоит сравнить не только эксплуатационные расходы, но и первоначальные вложения при установке и монтаже отопительного оборудования.

Первоначальные вложения в закупку отопительного оборудования и его монтаж
Естественно первоначальные затраты на создание отопительных систем очень сильно зависят от того, какое оборудование для этого используется, от “раскрученности” и квалификации фирмы, производящей работы и многих других факторов.

Тем не менее, попробую назвать ориентировочные цифры и рассказать в каком случае (при каком) топливе Вас ждут минимальные и максимальные затраты.

В Московском регионе стоимость квадратного метра системы отопления (оборудование плюс монтаж) в среднем равна 50 евро.

Т.е., отопительное оборудование плюс монтаж системы отопления в доме площадью 200 кв.м стоит примерно 10 000 евро.

Рассмотрим первоначальные затраты для оборудования, Работающего на различных видах топлива.

Электроотопление. Минимальные первоначальные затраты, обычно, можно ожидать при использовании электроотопления. Электрокотел и сам относительно не дорог, а что даже важнее, не требует специальной котельной и строительства дорогостоящего дымохода.

Магистральный газ, солярка, твердое топливо. При использовании котлов, работающих на магистральном газе, солярке или твердом топливе первоначальные затраты примерно одинаковы: и стоимость котлов одного класса очень близка и без дымохода не обойтись.

Сжиженный газ. Устанавливая котел, работающий на сжиженном газе надо быть готовым к серьезным материальным затратам (если не надеяться обойтись баллонами, которых для дома, площадью в 200 кв. м хватает всего на несколько дней). Кроме вышеупомянутых 10 000 евро, потребующихся на отопительное оборудование и его монтаж внутри дома, придется установить и газгольдер, на что уйдет еще 10 000 евро!

Надеюсь, что эта статья поможет Вам сделать правильный выбор, основываясь на расчетах, а не только на рекламных фразах из красочных буклетов.

Леонид Милеев
Независимый консультант