Записи с меткой «Отопление»

Что такое теплопроводность стены?

18.12.2011
Влияние коэффициента теплопроводности и толщины материала на теплозащитные качества наружных ограждений.

Влияние коэффициента теплопроводности и толщины материала на теплозащитные качества наружных ограждений.

Коэффициент теплопроводности материалов

Строительные материалы частично отражают и частично поглощают энергию. Светлая и гладкая поверхность отражает большую часть падающей энергии. Чем темнее и шершавее поверхность тела, тем больше энергии она поглощает. Поглощенная телом лучистая энергия превращается в тепловую и вызывает повышение температуры. По тому для уменьшения перегрева помещений верхнего этажа в летнее время целесообразно покрытие крыши делать из оцинкованной кровельной стали, а не из рубероида. Благодаря блестящей светлой поверхности сталь отражает значительную часть излучения и нагревается меньше, чем рубероид, имеющий темную поверхность и интенсивнее поглощающий лучистую энергию.
Передача теплоты через стены осуществляется главным образом за счет теплопроводности. Количество теплоты, проходящей через стену, зависит от коэффициента теплопроводности материала λ. Чем он больше, тем больше теплоты проходит через материал и тем хуже его теплозащита.

Различные строительные материалы имеют разные коэффициенты теплопроводности. На них влияют различные факторы, в частности плотность и влажность материала (см рисунок).

Плотность строительного материала

Плотный материал имеет больший коэффициент теплопроводности по сравнению с пористым. Увеличение плотности способствует повышению λ. Уменьшение плотности приводит к снижению λ и увеличению теплопроводности λ = 2,04 Вт/(м·°С), у кладки из объясняется тем, что поры строительного материала заполнены воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Чем больше пор в материале, тем меньше его плотность и теплопроводность. Например, у железобетона плотностью 2500 кг/м3 коэффициент теплопроводности λ = 2,04 Вт/ (м·°С), укладки из обыкновенного глиняного кирпича плотностью 1800 кг/м3 λ,=0,81 Вт/(м·°С), у фанеры плотностью 600 кг/м3 λ.=0,18 Вт/(м·°С), у плит из полистирольного пенопласта плотностью 100 кг/м3 λ=0,05 Вт/(м·°С).

Влажность строительного материала

Влажность способствует повышению теплопроводности: более сырой материал имеет больший коэффициент теплопроводности и обладает худшими теплозащитными характеристиками по сравнению с сухим. Это вызвано тем, что при увлажнении материала его поры заполняются водой, имеющей высокий коэффициент теплопроводности (приблизительно в 20 раз больший, чем воздух).

Сопротивление теплопередаче

На теплопотери через ограждения наибольшее влияние оказывает их способность передавать теплоту, которая зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные свойства.

Сопротивление стен теплопередаче

На теплопотери через ограждения наибольшее влияние оказывает их способность передавать теплоту, которая зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные свойства.

Кроме того, количество теряемой теплоты зависит от сопротивления теплообмену конвекцией и излучением у поверхности внутренней и наружной стен. Чем интенсивнее происходит теплообмен, тем больше теплоты теряется из помещения и передается внутренней поверхности конструкции или отдается поверхностью стены наружу, тем меньше сопротивление теплообмену и хуже теплозащита.

Таким образом, теплозащитная способность стены, ее сопротивление теплопередаче, зависят от интенсивности передачи теплоты на трех участках (у внутренней поверхности, в толще ограждения, у наружной поверхности), каждый из которых имеет свое сопротивление. Общее сопротивление теплопередаче представляет собой их сумму.

Отличная печь-камин своими руками

09.12.2010
Камин-печь

Камин-печь

Комбинация кирпичного отопительного щитка и печи камина.

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи - отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи? Металлическая печь камин - в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь - понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства - камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Читать далее

Ну чем же топить?

06.10.2010

Вот такая схема отопления

Вот такая схема отопления


Предлагаю подбить некоторую табличку, пока набросаю а Вы поправьте:

электричество - цена за киловаттчас энергии примерно 1.5руб днём, 0.75 ночью, КПД условно 100% (всё прочее будем сравнивать с электричеством), обслуживание минимальное, надёжность зависит от сети, в основном средняя (высокая при наличии ИБП и резервного генератора, по крайней мере на долго ещё не вырубали, аварийное отключение само по себе не ведёт к взрывам…) В морозы напряжение просядает и есть вероятность аварий. Автономность низкая (если нет своих источников, солнечные батареи, ветряки…). Подключение дороже многолетнего использования.

сжиженный газ в балонах - цена примерно 1.5руб за киловатчас энергии всегда (12.7квтч/кг), КПД высокий (с накидкой на цену можно считать 100%), надёжность высокая, но при аварии мало не покажется. Автономность достаточно высокая (хотя большой запас сделать сложно, а при резком подорожании или катаклизмах кто знает что будет с газом). Подключение дешовое.

природный газ - цена ? примерно 10 копеек за киловатчас энергии (пока), КПД высокий, надёжность от средней до высокой (в морозы давление газа падает, но в теории можно сдалать накопитель), в случае аварии опять таки мало не покажется, автономность очень низкая (опять таки биогаз есть). Навреняка будет дорожать. Подключение стоит дороже многолетнего использования!

Уголь - цена ? где-то между электричеством и газом (где-то видел что 7 кг в час достаточно для котла 35 кВт, цена тонны где-то 1500 руб получаем примерно 30 копеек за киловатчас 5.5квтч/кг ). КПД выше среднего, надёжность высокая, автономность высокая, подключение отсутствует, но проблемы с использованием (котёл топит неравномерно, его надо чистить, уголь надо таскать и набирать, а зимой он любит комковаться…, грязно и требует места для хранения, качетсво не стабильное)

Дрова - цена киловаттчаса хз если взять цену за куб рублей 500 а КПД в половину от угля, то получаем 20коп за киловатчас 2.7квтч/кг но плотность 600кг/м3, КПД низкое, надёжность высокая, автономность высокая, практически те же проблемы с эксплуатацией, где то больше (дрова ссыпаться в котёл не будут, только подкидывать ручками), где-то меньше (грязи например) + можно использовать в камине + если дрова - это горбыль иего модно частично использовать

Солярка (диз топливо) - цена если на заправке то где-то 13 р/литр, сколько с этого будет энергии не знаю, сколько стоит оптом не знаю, похоже что дороже сжиженныого газа раза в 2, т.е. 1.5р киловатчас 11квтч/кг плотность 0.8кг/литр, КПД высокий, автономность высокая (надо накопитель), какие есть проблемы с эксплуатацией не знаю, но в случае аварии значительно менее взрывоопасно.

Есть ещё мазут (стоит дёшего), как использовать не понятно (похоже в бытовых условиях малореально)

всякие там пиллеты и прочую экзотику думаю можно не рассматривать.
Про пилетты добалю, если найду в продаже (потенциально лучше дров, но наверняка заметно дороже)

короче жду замечаний

Дровяные печи. Отопление дровами. Газогенераторные печи Булерьян, Стропува. Печи – Автоматы.

30.06.2010
Загрузка дров

Загрузка дров

Печи – теплоаккумуляторы.

К таким печам относятся прежде всего т.н. русские печи. Их масса в несколько тонн чрезвычайно долго прогревается, но так же долго и остывает. В старину - печь была центром избы, вокруг которой собственно и было жизненное пространство. В современных условиях печи – теплоаккумуляторы «из кирпича» потеряли свою актуальность и остались лишь в самых отдаленных лесных деревнях.

Современные печи – теплоаккумуляторы используют в качестве рабочего тела воду, чья теплоемкость несомненно выше чем теплоемкость кирпича, а транспортировать тепло с помощью воды можно достаточно далеко, в самые удаленные комнаты дома. Печь может быть любой, но обязательно с теплообменником (котлом), в котором подогревается вода. Так же неотъемлемая часть такой системы - хорошо утепленный бойлер на несколько тонн воды.

Мы знаем, что в среднем для отопления 1 кв.м дома требуется ок. 100 Ватт/час (или 360 Кдж), то для всего дома (в 100 кв. метров) потребуется ок 36.000 КДж/час. Литр воды имеет теплоемкость 4,2 Кдж/градус Остывая, например с 75 градусов до 25, литр воды отдаст нам 210 Кдж. Т.е. для отопления дома нам потребуется 36.000 / 210 = 170 – 200 литров воды в час. (Без учета тепловой инерции самого дома). Если мы заранее нагреем, например 2-3 тонны воды достаточно быстро и интенсивно до 75 градусов, то затем сутки – полтора можно печь не топить.

Однако природу не обманешь, и мы таким образом лишь пытаемся облегчить себе жизнь за счет того, что не надо постоянно подбрасывать дрова в печь. Человечество всерьез обеспокоено этой проблемой - как развязать человеку руки и позволить ему не быть истопником хотя бы 10-15 часов, что бы не замерзать ночью от холода и не пополнять запас топлива в печи. Поэтому оно изобрело

Печи длительного горения

Такие печи обеспечивают длительное поступление тепла, но не за счет его накопления, а за счет большого запаса дров самой печи. Т.е. в печь сразу закладывается увеличенный запас дров и в печи обеспечивается такой режим, при котором горит лишь часть дров, а остальные - лишь дожидаются своей очереди. Обычно это обеспечивается перекрыванием заслонки поддувала (ограничением подачи кислорода в топку) и перекрыванием трубы (уменьшением тяги). В этом случае горит (вернее тлеет) только столько древесины, на сколько хватает кислорода. Остальная же часть древесины подвергается процессу перегонки без доступа воздуха и при нагреве выделяет горючие газы, которые собственно и сгорают в топке, имеющей отдельный приток кислорода. Такие печи называю газогенераторными или пиролизными. Наиболее распространены из таких печей - Булерьян и Печь Бутакова. Это печи воздушного отопления. И они очень популярны среди дачников, посещающих свои дома наездами зимой. Они быстро прогревают помещение и после перевода их в экономичный, газогенераторный режим, снабжают дом теплом всю ночь, а иногда и сутки.

По сравнению с теплоаккумулирующими печами газогенераторные печи гораздо компактнее. По сравнению с простыми отопительными - экономичны и не требуют постоянной подпитки топливом.

Преимущества газогенераторных (пиролизных) печей: Очень высокий КПД (75-85%), экономичность, большая продолжительность горения на одной заправке дров (6-20 часов), возможность закладки дров без прерывания процесса горения.

Недостатки: Только воздушное отоплении, высокие требования к дымоходу (гладкий, прямой, утепленный, высокий…), высокие требования к топливу для экономичного горения, капризность настроек…

Среди ряда «клонов» газогенераторных печей типа «Булерьян» выделяется печь под названием «Стропува» (производится в Литве). Ее принцип работы построен точно так же, как у т.н. индейской свечи. В высокую металлическую «колонну» печи закладываются дрова или любое другое топливо (торфяные брикеты, прессованные опилки, просто дрова, уголь и пр.) практически на всю высоту колонны. Дрова разжигают сверху и печь закрывают. Воздух для горения подается сверху, непосредственно в зону горения, с помощью телескопической трубы. По мере сгорания топлива, зона горения опускается все ниже и ниже, вслед за ней опускается и воздухоподающая труба. Интенсивность горения регулируется заслонкой.

Фактически, печь «Стропува» представляет собой запас дров, медленно сгорающий сверху. На дровах печь работает без перезарядки до 2 суток, на угле – до 5 суток.

Достоинства печи «Стропува» - высокий КПД, высокая безопасность, экономичность, компактность, возможность работать с водяным отоплением.

Недостатки - довольно большие габариты, невозможность добавления топлива без остановки печи, довольно громоздкая процедура загрузки и разжигания топлива.

Как видим, все «долгоиграющие» отопительные печи построены по принципу однократной загрузки топлива с последующим его сжиганием «по очереди». Такой принцип требует все же присутствия «истопника» и периодическое пополнение печи топливом, пусть всего и раз-два в сутки. Это является некоторым недостатком печей длительного горения. Хотелось бы иметь дровяную печь, работающую так же, как и газовый котел, котел на жидком топливе. Или хотя бы котел на пеллетах. Т.е. что бы цикл «заправка – горение» продолжался много дней, в идеале – весь отопительный сезон. Интенсивность горения можно было бы автоматизировать, в зависимости от нужд. А запас топлива в печи должен быть пополняем без прекращения режима горения и в любое время.

Таким образом, мы приходим к идее дровяной печи с автоматической загрузкой дров. Причем - не стандартизированных по размеру (как пеллеты, например), а обычных. Я не готов сейчас предложить готовую схему или чертежи печи с автоматической загрузкой дров, поскольку это пока только идея и разработка, то готов рассмотреть некоторые исходные постулаты для ее создания.

Печь с автоматической загрузкой дров.

Печь c автоматом загрузки дров наверняка должна использовать режим относительно интенсивного горения, поэтому сама топка - будет достаточно компактной. Основную сложность будет представлять конструирование механизма подачи дров. Ведь дрова обычно заготавливают по такой схеме. Бревно пилят на чурбаки, длиной примерно 2/3 - ¾ длины топки печи. Затем чурбаки колют на чурки. Чурки укладывают в поленницы на сушку, желательно не менее чем на 2 года. Топить свежеспиленными или сырыми дровами невыгодно. Основная часть тепла при их горении идет на испарение воды из самих же дров. Чурки весьма разнородны и их подачу в печь весьма трудно автоматизировать.

Решение этой проблемы видится в изменении способа заготовки дров. Бревна надо пилить не на довольно длинные и тяжелые чурбаки, а на «блины», диски толщиной 10-15 сантиметров. Операция по колке дров - исключается. Если при распилке исключать самые сучковатые места (оставляя их для камина, например), то получатся достаточно круглые дрова – диски. А круглое, как известно, может катиться и значит эти дрова могут закатываться в топку, при определенных условиях.

Команду на «запуск» в топку очередного диска можно давать от датчика температуры, она начнет снижаться, когда предыдущий «блин» прогорает. Или от веса печи, и т.д. Интенсивность горения также можно регулировать автоматически, стандартными методами - заслонкой поддувала, шибером.

Запас дров – дисков можно расположить на специальных наклонных полках – стеллажах и пополнять его в любой момент. Если принять расчетные цифры, то для суточного отопления потребуется примерно 30-50 поленьев – дисков. И построив достаточно большой стеллаж, можно обеспечить печь топливом на много дней. Тем более, что всегда есть возможность пополнить «обойму».

Мне кажется, печь с автоматической загрузкой дров - имеет все шансы на существование, хотя конечно, над многим еще предстоит подумать…

Точка росы - что это такое?

19.04.2010
График точки росы

График точки росы

Рачительный хозяин, покидая дачу после горячих выходных, закроет наглухо окна, двери… А к следующему выходному прикатит и удивляется: новые окна, современные стеклопакеты, а все напрочь застыли, покрылись инеем изнутри. Натопил дом, и потекли окна, заслезили влагой подоконники, стены…

Почему так? А вот почему: виновата точка росы.

Тебе известно, Мастер, что воздух может содержать в себе определенное количество влаги. А известно ли тебе, что количество этой влаги, содержащейся в 1 кубометре воздуха, не может превышать определенного значения? Причем, что самое коварное, в зависимости от температуры воздуха меняется и та грань, то максимальное количество воды, которое способен удержать в себе воздух.

Для примера, воздух с температурой минус 20 градусов способен удержать в себе 100 грамм воды. Да не смейся ты, я просто для примера, чтобы сам процесс физический понять. Точное количество влаги можешь спросить у тындекса, он все знает.

Так вот, а воздух с температурой плюс 20 градусов - 200 грамм. То есть, более теплый воздух способен удерживать больше влаги. А теперь представь себе ту дачу, в которой хозяин гулял два дня. Тепло, ухи наварил, чаю накипятил… еще кой-чего. Воздух у него 200 грамм воды накопил в себе.

Домой подался, на работу надо, все везде плотно закрючил, уехал. А дача-то не топится! Воздух стынет. И в какой то момент больше уже не способен удерживать в себе все 200 грамм. Вот она, истина настала, вот она, точка росы подступила. Излишки влаги из воздуха стали конденсироваться, собираться в капельки, туман по хате пошел.

И, естественно, на окна оседать стал. Тут хоть десятикамерный стеклопакет ставь, все равно инеем покроется. Мало того, еще и обои отвалятся, полы вспучатся.

Я к чему про эту точку вспомнил? Да к тому, что у меня, например, никогда в моем доме окна не замерзают, в любой мороз. А значит, и не текут, и не гниют, и не портятся, не коробятся уже 3 десятка лет. Потому что, во-первых, дом я не выстужаю, а во-вторых, наружные рамы никогда не уплотняю. Только внутренняя, зимняя рама с уплотнителями ставится.

И что происходит? А то, что у меня воздух в межрамном пространстве медленно, тихонько меняется через неплотности, замещается новыми порциями наружного воздуха. Холода это не приносит, потому что вентиляция эта очень медленная, щели мелкие. Но влажность воздуха в межрамном пространстве всегда соответствует той, которая необходима, чтобы не опуститься до точки росы.

Ведь, подумай: закрыли плотно, заделали все щели в наружных рамах. А потом поставили зимние, и опять оклеили, уплотнили. Какой воздух остался между рамами? Правильно, 200 грамм. А пришли морозы, остудили его через стекла, и вот те на, принимай изморозь на окнах, ни фига не видать…

А идею хочешь, Мастер? Сделай свой стеклопакет, два стекла уплотни да закачай меж ними МОРОЗНЫЙ воздух, градусов под 40. Он там потом все равно согреется, но влажность останется такой, что уже не сможет сконденсироваться даже при минус 40 за бортом!…

Теплопередача строительных материалов

07.03.2010
 Влияние коэффициента теплопроводности и толщины материала на теплозащитные качества наружных ограждений.

Влияние коэффициента теплопроводности и толщины материала на теплозащитные качества наружных ограждений.

Коэффициент теплопроводности материалов

Строительные материалы частично отражают и частично поглощают энергию. Светлая и гладкая поверхность отражает большую часть падающей энергии. Чем темнее и шершавее поверхность тела, тем больше энергии она поглощает. Поглощенная телом лучистая энергия превращается в тепловую и вызывает повышение температуры. По тому для уменьшения перегрева помещений верхнего этажа в летнее время целесообразно покрытие крыши делать из оцинкованной кровельной стали, а не из рубероида. Благодаря блестящей светлой поверхности сталь отражает значительную часть излучения и нагревается меньше, чем рубероид, имеющий темную поверхность и интенсивнее поглощающий лучистую энергию.

Передача теплоты через стены осуществляется главным образом за счет теплопроводности. Количество теплоты, проходящей через стену, зависит от коэффициента теплопроводности материала λ. Чем он больше, тем больше теплоты проходит через материал и тем хуже его теплозащита.

Различные строительные материалы имеют разные коэффициенты теплопроводности. На них влияют различные факторы, в частности плотность и влажность материала.

Плотность строительного материала

Плотный материал имеет больший коэффициент теплопроводности по сравнению с пористым. Увеличение плотности способствует повышению λ. Уменьшение плотности приводит к снижению λ и увеличению теплопроводности λ = 2,04 Вт/(м·°С), у кладки из объясняется тем, что поры строительного материала заполнены воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Чем больше пор в материале, тем меньше его плотность и теплопроводность. Например, у железобетона плотностью 2500 кг/м3 коэффициент теплопроводности λ = 2,04 Вт/ (м·°С), укладки из обыкновенного глиняного кирпича плотностью 1800 кг/м3 λ,=0,81 Вт/(м·°С), у фанеры плотностью 600 кг/м3 λ.=0,18 Вт/(м·°С), у плит из полистирольного пенопласта плотностью 100 кг/м3 λ=0,05 Вт/(м·°С).

Влажность строительного материала

Влажность способствует повышению теплопроводности: более сырой материал имеет больший коэффициент теплопроводности и обладает худшими теплозащитными характеристиками по сравнению с сухим. Это вызвано тем, что при увлажнении материала его поры заполняются водой, имеющей высокий коэффициент теплопроводности (приблизительно в 20 раз больший, чем воздух).

Сопротивление теплопередаче

На теплопотери через ограждения наибольшее влияние оказывает их способность передавать теплоту, которая зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные свойства.

Печная труба. Как прорваться через крышу

16.02.2010
Труба через крышу

Труба через крышу

Никогда не задумывался о таком пустяке, пока не клюнуло. Через крышу пройти - это не просто дыру в ней вырубить. Надо ведь еще герметичность соблюсти, чтобы вода не просачивалась. А крыша у меня - профнастил, этот факт еще и усложняет задачу. Если б крыша плоская была, то тут бы и проблем меньше.

Чего, думаю, голову ломать? Заведу-ка свой Windows, да поспрошаю у знающих людей. Пришел к печникам. Специалисты, конечно. Дело свое четко знают. Это не те, что в деревне за пару бутылок печки ляпают в два дня. А эти только с новыми русскими работают и печку могут ложить месяцами. Все по науке. Мне, честно говоря, очень понравилось, как они делают. И я тоже загорелся, в следующее лето обязательно переложу свою.

Но вернемся с небес на землю грешную. То есть, на крышу. Так вот, эти специалисты круты, конечно, но решения попроще да подешевле мне не дали. Один говорит, что какой-то спецрезиной обтягивает, она, как чулок, обтягивает трубу. Другой еще того круче: тонкую свинцовую пластину пришлепывает вокруг трубы.

Не буду пояснять, как именно тот или другой делает. Я согласен, что технологии у них супер и, может быть, надежно. Только ни чудо-резины у меня, ни свинцовых пластин нет. Даже мой волшебный темный угол не выручает, нет там такого среди прочего. А есть там зато кусок оцикованного кровельного железа, да еще немного остатков от профнастила.

Что ж, можно придумать и из этого. Но сначала надо отверстие в крыше прорезать. Беру нитку, привязываю к ней гайку и с помощью такого импровизированного отвеса отмечаю с внутренней стороны крыши углы будущего отверстия. Для чего отвес? Так у меня труба уже выведена на чердак, вот по углам кладки и ориентируюсь.

Теперь дрель. Сверлю отверстия в размеченных местах кровли. Четыре отверстия диаметром 8 мм. Далее прочерчиваю линию по периметру прохода и настраиваю электролобзик. Хар-рошая штука! Везде выручает. И железо тоже грызет, если пилку соответствующую закрепить. Но грохоту от него, когда он с железом режется! Ничего, я уши ватой заткнул, очки нацепил защитные и мой пес на пару десятков минут спрятался от ужаса в будку.

Ну, вот. Теперь самое головоломное. Настолько головоломное, что я даже сейчас не знаю, как это лучше изобразить. Потому скажу только, что из обрезков кровельной оцинковки и профнастила спаял мощным паяльником прямоугольный… Как его и назвать-то… Вобщем, проходной хомут.

Здесь на рисунке нет частей крыши. Все это и есть то, что я спаял. Положил его сверху на место прохода трубы, а верхний по рисунку плоский лист подсунул под профнастил крыши.

Осталось только пройти через него кладкой кирпича. А сверху на трубу еще оголовник надо, чтобы от осадков защитить. Можно тоже из обрезков оцинковки склепать, но нет, не буду. Сколько раз уже видел, как от железных оголовников ниже трубы ржавчина по всей крыше расползается.

Оцинковка тут тоже не спасает. Температура, знаете ли. Окинув взглядом свои владения, приметил большой старый алюминиевый таз. Вот это мне подойдет!

Лобзик с ним поправился быстро и не так шумно. Понимает: воруем! А потом молоток постучал, расправил, дрель нарезала отверстий, а заклёпочник нащелкал в них заклёпок.

Утащить на крышу и поставить на место не успел. Поймали! Супруга чуть было мокрым бельем не отхлестала. Увернувшись, пообещал купить два новых. Пластмассовых. После чего увернуться уже не удалось. Белье пришлось перестирать.