Построй свой домик!

Тип фундамента - плита

Есть такая хорошая книжка, автор Ю.Ф.Боданов. Называется: Фундаменты от А до Я: Строительство и ремонт фундаментов. Планировка. Технология. Материалы.

Некоторые соображения на основе материала этой книги приведу. Там много чего рассказано. Например, как воду отвести, гидроизоляцию сделать. И даже самое интересное: как самому сделать геологические изыскания, то есть, определить состав грунта на разных уровнях.

Глина. Ты знаешь, что это такое. Чистая глина песчинок в своем составе не содержит. Если сухая - в комках твердая, а влажная - как пластилин. Пальцами растираешь - песка не чувствуешь.

В суглинке же содержится песок. Количество его может быть разным, от 15 до 40 процентов, а если песка в составе больше, до 60-70 процентов, то это уже супесь.

А вот чистый песок тоже может быть разным. Пылеватый песок соответствует своему названию, пыль - она и есть пыль. Зерна мелкие, даже глазом неразличимы. Мелкий песок чуть крупнее, можно даже песчинки разглядеть. В среднем песке зерна, как мелкая крупа, а в крупном - размером с гречневую.

В гравии зерна размером с горошину и чуть больше составляют половину состава, меж ними более мелкие фракции. А если эти зерна не окатанные, а с острыми краями, то это уже дресва.

Если размеры камешков с орех и более, да еще таких больше половины - тогда это галька. Щебень почти то же самое, только края острые, а не округленные.

Для фундамента наиболее опасны водонасыщенные грунты. Если в ямке вода собирается, то такой он и есть. Поставь на него фундамент, а вода под ним зимой замерзнет. Ты же знаешь, замерзающая вода - страшная сила. Будет стремиться приподнять твое строение. А потом, по весне, опустит. Так и будешь в такой люльке качаться, все стены разворошит. Еще такой грунт пучинистым называют, пучит его.

Бороться с этим можно, просто при заложении фундамента такой казус предусматривать надо и опору делать ниже глубины промерзания. Для средней российской полосы это до полутора метров. Нынешняя зима не в счет, конечно. И тут уж как решишь: либо будешь ленточный фундамент делать на всю глубину, либо столбики поставишь, как ТИСЭ предлагает.

Так вот, участок ты взял, и начинать надо дело как раз с этого: определить состав и влажность грунта. Буришь в разных местах. Немного прошел - вытащил бур вместе с грунтом, на листке бумаги записал. Дальше - опять также зафиксировал. В итоге получишь полное представление, какой слой на какой глубине лежит.

Вообще, в упомянутой книге все подробно на этот счет описано, рисунки разных буров самодельных, порядок работы…

Расчетное максимальное давление на грунт.
Но узнать состав грунта - одно дело, надо еще знать, какую нагрузку он может выдержать, не просядет ли. Я вот из этой же книжки взял таблицу, перевел в килограммы да отсортировал для наглядности, и вот чего получилось:

Таблица допустимого давления на грунт, кГ/см2

Грунт Глубина заложения фундамента, м
1 - 1,5 2 - 2,5
Щебень, галька с песчаным заполнением 4,5 6,0
Дресва, гравийный грунт из горных пород 4,0 5,0
Песок гравелистый и крупный 3,2 5,5
Глина твердая 3,0 4,2
Щебень, галька с глинистым заполнением 2,8 4,2
Песок средней крупности 2,5 4,5
Песок мелкий маловлажный 2,0 3,5
Суглинок 1,7 2,0
Глина пластичная 1,6 2,0
Супесь 1,5 2,5
Песок мелкий очень влажный 1,5 2,5

Хорошая табличка. Наглядно показывает, что крепче лежит под фундаментом. Не зря при подготовке к сооружению его сначала подсыпку делают… из чего? Понятно же: песок, щебень, дресва…

И еще меры принимают, если грунт переувлажненный, насыщенный водой. Мера единственная: отвод воды. Куда угодно, но отвести от фундамента, понизить уровень. Боданов об этом тоже подробно рассказывает, что да как.

Вес дома.
Для расчета опорной площади фундамента надо знать вес дома со всем тем, что в нем находится. Мебель, жена, телевизор, куча гостей и хитрющий кот Васька… И вот, зачастую слышу вопрос: а как рассчитать вес дома?

Дык, как, Мастер, берешь калькулятор или запускаешь Excel (что удобнее), да и считаешь! Это ж все простейшая арифметика! Пусть у тебя не высшее образование, пусть лишь 3 класса церковно-приходской школы, но уж сложить и умножить, а иногда и разделить не так уж сложно. Деньги-то наверняка умеешь считать:)))

Нет исходных данных? Но ведь примерно уже знаешь, какой у тебя дворец будет: щитовой садовый домик или четырехэтажный зАмок с десятком башенок. Вот и считай. Написал строчку “Стена”, а напротив - вес проставил. Где взять вес? Ну, ты смешной, ей-богу! Объем материала умножить на его удельный вес.

Где взять удельный вес? А ты не забыл еще, случаем, про таблицу теплопроводности? СНиП “Строительная теплотехника”. Глянь, там каких только материалов нет, и на каждый указана плотность. А это что, по-твоему? Вот, например, берем дерево. Сосна и ель. Плотность - 500 кг/м3. А кроме того еще и яндексы-тындексы есть - спрашивай!

Также и со всем остальным. Жену заставь на весы встать (хотя, она-то уж точно свой вес знает:))). Кота за шкирку подними, прикинь. Гляди, поцарапает…

Балдею я просто. Смешно мне такие вопросы получать. Зайдешь на какой-нить форум, а там такой звучит: у мя дом два этажа - это скока примерно будет? Блин, кто ему посчитает, если даже возраста Васькиного не указано?

Ну, ладно, балдежь балдежом, а для примера я свой будущий ковчег прикину.

Стена. Для каждого слоя длину на ширину умножаю, да на высоту еще, да на удельный вес, семь на ум кладем, все складываем - 69 тонн получается.

Фундамент. Его тоже считать надо, он ведь тоже давит. Опять высота-длина-ширина-уд.вес - 27 тонн.

Пол первого этажа. 2,2 тонны.
Потолок. 1,9 тонны.
Стропильная система. 0,54 тонны.
Обрешетка. 0,9 тонны.
Профнастил. 0,25 тонны.
Снеговая нагрузка. Удельный вес - 500 кг на кубометр. 30 тонн.
Мебель и прочая утварь, включая жену. 3,5 тонны.
Меня считать не надо, когда построю - до конца жизни с крыльями за спиной буду.
Кота тоже не считаю. Он с дивана, паразит, не слазит и все время на моем месте норовит расположиться.
Вобщем, складываю все в кучу и вижу самашедший вес: 135 тонн! Но это не все еще. Эти 135 надо в полтора раза увеличить и получается 202 тонны с котом и мышами.

Вот, а грунт у меня выдержит нагрузку в 3,5 кг на см2. А надо держать 202000 килограмм. Какая площадь опоры фундамента должна быть? Правильно, 202000 делю на 3,5 и получаю 57700 см2. А длина фундамента по всему периметру - 32 метра, или 3200 см.

Осталось самое сложное: вычислить ширину. Не буду перечислять все 234 формулы ее расчета, скажу результат сразу: 57700 / 3200 = 18. И все?!!??? 18 несчастных сантиметров на всю ширину фундамента? Ну, кто ж такое делает? Он же, как нож в масло с такой шириной в грунт врежется!

Правильно, не делают. И я не буду. Я фундамент залью с шириной опорной площади в 60 см. Спрашивается тогда: а на фига я все это считал? А крепче спать буду:))))))

Вот, а щас прокрути-ка, Мастер, назад колесиком, обрати внимание на цифири эти. Что там самое тяжелое? Стена, фундамент и снег. Остальное, как бы, так, мелочи. Из 135 тонн общего веса всего 9 тонн занимают. Для моего дома, в принципе, можно и пренебречь котами да мышами в расчетах, ну, добавить для гарантии процентов 10 на все, включая перекрытия.

Вот, если б я перекрытия из бетонных плит положил - тогда да, надо считать. А у тебя как? Я ведь не знаю, какой дворец твой будет…

Гидроизоляция.
Я по молодости и неопытности своей, еще когда только начинал строиться, в первую очередь залил фундамент и стены для небольшого усадебного помещения, которое планировал использовать, как стайку для скотины. Впоследствии там и содержались и корова, и поросята, было дело.

Но тогда я сделал грубую ошибку: я не сделал гидроизоляцию. То есть, фундамент и стена - одно целое, без всякой прослойки, которая предотвратила бы всасывание воды стеной из грунта. Это помещение я и теперь использую, в нем оборудовал мастерскую. Окна вот сейчас там делаю.

Так вот, эта ошибка до сих пор дает себя знать. Во-первых, стена в мастерской в нижней части всегда влажная, несмотря на то, что отопление держится стабильно на 18 градусах тепла. А поскольку стена влажная даже на поверхности, то можно смело предположить, что в ее толще влага гораздо выше. А это обстоятельство однозначно предполагает увеличение теплопотерь.

Я уже пытался нынешним летом сделать в этой стене гидроизоляцию. В рунете есть такие технологии, с помощью которых это делается. В частности, пробовал применить так называемую лахту проникающую. Ерунда, должен сказать. Ничего у меня не получилось. Может, технологию не совсем выдержал, может, срок годности этой самой лахты, 10 килограмм которой мне впарили за полторы тысячи рублей, истек. Неважно. Я лишь о том хочу сказать, что такие ошибки устранить потом будет чрезвычайно трудно, если вообще удастся.

Слава всевышнему, я еще тогда опомнился и при строительстве дома все сделал правильно. На готовый фундамент положил пятислойную изоляцию. Сначала облил горячим битумом, сразу, пока не остыл, укладывая на него слой рубероида, затем снова битум с рубероидом и в завершение еще раз битумом.

А если ты, Мастер, думаешь еще и цокольный этаж делать, то нужна не только эта изоляция. Для надежной изоляции и, следовательно, сухости в цокольном этаже обязательны такие меры:

1. Отвод грунтовых вод, если их уровень выше уровня пола цокольного этажа.
2. Гидроизоляция пола и подошвы фундамента.
3. Гидроизоляция наружной поверхности фундамента по всей его высоте.
4. Утепление пола и фундамента снаружи.
5. Устройство отмостки.

Собственно, отмостка нужна в любом случае, и она тоже должна быть еще и утепленной. Зачем? А чтобы грунт около наружной стены фундамента меньше или совсем не промерзал. Чуешь, чем это пахнет? Во-первых, в подвале или цокольном этаже теплее будет, а во-вторых, если ты попал на пучинистый грунт, меньше риска его вспучивания.

Пучинистый, не пучинистый… А какой пучинистый, какой не пучинистый? Тут так трактуется: во-первых, любой грунт не является пучинистым, если он сухой. Про необходимость отвода воды вспомни. Сам сообрази: как он может вспучиться, если воды нет? Ведь только она при промерзании превращается в лед и расширяется - вот это и есть пучение. А во-вторых, к грунтам, подверженным вспучиванию, относят глину, суглинок, супесь и пылеватый песок. Помнишь, я при выборе участка про глину говорил? Мало того, что грязь непролазная от нее после легкого дождичка, так и еще и это…

Не зря под подошву фундамента делают подсыпку из крупного песка, гальки или щебня. Чем толще насыпешь, тем лучше. Только трамбовать надо до пота через каждые 15-20 см. Пройдешь по утрамбованному - оглянись. Следов не остается? Молодец, хорошо уплотнил.

Выводы.
А вывод один: тут лучше перебдеть, чем недобдеть. И экономить на фундаменте, разумеется, не надо. И если уж совсем не получается рассчитать для своего случая, то тут уж лучше заварить монолит на полтора метра в глубину с шириной в полметра, да еще с уширением внизу - и морду лопатой! Спать будешь, как ребенок, без всяких сомнений.

А любители сэкономить на фундаменте пусть идут к профи. Ну, сам, Мастер, посчитай! На такой монолит ты на цемент потратишь около 16 тысяч. Ну, повозишься, конечно. Многовато, скажешь ты, пойду-ка я к профессионалам, пусть изыскательские работы проведут, проект фундамента разработают. Придут профи, там-сям побурят, скажут тебе: полтора метра надо, не меньше! Они ведь тоже, если ответственные люди, не посоветуют прямо на землю ставить, а скажут: не менее глубины промерзания! А если и не считали ничего, или сами не знают (встречаются такие, “суперпрофи”), то тем более советовать меньше не будут.

И что в итоге? Те же самые полтора метра. И даже если они тебе посчитают все до миллиграмма, до муллиметра, и скажут: вполне достаточно на полметра заложить… И что? На цементе ты сэкономил, аж целых 10 тысяч! Молодец! А как думаешь, погонят они к тебе технику, будут возиться с твоим проектом за 10 этих тысяч? Те профессионалы, которые действительно способны все просчитать? Чего-то я сильно сомневаюсь. Профессионализм у нас - самый дорогой товар, Мастер. Вот так-то.

Но это все, как говорится, для нормальных условий. А если же тебя угораздило на болоте участок подобрать, то тут уж либо сваи долби, пока они в материк не упрутся или в Америке не вылезут, либо плиту ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ клади во всю площадь дома да ставь на нее. Вот про такую плиту можно, например, здесь посмотреть, с фотографиями.

Что же касается сейсмоопасных районов, тут я пас. Не экстремал, да и нет у меня цели рассматривать все варианты, включая ташкентский.

И еще. Удешевить возведение фундамента можно, конечно. Например, сделать столбчатый, по ТИСЭ. Только просчитать надо все. Опорную площадь всех столбиков, вес дома с Васькой - ну, ты уже знаешь.

Юрий Болотов (Егор)

Пример фундамента, скорее всего под каркасный дом

Фундамент всему голова. Вернее основа.

Видов фундаментов достаточно много. Начиная от простых бетонных блоков, которые бросают рабочие просто на землю, при возведении «Дом за 1 день», заканчивая мощнейшими монолитными сооружениями типа «ставка Гитлера».

Самые популярные в дачном и загородном строительстве - это мелкозаглубленные ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой. Вообще говоря, выбор фундамента по соображениям «цена/качество» производится по следующим критериям.

1) Характеристика грунта.

2) Глубина промерзания грунта.

3) Тип строения.

Характеристика грунта:

Каменистые и скалистые грунты. Грунтом их назвать можно условно, поскольку они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги, не промерзает, и не изменяет своих свойств в нормальных погодных условиях. Это идеальный фундамент сам по себе.

Хрящеватые грунты - Смесь земли (песок и глина) с большим количеством мелкого камня и щебня. Плохо размываются водой и достаточно надежны. На таких грунтах даже мелкозаглубленный ленточный фундамент может выдержать довольно внушительное строение.

Песчаные грунты. Слабопромерзаемые грунты на незначительную глубину (50-100 см). Хорошо пропускают воду. Хорошо уплотняются, трамбуются. Фундаменты в таком грунте не замокают.

Глинистые грунты. При большом количестве влаги быстро разжижаются, размываются, глубоко промерзают и вспучиваются. Глубина промерзания достигает 150 см и более (в особо студеные зимы).

Суглинки и супеси. Представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В зависимости от превалирования того или иного компонента, грунт ведет себя соответственно.

Торфяные грунты. Представляет собой осушенные и не очень болота. Обычно сильно насыщены влагой (торф может впитать в себя примерно 6-8 обемов воды, относительно своего первоначального объема). С чрезвычайно высоким уровнем залеганием грунтовых вод.

Глубина промерзания грунта сильно зависит от его типа. Скалистые грунты считаются непромерзаемыми. Конечно, они охлаждаются до отрицательных температур. Но поскольку они абсолютно не содержать воды, свои характеристики и линейные размеры они меняют незначительно. Например, коэффициент температурного линейного расширения гранита - 0,000008 на 1 градус. Для сравнения - лед расширяется (сжимается) в 6 раз сильнее, а вода - почти в 100 раз!

Соответственно, чем сильнее насыщен грунт водой, тем сильнее он пучится при замерзании. При этом он, конечно, воздействует и на фундамент.

Это воздействие может выражаться в выталкивании фундамента из земли (особенно весной), его разрыве ( в вертикальном или горизонтальном направлении).

Факторы грунта и глубины промерзания застройщик воспринимает как данность. Он не в силах на них повлиять или изменить. Вернее может только выбрать при покупке самого участка. И если вы еще только собираетесь покупать участок, следует задуматься, стоит ли связываться с торфяными или глинистыми участками. Ведь проблемы со строительством могут быть такими, что мало не покажется. Не говоря уже о материальных затратах.

Тип строения. Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 - 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит отличаются. Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и самим строением. Строить тяжелый кирпичный 2-х этажный дом на зыбком осушенном болоте может только отчаянный оптимист. Тут скорее бы подошел легкий каркасный дом на проветривемом фундаменте-плите.

Так же на выбор типа фундамента влияет желание застройщика иметь подвал или цокольный этаж или погреб. И какого размера. Ведь фундамент не обязательно должен быть либо только ленточным, либо только столбчатым. У меня самого мой «демисезонный» дом сейчас стоит частично на глубоком ленточном фундаменте (погреб глубиной около 3 метров), а частично на столбчатом. И хорошо стоит уже второй десяток лет… Причем так планировалось с самого начала, а не являлось результатом какой либо достройки-перестройки.

Так что к выбору фундамента следует подходить творчески, потому что стоимость устройства того или иного вида фундамента различаются даже не в разы, а в десятки раз.

Если в местности, где вы собираетесь возводить дом, уже есть жилые строения, есть смысл поинтересоваться устройством их фундамента. Что бы учесть, есть ли у их владельцев проблемы с фундаментом и какие. Разумеется, надо делать поправку на то, что люди могут и попросту врать или не знать о этих проблемах.

Вообще говоря, любой фундамент надо стараться устроить так. что бы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания. Свойства грунта на такой глубине стабильны, предсказуемы и такой правильно устроенный фундамент решает практически все возможные проблемы. Но это уже определяется бюджетом строительства, что застройщику дешевле. Потратить сразу много денег и не иметь проблем. Либо согласиться с их присутствием и тратить деньги на их решение, но уже постепенно.

Материал для фундаментов. Выбор тут вобщем то не богат, если отбросить всякие ставшие экзотическими варианты. Вроде фундамента из дубовых пней или лиственницы. Самые популярные материалы - это бутобетон, железобетон, кирпич.

Бутобетон -это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней. А так же на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.

Железобетон - смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента, дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.

Кирпич. Применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет. Особенно силикатный. Поэтому я бы не стал добавлять даже кирпичный бой в бетон. Фундамент - слишком ответственная часть здания, что бы экономить на нем копейки.

Виды фундаментов. Начнем от простого к сложному.

Столбчатые фундаменты.

Представляют собой собственно яму (шурф), прямоугольной или круглой формы. Яма заполняется бутобетоном или армируется по вертикали несколькими прутьями арматуры и заливается бетоном по уровню грунта. Выше, на необходимую высоту столбик проще всего вывести с помощью кирпича. Иногда применяют разъемную, съемную или несъемную опалубку и отливают столбик сразу на необходимую высоту. Как правило, располагают столбики на расстоянии 1 -1,5 - 2 метра друг от друга по всей площади строения.

В последнее время получил популярность столбчатый фундамент по т.н. технологии ТИСЭ. Смысл ее заключается в том, что буром (например таким) сверлится скважина на глубину 1,5 - 2 метра, расширяется внизу в виде конуса или просто груши, армируется и заливается бетоном. «Новизна» технологии именно в этом заглубленном расширении. Я не берусь судить о том, насколько критично влияет это самое расширение сваи на прочность. Дело в том, что даже элементарный расчет показывает, что и площади дна обычного столбика более чем достаточно.

Столбчатый фундамент чрезвычайно дешев, надежен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, устройству отмостки, отделке цоколя. Но к сожалению, он применим только для легких конструкций, каркасный или деревянных домов. Исключает наличие погреба, подвала или подпола. Поскольку все пространство между столбов проветривается. На зиму это пространство как правило закрывают щитами, что бы сохранять тепло под домом.

Применяют столбчатый фундамент на легких грунтах, не подверженных пучению и подвижкам грунта. Поскольку столбики связаны между лишь лежащими на них лагах ( а попросту - ничем), при подвижных грунтах они могут начать «гулять». Т..е. изменять свое месторасположение и вертикальность. Иногда так сильно, что попросту лаги с них могут упасть. Поэтому применять столбчатые фундаменты надо весьма осторожно.

Столбчатые фундаменты с перевязкой.

Позволяют в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют рындбалкой. Рындбалка значительно улучшает качество фундамента и позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно удорожает и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты - 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20 30 см толщиной. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. При хорошей влагоизоляции можно обустроить как минимум подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.

Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить заглубления в виде шурфов с периодичностью 1,5-2 метра или чаще. Например, высверлив шурфы с помощью бура. Глубина шурфов - ниже глубины промерзания.

Один из самых распространенных видов фундаментов среди застройщиков, не озабоченных строительством подвала или погреба.

Иногда строители халтуря, или не понимая смысла фундамента, устраивают ленту фундамента из отдельных бетонных блоков. Этого делать категорически нельзя! Смысл этого фундамента в его монолитности. На песчаных грунтах такие фокусы еще могут пройти. Но на склонах с подвижными грунтами или на глинистых грунтах рано или поздно такой фундамент даст трещину.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент.

Один из самых надежных фундаментов. От мелкозаглубленного отличается тем, что не только шурфы, а вся монолитная лента заглублена на уровень ниже промерзания грунта. Это обеспечивает непоколебимость конструкции практически на любых грунтах. Одновременно как бы образуется пространство подвала или погреба. Единственно возможный вид фундамента, если необходимо наличие подвала.

Фундамент в виде монолитной плиты.

Фактически единственный вид фундамента для строительства серьезного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома и даже чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте и состояние грунта слабо влияет на его самочувствие.

Как ни странно, такой фундамент весьма не дорог, именно за счет исключения земляных работ. Единственные ограничения - участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать. Ну и о подвале и погребе придется попросту забыть.

Если же подвал все же нужен, то делают это так: Выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается. Иногда с устройством глиняного гидрозамка. Однако такой способ является самым дорогим способом строительства. Так как требует большого объема и земляных, и бетонных, и монтажных работ. Но зато на выходе - практический готовый подвал, с нужной конфигурацией.

К. Тимошенко

Казалось бы, сооружение не слишком мощное и можно подойти к его строительству с прохладцей. Но давай все же порассуждаем на эту тему.

Фундамент. Чего тут много думать? Закопал его на полметра да и дело с концом. Нет, Мастер, так не пойдет. К фундаменту гаража надо отнестись, пожалуй, еще ответственнее, чем даже к фундаменту дома. Но гараж ведь не настолько тяжелое сооружение! - скажешь ты, и будешь прав. Действительно, площадь его перекрытий мала, стены не толстые. Однако, вдумайся: если грунт у тебя пучинистый, то гараж твой вполне может трещинами пойти как раз в силу своей относительной легкости. Ведь, если дом со всем своим весом сопротивляется силам пучения достаточно эффективно, то гараж на это не способен.

Если у тебя грунт без примесей глины, суглинка или ила, а крупный песок с гравием, то проблем нет, ибо такой грунт не является пучинистым. Тут просто, можно и на полметра заглубить фундамент и этого будет вполне достаточно. Разумеется, траншею надо правильно подготовить, то есть, дно ее утрамбовать, смачивая водой. Нижнюю подушку фундамента сделать с уширением.

Другой вопрос, когда при пучинистом грунте приходится учитывать глубину промерзания. И если эта самая глубина, например, 1,5 метра, то и заглублять фундамент приходится ниже этой отметки. Но давай подумаем, стоит ли вообще таким углублением заниматься? Не проще ли, не экономичней ли поставить гараж на бетонную армированную плиту? Стоя на такой плите, твое сооружение будет абсолютно равнодушно любым пучениям, любым подвижкам грунта.

И самый простейший расчет доказывает безусловную экономичность такого подхода. Вот, смотри:

Параметр Значение
Длина гаража, м 6,5
Ширина гаража, м 3
Толщина фундамента, м 0,25
Глубина заложения, м 1,5
Объем бетона фундамента, м3 7,13
Площадь пола, м2 19,5
Толщина пола, м 0,1
Объем бетона пола, м3 1,95
Общий объем бетона (фундамент и пол), м3 9,08

Это был расчет объема бетона при фундаменте, заглубленном на 1,5 метра. Больше 9 кубометров получилось. А какой объем бетона будет, если поставить гараж на плиту? Считаем:

Параметр Значение
Длина гаража, м 6,5
Ширина гаража, м 3
Площадь плиты, м2 19,5
Толщина плиты, м 0,2
Объем плиты, м3 3,9

Ну, вот, более чем в два раза меньше требуется бетона. А если глубина промерзания заставляет заглубить фундамент на 2 метра, то даже в три раза меньше с плитой.

Но вообще, строго говоря, если планировать ремонтную яму в гараже (что весьма желательно), то с плитой, конечно, возможны проблемы. Почему? Потому, что силы пучения по краям плиты будут приподнимать весь гараж, а стенки ямы при этом останутся на месте, и в сопряжении с плитой появятся щели. Да и плита все же должна быть цельной, надежной. В таком случае придется ограничиться просто каким-нибудь подъемником или опрокидывателем для автомобиля.

Не надо забывать и про уровень грунтовых вод. Ведь если этот уровень высок, то в любом случае сооружение ремонтной ямы бессмысленно. Разве что принять какие-то меры по снижению этого уровня.

Стены. Если не делать их достаточно теплыми, то какой тогда смысл вообще заниматься гаражом? Машина и в крытом дворе может стоять, и даже на открытом воздухе. А вот стальные стены гаража (продаются еще такие сборные гаражи) - вообще несуразность. Мало того, что зимой прогревать такой гараж накладно. При большой разнице температур снаружи и внутри на стенах появляется конденсат. Ничего хорошего от него нет, сам понимаешь.

В принципе, стальной гараж и утеплить можно, и если посчитать, то такой, может быть, дешевле обойдется, чем делать капитальный. Но это ты для себя сам, Мастер, посчитай, а здесь про капитальный говорим.

А капитальный, если уж его возводить, непременно должен обладать не только достаточным теплосопротивлением стен, но и теплоемкостью их. Стальные утепленные стены таковой почти не обладают, поэтому при въезде холодной машины температура в гараже быстро падает и затем поднимается значительно дольше, нежели в гараже с теплоемкими стенами. Накопленное в них тепло быстро прогревает поступивший извне через ворота воздух.

Почему так происходит? Почему вообще теплоемкие стены так влияют? Ведь энергия, в том числе и тепловая, ниоткуда не появляется.

Все верно. Только если стена НЕ теплоемкая, то прогрев воздуха происходит только лишь за счет нагревателя (батарея отопления и т.п.). А при теплоемкой стене прогрев воздуха происходит и от нагревателя, и от стены. Двойная, так сказать, тяга. Потому и быстрее.

Да, конечно, стена при этом теряет часть своей тепловой энергии. Но со временем она вновь восполняется нагревателями. Так что, никаких потерь и появлений энергии ниоткуда нет, просто идет ее перераспределение, в котором принимает участие стена-теплоаккумулятор. Но все это справедливо лишь для случая, когда теплоемкая стена хорошо утеплена снаружи и не отдает свое тепло за борт.

Перекрытие. Опять же надо искать компромиссный вариант. Железобетонные плиты - прочно, бесспорно, но опять же теплопотери. Надо утеплять. Да и дорого, чего уж говорить. И сами плиты дорогие, и установка их без автокрана невозможна.

Деревянное перекрытие из толстых досок многих не устраивает тем, что возгораемо. Хотя, если уж судить строже, с какого бодуна дерево вдруг само загорится? От электропроводки может, согласен. Замыкание где-то, искры… Ну, на этот случай и простая обшивка потолка несгораемым материалом вполне эффективна, а в случае, если настоящий пожар вдруг не дай бог случится, то какая разница, под бетонными плитами моя машина сгорит или под деревянным перекрытием?

Но деревянное перекрытие более доступно ворам. Может быть. Вот на этот счет следующий абзац:

Ворота. Пуленепробиваемая танковая броня - самый лучший и надежный материал. Для тех, кому воры снятся. И конструкция посложнее, и замки помассивнее, ключи позамысловатее. Радиосигнализация на сотовый телефон… А мне вполне достаточны обычные, деревянные, обшитые кровельной оцинкованной сталью.

Все время говорю: жизнь в деревне проще. Это горожане вынуждены бронированные двери в свои клетки ставить, окна зарешечивать, чтобы и рука не пролезла. Вентиляционные решетки еще можно зарешетить, почему бы нет? Когда спать спокойно хочется, еще не то сделаешь. Только ведь все равно воруют…

А я спокойно сплю, безмятежно. Иной раз и вообще забудешь дверь на замок закрыть, когда из дому уходишь, или утром обнаружишь, что не закрючился… Зачем мне броня? Иногда и машину-то саму на улице оставишь на ночь, загнать забыл. Правда, старенькая она у меня, кому такая нужна? Так ведь не я один такой забывчивый, сплошь и рядом иномарки под окнами стоят.

Ну, не совсем уж такая идиллия, конечно. Бывает, и залезет алкаш какой в поисках насчет поживиться. Редко, но случается. Так вот, против этого алкаша оцинкованного железа вполне достаточно, ибо нет у него ни инструментов для взлома, ни рук нормальных. И потом: собаки вокруг, будь они неладны! Попробуй брякни чем-нибудь ночью, пол-улицы разгавкается, всю округу поднимут. С топором, может быть, никто и не выбежит, но свидетелей будет, хоть отбавляй.