Дренаж участка, водоотвод

07.02.2011
Схема дренажной системы

Схема дренажной системы

Дренажная система хоть и невидимая, но очень важная часть сада. Она предотвращает застаивания поверхностных вод и как следствие избыточного переувлажнения почвы. Избыток влаги через пару лет приведет к деградации газона и затормозит рост посаженных деревьев. Для обеспечения полноценной жизнедеятельности большинства растений грунтовые воды должны находиться не выше 1 м от проектных отметок поверхности участка. Если в действительности это не так, приходится понижать уровень грунтовых вод и осушать участок. Те, кто пренебрегли осушением, имеют возможность лицезреть плоды роковой ошибки. В каком плачевном состоянии окажутся через некоторое время дом, гараж, другие постройки, и говорить не хочется. Даже пройти по дорожке после дождя без резиновых сапог — проблема. Одним словом, сразу видно, что участок болен, но для правильного лечения необходимо поставить точный диагноз.

Когда возникает переувлажнение участка

* Участок расположен на глинистой почве, в низине (не обязательно низина очень глубокая).
* Участок находится у подножия склона (не обязательно крутого) по которому движется вода и насыщает почву.
* Участок окружен забором или строениями с глубоким фундаментом.

Открытая дренажная система. Наиболее простой способ устройства дренажной системы на участке – это устройство открытых дренажных канав. При таком способе роют дренажные канавы глубиной 0,5 метра по периметру участка, скашивая их стенки под углом. Вода из дренажных канав отводится в общую сточную канаву, которая должна находится ниже уровня открытого дренажа Вашего участка. Эта дренажная система достаточно эффективно отводит поверхностную воду во время дождя и таяния снегов. Открытый дренаж поможет решить проблему отвода лишней воды, когда Ваш участок расположен на склоне. Канавы ежегодно очищают от сорняков и мусора.

Закрытый дренаж. Чаще всего используется закрытый горизонтальный дренаж, состоящий из траншей глубиной 1-1,2 (1,5) м, на дне которых располагаются дрены - специальные дренажные трубы или любой проводящий воду материал: щебень, битый кирпич, хворост, жерди, засыпанные сверху землей. Цель дренажа - собрать избыток грунтовых и поверхностных вод и отвести их за пределы участка. Таким образом, дренаж регулирует влажность в поверхностном слое почвы, в котором располагается корневая система растений. Дренажные траншеи должны иметь уклон в сторону водоприемника, от этого зависит скорость убывания воды.

>Ограждающая сеть каналов, глубиной 1-1,5 м, перехватывает поверхностные и грунтовые воды, поступающие с расположенных выше соседних территорий. Ограждающая сеть обычно прокладывают по периметру застроенной территории.

Строительство дренажа начинается с водоприемника. После того, как будет сделан водоприемник, прокладывают траншею под закрытый коллектор, по которому вода будет поступать из дрен в водоприемник. Затем выкапывают траншеи для дрен. Диаметр дрены 6-9 (10) см, а коллектора, в случае если он собирает воду от большого количества дрен на большом пространстве, - 9-10 см. На небольших участках (менее 50 соток) диаметры коллектора и дрен могут быть одинаковыми.

Ширина траншей под дрены и коллектор - 35-40 см, а глубина – 1-1,2 м. Коллектор нужно располагать ниже дрены, чтобы вода самотеком шла из дрен в коллектор, а из коллектора - в водоприемник. Открытые каналы могут иметь различную глубину в зависимости от рельефа. На ровном участке с минимальными уклонами глубина канала составляет 1,5 м, на более рельефном - менее 1,5 м. Эти нормы применимы для всех типов почвы.
Дренажная система должна иметь уклон: 0.002-0.005 м на 1 м (2-5 мм на 1 м) для труб диаметром 90 (100) мм, а для труб с большим диаметром уклон делается больше.

Дренажную систему располагают не ближе чем в 0,5 м от забора и 1 м от отмостки дома. Расстояние между дренами на участках с тяжелыми глинистыми почвами примерно 7-10 м, с легкими песчаными, хорошо проницаемыми для воды почвами - до 15-20 м.
Бывают ситуации, когда участок расположен в низине или на склоне, и водоприемник находится выше осушаемой территории (т.е. воду отводить некуда). В этом случае в качестве водоприемника делают дренажный колодец глубиной 2-3 м. В него устанавливают дренажный насос, который автоматически будет выкачивать собирающуюся в колодце воду в расположенную выше канаву или овраг. Дренажный колодец укрепляют железобетонными кольцами диаметром 1 м.

Дренажные трубы необходимо обмотать фильтрующим материалом (геотекстилем) для защиты труб от попадания глинистых частиц (заиления), но обычно их можно купить уже с обмоткой. Кроме геотекстиля используют объемные дренажные фильтры. Их изготавливают из отходов текстильного производства, соломы злаковых (главным образом из ржаной соломы), волокнистого торфа, волокон кокосового ореха и других материалов. Объемные фильтры не только защищают пластмассовую дрену от заиления, но улучшают и усиливают приточность воды. Фильтры из органических материалов (например, из ржаной соломы) перспективны еще и потому, что они длительно не снижают своей водопроницаемости в условиях интенсивного заиления благодаря способности к авторегенерации, к восстановлению пористости в результате постепенного разложения материала фильтра. Такие фильтры особенно эффективны на тяжелых глинистых и суглинистых почвах.

На дно дренажной траншеи насыпают слой щебня 5 см, затем на щебень под определенным уклоном укладывают трубы, трубы обсыпают щебнем или гравием слоем 30-40 см. Щебень используют фракцией 8-32 мм, чистый, промытый, нельзя брать известковый щебень. Далее можно насыпать крупнозернистый песок слоем 10-30 см, а поверх песка укладывается плодородный грунт.

Дренажная система с применением дренажных труб является наиболее эффективной при проведении осушительных мелиоративных мероприятий. Дренаж, созданный только из щебня, битого кирпича, жердей, будет хорошо отводить воду лишь в течение 5-7 лет, а после потребует ремонта или полной замены.

При правильной эксплуатации дренажная система из труб будет служить достаточно долго - до 50 лет. Это возможно лишь при соблюдении некоторых условий:

1. после того, как проложены трубы, тяжелой технике по участку ездить нельзя. В случае крайней необходимости лучше построить временную дорогу;
2. если верхний слой почвы уплотнен колесами автомашин, то следует провести глубокое рыхление, чтобы придать почве необходимую степень рыхлости и водопроницаемости. Иначе дренажная система не будет работать;
3. Раз в 2-3 года дренажные трубы желательно промывать в целях предупреждения их заиления и закупорки отверстий гидроокисью железа. Для этого к открытому краю коллектора (тому, что впадает в водоприемник) подсоединяют водопроводный шланг и струей воды под напором промывают дренажную систему.

Если все работы выполнены правильно, то в ходе функционирования дренажной системы на участке устанавливается благоприятный гидрологический режим, что создает оптимальные условия для развития растений. Но нужно помнить, что растения будут хорошо расти и плодоносить лишь при сочетании всех необходимых для их жизнедеятельности факторов, т.е. оптимальных свойств и режимов почвы (водного, теплового, воздушного) с высоким уровнем агротехники, с хорошим уходом за посадками.

Линейный водоотвод представляет собой систему заглубленных каналов («водосборных желобов», «водостоков») и пескоуловителей — емкостей, в которых задерживается вынесенный потоком воды песок и мелкий мусор.

Сверху водостоки и пескоуловители закрываются съемными защитно-декоративными решетками. Решетки препятствуют попаданию в систему мусора, листвы, а также обеспечивают безопасность перемещения пешеходов и транспорта. Через систему вертикальных и горизонтальных отводов линейная дренажная система соединяется с ливневой канализацией.

Линия водоотвода составляется из модульных каналов (желобов). Могут применяться бетонные, полимербетонные или пластиковые каналы в зависимости от количества дождевых или талых вод, вида грунта, интенсивности движения и других факторов.

Достоинства данного метода заключаются в простоте устройства плоских уклонов покрытия дороги. В результате, качество дорожного покрытия не страдает даже по прошествии времени. Другое важное достоинство линейного метода водоотвода — возможность рационального устройства всей системы. Линия водостоков может быть расположена с учетом рельефа поверхности и плана здания. Кроме того, линейный водоотвод сокращает сеть канализационных труб и уменьшает вероятность их засорения, а следовательно, вероятность работ по ремонту и прочистке труб ливневой канализации.

Каркасник 6 на 9 метров за лето

18.01.2011
Каркасник 6 на 9

Каркасник 6 на 9

Этот дом был построен за один летний сезон.
Все фотографии здесь. Читайте комментарии к фотографиям.
А это поэтажный план строения.

Отличная печь-камин своими руками

09.12.2010
Камин-печь

Камин-печь

Комбинация кирпичного отопительного щитка и печи камина.

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи - отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи? Металлическая печь камин - в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь - понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства - камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Читать далее

На огороде не городить

18.11.2010
Стройка в поле

Стройка в поле

Минрегион опубликовал законопроект, предполагающий фактический запрет индивидуального жилищного (дачного) строительства (ИЖС) на сельхозземлях и землях вне границ населенных пунктов. На дачное строительство в границах поселений предлагается распространить требование его соответствия градостроительным планам — застройщики будут обязаны получать разрешение на предоставленную проектную документацию дач. Эксперты предрекают новый передел рынка индивидуального жилья экономкласса и ждут появления четких правил новой “дачной амнистии” для легализации уже построенных индивидуальных домов в полях.

Согласно пояснительной записке к проекту закона “О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения правового режима использования садовых, огороднических и дачных земельных участков”, опубликованного Минрегионом, этот документ разработан в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 апреля 2008 года (см. “Ъ” от 15 апреля 2008 года). Тогда КС признал “рассогласованность правовых норм, влекущую неопределенность в правовом регулировании института регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства”, и разрешил гражданам получать постоянную регистрацию в своих дачных домах.

Теперь законопроект Минрегиона предполагает “рассогласованность” устранить, разделить земельные участки по типам и исключить возможность прописки на дачах, находящихся вне населенных пунктов. Для этого участки предлагается разделить на три типа: собственно дачные, на которых может размещаться индивидуальный жилой дом и хозяйственные строения; садовые — предназначенные для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных культур (на них могут размещаться только хозяйственные постройки, не предназначенные для проживания); огородные — на них также не предполагается ни проживания граждан, ни посадки плодовых деревьев. При этом дачные участки, согласно идее Минрегиона, “должны находиться в границах населенных пунктов” и не могут располагаться на землях сельхозназначения. Это значит, что “для домов, построенных на сельхозземле, нельзя будет получить технические условия для присоединения коммуникаций и признать их жилыми”, говорит гендиректор “Гео Девелопмент” Максим Лещев.

Более того, для строительства индивидуального жилого дома на дачном участке потребуется разрешение (документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана и дающий застройщику право на строительство, реконструкцию и капремонт). Для этого Минрегион поправкой к ст. 51 Градостроительного кодекса исключает ИЖС на дачной земле из перечня объектов, освобожденных от необходимости получения такого разрешения. Впрочем, при строительстве в границах городов и поселков в таком подходе есть определенная логика. Процесс же получения разрешения “вряд ли будет сложен — это вполне рутинное дело”, говорит владелец группы “Земер” Илья Терентьев.

Проект Минрегиона также определяет правила предоставления земель под садовые и огородные участки — в них не должны включаться особо ценные земли, земли особо охраняемых территорий, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд (их можно выделять под огороды, но на срок не больше срока резервирования), и ряд других земель. В то же время документ разрешает межевание, кадастровое оформление и закрепление за гражданами дачных, садовых и огородных участков — после госрегистрации некоммерческого объединения, которому участок передается “в безвозмездное срочное пользование”, и закрепления его частей за гражданами “на основании решения названного объединения”. Участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются садоводческому, огородническому или дачному НКО в собственность или, если участок ограничен в обороте, на условиях аренды.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что новация от Минрегиона была отчасти ожидаемой — идея упрощения категоризации земель в РФ давно обсуждается, в частности в Минэкономики,— однако отмечают важное упущение: отсутствие в проекте жесткого регламента “легализации” уже построенных объектов ИЖС на землях, не относящихся к землям поселений. Уже с 1 января 2011 года предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков предлагается осуществлять по-новому. Переходные положения устанавливают лишь, что “участки, которые находятся в границах населенных пунктов и на которых размещены индивидуальные жилые дома либо осуществляется их строительство, должны быть отнесены к дачным и включены в состав жилых зон” и, если строительство начато до вступления закона в силу до 1 января 2015 года, выдача разрешения на него не требуется. Как быть с участками за пределами населенных пунктов, законопроект не уточняет.

“Это фактически запрет индивидуального жилищного строительства экономкласса”,— заявил “Ъ” Илья Терентьев. По его словам, только в Московской области на землях сельхозназначения насчитывается 150 поселков (45 тыс. участков) под ИЖС. “Представьте себе: вы купили участок без подряда и хотели построить себе дом. А вам 1 января 2011 года скажут: здесь строить нельзя… В принципе все логично: на землях поселений — строить, на землях сельхозназначения — сеять. Но на деле будет закрыт весь рынок, останется одно элитное индивидуальное жилищное строительство”,— предупреждает он. Впрочем, законопроект еще может измениться, полагает эксперт. “Вероятно, придется вписывать в него условия “амнистии” для таких поселков. Главное, чтобы все успели”,— говорит он. Не исключено, что само по себе появление законопроекта призвано просто “подтолкнуть” инвесторов к приостановившемуся в кризис завершению “коттеджных долгостроев”,— “переходный период” до 2015 года, когда правила игры для них почти не меняются, в документе обозначен достаточно внятно.

обсуждение

Двухэтажный дом из пенобетона

10.11.2010
Дом из пенобетона

Дом из пенобетона

Нашел сайт с хорошим описанием постройки дома из пенобетона.
Рекомендую полистать: строительство дома из пенобетона

Собираетесь строить дачу? Знать эти законы - ваша задача!

02.11.2010
Небольшая срубовая дачка

Небольшая срубовая дачка

Какие нормы важно помнить при строительстве малоэтажных домов на загородном участке

СЕЗОННЫЙ ДОМИК ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЕ ХОРОМЫ?

Выбор зависит не только от вашего желания, но и от целевого назначения (разрешенного использования) земельного участка. Основные правила такие:

- на участке с целевым назначением «огородный» можно возводить только хозяйственные постройки и некапитальные домики;

- на садовом участке построить капитальный дом при желании можно, но, если вы захотите использовать его в качестве основного места проживания и оформить постоянную регистрацию («прописку»), то с этим могут возникнуть проблемы. На сегодня такие вопросы решаются только через суд;

- на дачном участке можно свободно возводить хоть летний дом - классическую дачу, хоть полноценный коттедж. В последнем вы вправе оформить постоянную регистрацию;

- на участке для индивидуального жилищного строительства строить капитальный дом можно и даже нужно, иначе могут оштрафовать за нецелевое использование земли (если она несколько лет зарастает бурьяном или даже культурной растительностью, а постройки не видать);

- также можно возвести капитальную постройку на участке для личного подсобного хозяйства в черте поселения (приусадебный участок). Вопрос с регистрацией («пропиской») в таком доме решается положительно.

«ВЫБИВАТЬ» ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО?

Многие слышали, что благодаря дачной амнистии единственным документом,
необходимым для регистрации права на дом, является кадастровый паспорт строения (его выдает БТИ). Однако не все так просто - есть нюанс, не зная которого, многие впоследствии «попадают» и долго судятся, пытаясь зарегистрировать право на построенный дом.

Законодатели прямо предусмотрели, что до 2013 года (срок, до которого на сегодня продлены отдельные правила дачной амнистии) для госрегистрации не требуется предъявлять акт о вводе дома в эксплуатацию. Тем временем никто не отменял и не приостанавливал норму Градостроительного кодекса о необходимости получать разрешение на строительство (ст. 51). И, хотя этот документ не числится в списке необходимых для регистрации права на дом, его требует БТИ при оформлении кадастрового паспорта строения.

Если же домовладелец не может предъявить разрешение на строительство, то в кадастровом паспорте делается соответствующая отметка. Увидев эту «черную метку», регистрирующие органы делают вывод, что постройка самовольная, а потому права собственности на нее не возникает и в регистрации следует отказать.

Отметим, что недавнее постановление Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ несколько упростило для граждан оформление прав на самовольные постройки даже при отсутствии разрешения на строительство (подробно об этом читайте в нашем разделе “Недвижимость”). Тем не менее по-прежнему предусматривается, что для отстаивания своего права на регистрацию самовольной постройки придется судиться. А оно вам надо?

Чтобы избежать нервотрепок и трат на судебный процесс, заранее имейте в виду основные нюансы, связанные с оформлением разрешения на строительство:

1) Согласно Градостроительному кодексу (ст. 51) этот документ обязательно получать перед возведением дома на участке для ИЖС и на приусадебном земельном участке.

! Обратите внимание: закон не требует получения разрешения на строительство гаражей, хозблоков, беседок и прочих сооружений на любых участках, а также не нужно разрешение на строительство для возведения домов на дачных и садовых участках (п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса).

2) Если в вашем случае разрешение на строительство необходимо, то для его оформления нужно обратиться в орган местного самоуправления, т.е. администрацию населенного пункта, где находится ваш участок, и предъявить следующие документы:

правоустанавливающий документ на землю,
градостроительный план земельного участка,
схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения будущего дома.

Выданное разрешение на индивидуальное жилищное строительство действительно в течение 10 лет (п. 19 ст. 51 Градостроительного кодекса).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

На садовом участке можно строиться не ближе 3 м к границе

Возведение построек на садовых участках регулируется Строительными нормами и правилами (СниП) 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан». Согласно этому документу:

- расстояние от дома до границы земельного участка должно быть не менее 3 м;
- расстояние между деревянными домами на соседних участках должно быть не менее 15 м. На практике это расстояние отсчитывается от дома того из соседей, чья постройка появилась раньше (т.е. «первостроитель» имеет приоритет);
- расстояние между соседними домами из камня, бетона и др. негорючих материалов - не менее 6 м;
- расстояние между домами из негорючих материалов с деревянными перекрытиями - не менее 8 м;
- высокорослые деревья следует сажать не ближе чем за 4 м от границы участка, среднерослые деревья - минимум за 2 м от границы, кустарники - не ближе 1 м к границе участка.

Ограждения соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые. Устройство глухих ограждений допускается только со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов товарищества.

Ну чем же топить?

06.10.2010

Вот такая схема отопления

Вот такая схема отопления


Предлагаю подбить некоторую табличку, пока набросаю а Вы поправьте:

электричество - цена за киловаттчас энергии примерно 1.5руб днём, 0.75 ночью, КПД условно 100% (всё прочее будем сравнивать с электричеством), обслуживание минимальное, надёжность зависит от сети, в основном средняя (высокая при наличии ИБП и резервного генератора, по крайней мере на долго ещё не вырубали, аварийное отключение само по себе не ведёт к взрывам…) В морозы напряжение просядает и есть вероятность аварий. Автономность низкая (если нет своих источников, солнечные батареи, ветряки…). Подключение дороже многолетнего использования.

сжиженный газ в балонах - цена примерно 1.5руб за киловатчас энергии всегда (12.7квтч/кг), КПД высокий (с накидкой на цену можно считать 100%), надёжность высокая, но при аварии мало не покажется. Автономность достаточно высокая (хотя большой запас сделать сложно, а при резком подорожании или катаклизмах кто знает что будет с газом). Подключение дешовое.

природный газ - цена ? примерно 10 копеек за киловатчас энергии (пока), КПД высокий, надёжность от средней до высокой (в морозы давление газа падает, но в теории можно сдалать накопитель), в случае аварии опять таки мало не покажется, автономность очень низкая (опять таки биогаз есть). Навреняка будет дорожать. Подключение стоит дороже многолетнего использования!

Уголь - цена ? где-то между электричеством и газом (где-то видел что 7 кг в час достаточно для котла 35 кВт, цена тонны где-то 1500 руб получаем примерно 30 копеек за киловатчас 5.5квтч/кг ). КПД выше среднего, надёжность высокая, автономность высокая, подключение отсутствует, но проблемы с использованием (котёл топит неравномерно, его надо чистить, уголь надо таскать и набирать, а зимой он любит комковаться…, грязно и требует места для хранения, качетсво не стабильное)

Дрова - цена киловаттчаса хз если взять цену за куб рублей 500 а КПД в половину от угля, то получаем 20коп за киловатчас 2.7квтч/кг но плотность 600кг/м3, КПД низкое, надёжность высокая, автономность высокая, практически те же проблемы с эксплуатацией, где то больше (дрова ссыпаться в котёл не будут, только подкидывать ручками), где-то меньше (грязи например) + можно использовать в камине + если дрова - это горбыль иего модно частично использовать

Солярка (диз топливо) - цена если на заправке то где-то 13 р/литр, сколько с этого будет энергии не знаю, сколько стоит оптом не знаю, похоже что дороже сжиженныого газа раза в 2, т.е. 1.5р киловатчас 11квтч/кг плотность 0.8кг/литр, КПД высокий, автономность высокая (надо накопитель), какие есть проблемы с эксплуатацией не знаю, но в случае аварии значительно менее взрывоопасно.

Есть ещё мазут (стоит дёшего), как использовать не понятно (похоже в бытовых условиях малореально)

всякие там пиллеты и прочую экзотику думаю можно не рассматривать.
Про пилетты добалю, если найду в продаже (потенциально лучше дров, но наверняка заметно дороже)

короче жду замечаний