Таблица полов по грунту
На выборе типа полов можно и голову сломить.
Дерево - не хочется, плиты - дороговато.
А как насчет полов по грунту? Стоимость сопостовима с деревом, надежность как у бетона!
Полы по грунту требуют к себе более серьезного отношения, чем может показаться на первый взгляд. Полы выполненные в точном соответствии cо СНиП 2.03.13-88 Полы не всегда работают без проблем, которые проявляются в процессе эксплуатации – повышенная влажность в помещении, вздутие финишного покрытия, не греет пол с подогревом и так далее. Я бы мог ограничиться и предложить пирожок полов но, мне бы хотелось, чтобы Вы понимали, зачем тот или иной слой, для чего он нужен. Выполняя демонтажные работы, мы анализировали состояние материалов после длительной эксплуатации для того, чтобы не допускать свои ошибки.
1. Утрамбованный грунт.
Лучшим и бесспорным вариантом был бы крупный речной песок с минимальной засыпкой 300мм (эта толщина связана с капиллярным поднятием влаги в крупных песках до 300мм). Но крупный речной песок есть не везде и подобная «защита» малоэффективна из-за «паров». Да и вывоз грунта, и завоз на его место песка не дешевое удовольствие. Поэтому вполне возможно использовать естественный (родной) грунт. Конечно кроме торфа, чернозема.
Если слой насыпного грунта (рыхлого) до 200мм (эта величина зависит от мощности трамбовки) его можно просто уплотнить трамбовкой. Если толщина более 200мм, грунт уплотняется со щебнем фракции 20-40мм. (песок перед уплотнением должен быть влажным).
2. Подготовка из тощего бетона.
Это не конструктивный, а технологический слой. Он необходим для наклеивания наплавляемой гидроизоляции (либо обмазочной, на битумной мастике и стеклоткани из 3-х взаимно-перпендикулярных слоев). Его выполняют из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 толщиной 40-50мм. Если грунт был уплотнен щебнем, можно сделать цементно-песчаную стяжку из раствора М50-М75.
На подготовке должен быть выдержан общий уровень и обязательно сделана выкрышка, по периметру помещения. Радиус примыкания 50-80мм. Если полы без утеплителя, единственное требование к поверхности, без резких перепадов. При последующей укладке утеплителя неровности не должны превышать 3-5мм на 2-х метровую рейку.
3. Пароизоляция.
Наиболее оптимальное решение (из соотношения цен/качество), полимерно-битумные мембраны. Желательно использовать на основе из стеклоткани или полиэстера. ПВХ-мембраны, дороже, но и более долговечны, не подвержены гниению.
Пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Её легко повредить при ходьбе во время заливки бетоном и прочее. Использование пленки в качестве пароизоляции нормами допускается но, только в два слоя. Все таки, я бы не рекомендовал. Большая вероятность её повреждения, а проконтролировать целостность не возможно.
4. Утеплитель.
Он позволит сэкономить на обогреве помещения так, как потери тепла через пол составляют около 10% от всех потерь в помещении. Здесь может быть несколько вариантов. Выбор зависит от ваших финансовых возможностей.
а. Пенопласт.
Используется минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж) толщиной 20-50мм. Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумные мембраны следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150мм. И по пенопласту – еще один слой (перед стяжкой).
б. Пенополистирол.
Можно укладывать прямо на полимерно-битумные мембраны и заливать растворами на основе цемента. Толщина 20-50мм.
в. Минеральная вата.
Для пола используют жесткий минераловатный утеплитель толщиной 50мм. В отличии от пенопласта и пенополистирола, минвата впитывает воду с раствора и очень долго ее «отдает». Влагомер может показать влажность стяжки 12-15%, а минвата может иметь влажность 20-25%, что не допустимо для укладки виниловых и деревянных покрытий на клей. Для того, чтобы уйти от этого, достаточно положить один слой полиэтиленовой пленки перед стяжкой или предусмотреть больший технологический перерыв (около 2-х месяцев).
5. Монолитная распределяющая плита.
Перед её устройством по периметру помещения закрепляется полоса из вспененного пенополиэтилена шириной 120-150мм и толщиной 10-12мм (деформационный шов). Рассмотрим несколько вариантов плиты.
а. Из железобетона.
В этом случае используют сварную сетку 100*100*3(4) и бетон В12,5 из щебня фракции 5-20мм. Для жилых помещений мин.толщина 80мм, гараж – 100мм. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем 10-15мм.
б. Цементно-песчаная армированная стяжка.
Сварная сетка 50*50*3(4) и цементно-песчаный раствор М100. Толщина стяжки 50мм для жилых помещений. Для гаража не рекомендую.
6. Выравнивающая стяжка.
Перед её устройством поверхность распределяющей плиты следует очистить от остатков цементного молочка, грязи, жирных пятен. Прогрунтовать (обязательно дать просохнуть). Выполняется выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М100 на речном песке минимальная толщина 20мм. Добавить пластификатор в раствор желательно. Это уменьшит водо-цементное соотношение, увеличит пластичность и как следствие уменьшит количество усадочных трещин в стяжке. Если вы решите добавить ПВА то в соотношении не менее 10% от массы цемента, иначе нет смысла. Но все-таки обратите внимание на современные пластификаторы. Они эффективней и в результате дешевле на 1м3 раствора.
Поверхность выравнивающей чистовой стяжки затирается. Это обязательный процесс. Он выполняет несколько функций: уплотнение поверхности, удаление цементного молочка с поверхности, более тщательное выравнивание поверхности.
