Записи с меткой «строительные инновации»

Теплый дом за 24 часа

22.07.2010

Дома построенные по технологии "Теплостен"
“Дом площадью 126 м2 на заранее подготовленном фундаменте будет построен за 24 рабочих часа!” Это смелое заявление не прошло мимо внимания нашего издания, и мы отправились на стройплощадку. О данной технологии вы узнаете из этой статьи.

Согласитесь, что даже мечтать построить теплый “каменный” дом за 24 ч чересчур смело. Не говоря уже о том, чтобы предлагать подобное. И все же именно такое заявление мы услышали из уст руководителей одной российской фирмы - “ТЕПЛОСТЕН”. Прежде чем оно прозвучало, в течение нескольких лет велась апробация новой технологии. Наш рассказ мы и посвятим описанию разработанной специалистами фирмы системы скоростного возведения домов.

Система скоростного домостроения

Технология, позволяющая быстро строить дома, базируется на применении целого ряда современных решений. Перечислим их:

• мелкозаглубленные монолитные железобетонные фундаменты;

• монолитный пространственный каркас здания;

• стены из теплоэффективных блоков;

• сборные перекрытия;

• быстросборные коммуникации;

• быстросборная стропильная конструкция;

• утепленная кровля;

• быстровозводимые перегородки;

• готовые элементы оформления фасада, входных ступеней, балконов, цоколей, дорожек.

Большое значение для быстрого возведения домов имеет и рабочая сила. Строительство ведется специализированными бригадами высококвалифицированного персонала по поточной методике, с использованием сетевых графиков. И конечно же, обязательно применяются современные эффективные материалы, механизированный инструмент, оригинальные приспособления и инженерное оборудование.

А теперь расскажем подробнее о каждом из перечисленных пунктов, а также о том, как они были реализованы во время показательного строительства (на заранее подготовленном ленточном фундаменте).

Фундамент и пространственный каркас

Здание возводят на мелкозаглубленном монолитном железобетонном фундаменте (он обходится в 2-2,5 раза дешевле заглубленного ниже уровня промерзания), отлитом как единое целое с пространственным каркасом. Основной принцип конструирования такого фундамента заключается в создании жесткой горизонтальной рамы, которая на 40 см заглублена в грунт и не менее чем на 20 см над ним возвышается. Такая рама позволяет успешно перераспределять неравномерную деформацию грунтов.

При сооружении фундамента по периметру прокладывают траншею глубиной 60 см и шириной 40 см, внутри создают песчаную подушку высотой 20 см. Далее в эту траншею устанавливают инвентарную щитовую опалубку. В нее помещают арматурный каркас будущих лент (пруток укладывается в 4 нитки) с выпусками под будущие колонны каркаса. Затем производится заливка бетона. Через 2-3 дня (когда бетон схватится) опалубку снимают, к имеющимся в верхней части ленты выпускам приваривают арматуру колонн и горизонтальных балок пространственного каркаса. Эту арматуру также заключают в инвентарную опалубку и заливают бетоном. В результате получается железобетонный пространственный каркас, намертво связанный с лентой фундамента.

Одновременно с каркасом вокруг фундамента отливают отмостку из монолитного бетона. Перед началом работ цокольную часть ленточного фундамента утепляют экструдированным пенополистиролом (например, “Пеноплэкс”) толщиной 40 мм. Аналогичный слой эффективного утеплителя укладывают на грунт под отмостку. Получившаяся утепленная конструкция позволяет не только уменьшить проникновение влаги в основание фундамента, но и практически исключить промерзание грунта под ним (при условии, что дом в зимнее время постоянно отапливается).

При проведении перечисленных бетонных работ можно использовать привозной бетон марок М200-М500 и подавать его на место бетононасосом (его аренда обойдется примерно в 18 000 руб. за одну смену). Можно приготовить бетон и на месте, применив мобильную смесительную установку (МСУ; разработка фирмы “ТЕПЛОСТЕН”). Это оборудование способно подавать бетон с помощью героторного насоса и гибкого рукава в любое место. Без подобной техники с отливкой бетонного каркаса справиться трудно.

И еще несколько слов о пространственном каркасе. Он получается довольно мощным. Столбы и балки имеют сечение от 20 × 13 (угловые) до 20 × 20 см. Кроме того, благодаря его применению можно убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, он повышает группу капитальности строения. Во-вторых, позволяет возводить дома в районах с повышенной сейсмичностью или угрозой затопления. В-третьих, резко увеличивает скорость строительства - в частности, сооружать мансардный (или второй) этаж, не дожидаясь окончания кладки стен первого (что и было осуществлено на строительной площадке). Именно каркас несет все основные нагрузки.

Следует отметить, что работы по сооружению фундамента и каркаса заняли примерно 2 рабочих дня и были проведены ровно за 28 сут до начала основного этапа строительства - бетону требовалось набрать необходимую прочность.

Читать дальше…

Теплопередача строительных материалов

07.03.2010

 Влияние коэффициента теплопроводности и толщины материала на теплозащитные качества наружных ограждений.

Влияние коэффициента теплопроводности и толщины материала на теплозащитные качества наружных ограждений.

Коэффициент теплопроводности материалов

Строительные материалы частично отражают и частично поглощают энергию. Светлая и гладкая поверхность отражает большую часть падающей энергии. Чем темнее и шершавее поверхность тела, тем больше энергии она поглощает. Поглощенная телом лучистая энергия превращается в тепловую и вызывает повышение температуры. По тому для уменьшения перегрева помещений верхнего этажа в летнее время целесообразно покрытие крыши делать из оцинкованной кровельной стали, а не из рубероида. Благодаря блестящей светлой поверхности сталь отражает значительную часть излучения и нагревается меньше, чем рубероид, имеющий темную поверхность и интенсивнее поглощающий лучистую энергию.

Передача теплоты через стены осуществляется главным образом за счет теплопроводности. Количество теплоты, проходящей через стену, зависит от коэффициента теплопроводности материала λ. Чем он больше, тем больше теплоты проходит через материал и тем хуже его теплозащита.

Различные строительные материалы имеют разные коэффициенты теплопроводности. На них влияют различные факторы, в частности плотность и влажность материала.

Плотность строительного материала

Плотный материал имеет больший коэффициент теплопроводности по сравнению с пористым. Увеличение плотности способствует повышению λ. Уменьшение плотности приводит к снижению λ и увеличению теплопроводности λ = 2,04 Вт/(м·°С), у кладки из объясняется тем, что поры строительного материала заполнены воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Чем больше пор в материале, тем меньше его плотность и теплопроводность. Например, у железобетона плотностью 2500 кг/м3 коэффициент теплопроводности λ = 2,04 Вт/ (м·°С), укладки из обыкновенного глиняного кирпича плотностью 1800 кг/м3 λ,=0,81 Вт/(м·°С), у фанеры плотностью 600 кг/м3 λ.=0,18 Вт/(м·°С), у плит из полистирольного пенопласта плотностью 100 кг/м3 λ=0,05 Вт/(м·°С).

Влажность строительного материала

Влажность способствует повышению теплопроводности: более сырой материал имеет больший коэффициент теплопроводности и обладает худшими теплозащитными характеристиками по сравнению с сухим. Это вызвано тем, что при увлажнении материала его поры заполняются водой, имеющей высокий коэффициент теплопроводности (приблизительно в 20 раз больший, чем воздух).

Сопротивление теплопередаче

На теплопотери через ограждения наибольшее влияние оказывает их способность передавать теплоту, которая зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные свойства.

Частный дом и нет водопровода? Так сделай его сам!

12.01.2010

Схема работы водопроводной автоматики

Схема работы водопроводной автоматики

Вопрос водоснабжения загородного или частного дома всегда актуален. При этом, надо сказать, не в каждом случае есть возможность подключиться к централизованному водопроводу. Московская область, конечно, не берется во внимание, там вообще все не так, как в России. А у людей в России, между прочим, зачастую нет возможности ни подключиться к водопроводу, ни приобрести какое-то импортное оборудование. Зато у них есть руки, которые растут оттуда, откуда надо. Вот для них-то и пишу эту статью, поскольку сам имею честь считать себя из их числа.

Сделать для своего дома систему водоснабжения не так уж и трудно. И совсем не дорого. Причем, работает она так же, как и при центральном водоснабжении. Открыл кран - побежала, закрыл - остановилась. Правда, много надежней, если учесть, что из централизованных кранов порой вода либо только капает, либо вообще заменяется глубокими тяжкими вздохами, когда воздух с силой всасывается в саму трубу.

Итак, с чего начнем? С идеи. Нам надо, чтобы в собранном нами трубопроводе с расходными кранами на кухне, в ванной, да еще и в огороде вода находилась всегда под определенным давлением. Именно это обстоятельство позволит пользоваться ею без беготни к выключателю насоса. Разумеется, что должен быть и источник воды - колодец, скважина или речка на худой конец.

Каким образом создать постоянное давление? Можно сделать огромный накопительный бак на куб-полтора и вмастрячить его на чердаке. Мне это показалось громоздким и вообще неприемлемым. Я сделал по другому. Мы применим небольшую герметичную емкость, имеющую, по минимуму, всего одно отверстие. Это отверстие соединено с системой вашего водопровода. В водопровод же вода нагнетается насосом.

В колодце, откуда насос берет воду, установлен водозаборник, состоящий из сетки и обратного клапана. В общем-то, стандартная схема, если не считать дополнительной емкости. Вот она-то и помогает сделать систему удобной и надежной. Вода в нее нагнетается снизу. По мере подъема уровня воды в емкости сжимается воздух, что находится над водой. И если в определенный момент отключить насос, то во всей системе будет присутствовать давление, которое обеспечил сжатый воздух. Осталось только автоматизировать моменты включения и отключения насоса. Но об этом чуть ниже.

Насос.
Его лучше подобрать не из разряда коллекторных. Бытовые центробежные коллекторные насосы чрезвычайно ненадежны. Из отечественных лучше те насосы, что не содержат в своей конструкции якоря с обмоткой, коллектора и щеток. В них используется короткозамкнутый ротор и конденсаторы, обеспечивающие работу двигателя в однофазной сети. Короче, не поленитесь, посмотрите в магазинах, таких сейчас выпускается много. Зато потом оцените свой выбор.

Производительность и развиваемое давление на так и важны, по крайней мере, любой садовый насос обеспечит нужные вам параметры. И ни в коем случае не берите погружные, мембранные насосы. Это те, что “кидаются в колодец и не надо никакого клапана”. Опять же - ненадежность.

Клапан.
Если вы сумеете изготовить его сами - флаг в руки. Главное в нем - тоже надежность. Он не должен пропускать в обратную сторону ни капли воды. Я же воспользовался клапаном, купленным в магазине, в отделе, где продаются металлопластиковые трубы и различные фитинги для сборки водопровода.

Трубы.
Это не дорого - купить нужное количество металлопластиковой трубы (достаточно диаметром 16 мм) и нужный набор фитингов. Исключительно легкая и удобная сборка системы вам понравится. И вода не ржавеет, как в стальных трубах. Кухонный нож и два гаечных ключа - вот и все инструменты. Предварительно продумайте, расчертите, размерьте, где у вас будут располагаться трубы, какие нужны фитинги.

Если заниматься подобным не приходилось и непонятно, что такое фитинги - загляните в магазин или на рынок, торгующий этим товаром, проконсультируйтесь с продавцом, что и для чего. Он все расскажет и покажет, иначе это не продавец. Мнение, что металлопласт ненадежен, постоянно, мол, приходится подтягивать и пр., в нашем случае совсем ничего не значит. У меня система работает второй год после первой же сборки без сбоев.

Для соединения труб с кранами, насосом и емкостью приобретите так называемые “подводки” (гибкие шланги) нужной длины.

Емкость.
Лучше всего сварить ее из нержавеющей стали. Это и прочно, и экологично. Большой объем не нужен, достаточно 40-50 литров. Размеры той, которую я установил - 20х20х80 см. Установлена вертикально, рядом с насосом.

Автоматизация.
Здесь чуть сложнее. Необходимо, в принципе, управлять насосом в зависимости от имеющегося давления в системе. Если давление упало до какого-то значения - включить его, и когда давление поднимется в результате работы насоса - отключить. Вот и весь принцип. Но осуществить это не так уж и просто оказалось.

Можно, конечно, купить электроконтактный манометр и подключить его к системе и насосу. Для меня это оказалось дорого. Можно определенным образом переделать обычный манометр. Тоже не захотел. Слишком кропотливо и долго. И тогда я пошел по другому пути.

Совсем необязательно ведь измерять давление, можно измерять уровень воды в емкости. Этот уровень изменяется в соответствии с развиваемым давлением. Я сделал еще одно отверстие в емкости, в верхней части. Между верхним и нижним отверстием подсоединил полупрозрачный кусок полиэтиленового шланга (есть такие поливочные шланги). Перед соединением бросил в него пенопластовый цилиндрик с приклеенным сверху магнитиком.

Теперь при повышении уровня воды в емкости он повышается и в шланге, поднимая пенопластовый цилиндрик с магнитиком. А вот этот самый магнитик управляет прикрепленными к шлангу с наружной стороны герконами. Просто примотал их изолентой.

Что такое герконы? Это герметизированные контакты, встроенные в стеклянную колбочку. Они способны замыкаться или размыкаться в зависимости от приложенного магнитного поля. Иными словами, поднялся магнитик до верхнего геркона, он сработал. Опустился магнитик до нижнего геркона, теперь сработал нижний. А герконы, в свою очередь, управляют реле, включающим насос. Если вы не электрик, то подойдите к любому из тех, кто является таковым, он вам расскажет и про герконы и схемку простейшую соберет для управления насосом.

Вот и все, собственно. Я не привожу здесь ту схему, которая действует у меня, она выполнена на базе электронных компонентов, достаточно сложна для непосвященных и имеет несколько дополнительных функций, как, например, контроль нагрузки насоса и еще некоторые. Все это излишества, которые я сам для себя напридумывал, а система вполне работоспособна и без них.

А если у вас найдется электроконтактный манометр или реле давления, то и вовсе ничего больше не надо. Просто ставьте его рядом с манометром (по рисунку) и управляйте насосом. Собранная у меня система работает третий год, снабжает кухню холодной и горячей водой (в систему поставлен еще и водонагреватель на 50 литров), смывной бачок унитаза, раковину-умывальник, душ, ванну и еще используется в летнее время для полива грядок. Жена счастлива, я доволен.

И если что сломается, мне не надо бежать в ЖЕК и убивать свои нервы, ибо устранить неисправность - дело нескольких минут. Но такового пока не случалось.

Манометр, указанный на рисунке - для контроля давления. Моя система поддерживает давление в пределах 2,5 - 3,0 атм и этого вполне достаточно. Если же после сборки вашей системы вы обнаружите, что насос подозрительно часто включается (особенно ночью. У меня он в доме, поэтому слышно), то причиной этого может быть либо протечка где-то в системе (кран, например, капает) или неисправность клапана, который пропускает воду обратно в колодец.

Кроем профнастилом

02.12.2009

Крепим профнастил

Крепим профнастил

Шаблон для профнастила

Шаблон для профнастила

Профнастил являясь той же оцинковкой, но с полимерным покрытием получил очень широкое распространение. Удобно и цена гуманная!

Была крыша у меня шиферная, да замучился я с ней. По неопытности, по молодости, когда строил, допустил некоторые ошибки и каждую весну некоторые листы приходилось менять. Лопались от тяжести мокрого снега.

Достало уже. Пришлось поднатужиться и выгрести из семейной копилки некоторую сумму на то, чтобы купить профнастил из оцинкованного железа. Сейчас он практически везде применяется, очень широко. Крутые, конечно, металлочерепицей цветной закрывают, но я посчитал для себя это слишком дорогим удовольствием.

Срок службы оцинкованного железа, покрытого полимером, лишь немногим больше, чем не покрытого. Да и все равно при укладке то там, то тут этот полимер исцарапаешь…

Вобщем, обычный профнастил. Оцинкованный. Теперь вопрос: как укладывать? Фирмачи-торгаши говорят, можно просто привернуть оцинкованными саморезами с шайбой и резиновой прокладкой. Это понятно. Но куда тыкать этот саморез? В гребень или во впадину профнастила?

Говорят, во впадину. Только не понравилось мне это. По впадинам вода течет, и если случится, что саморез неплотно привернут или резиновая прокладка от времени полопается - придется с тазиками по чердаку ползать, капли и ручьи собирать.

Но в гребень вворачивать - плотно не прижмешь! Сминается гребень, деформируется. Что же делать? Ответ сам собой напрашивается: подложи рейку деревянную! Подкладывать рейки - это хорошо, это выход. Но как их подкладывать, если длина листа 6 метров? Под листом не поползаешь.

Как, да очень просто. Сначала рейки прибей на обрешетку, а потом на них листы клади. Так ведь нет гарантии, что приколотишь рейки точно в то место, где гребень будет! Так ты по размеру приколачивай. Это что же, с рулеткой бегать по обрешетке на каждой рейке? Так и с крыши “голова-ноги” можно сделать…

Во! Шаблон надо сделать! Простенький, деревянный. И перед укладкой следующего листа прибить рейки по шаблону.

Вот и все решение. Так я и сделал . Листы профнастила теперь лежат прочно, притянуты саморезами надежно. И даже если под одним из них прокладка придет в негодность, с тазиками бегать не придется. Почему? А как вы думаете, почему гвоздь шиферный бьют в гребень шиферного листа? Разве только для того, чтобы лист не лопнул?

“Теплостен”. “Народный дом”?

19.11.2009

Слои теплостена

Слои теплостена

ООО “а-ля строитель” внедрило в производство новейший стеновой строительный материал теплоэффективный блок ТЕПЛОСТЕН. Линия по выпуску этого уникального продукта разработана научно-исследовательским институтом “Теплостен” (Москва) совместно с учеными и специалистами многих государственных и частных организаций проектных институтов, конструкторских бюро, НИИ, ВУЗов, машиностроительных предприятий.

Совместный труд ведущих специалистов институтов и промышленных предприятий был направлен на создание и реализацию концепции “Народный дом”. Под этим понятием подразумевается быстровозводимый, теплый и, главное, недорогой каменный дом. Созданная технология, оборудование и производимый на нем теплоэффективный блок позволяют участвовать в реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”………

Ну, и дальше все в таком же духе. “Дом за 24 часа” - пиковая фраза, добивающая обывателя окончательно. И нет у него, бедняги, даже желания искать что либо еще, настолько проникся идеальным строительным материалом. Мечта!

Оставим его, пусть наслаждается. В сущности, блок “Теплостен” действительно почти соответствует своему названию по теплосопротивлению, которое, как заявляется, составляет величину 3,2 м2·°C/Вт. Почти.

При первом взгляде на него сразу отмечается продуманность укладки. Направляющие выступы и впадины позволяют уложить блок практически с маху на место, а точные геометрические размеры сводят к минимуму расход шовного материала… Вот, шовный материал… Тут не просто цементный раствор замешать и укладывать блоки. Тут при такой точности совпадения поверхностей нужно другое, например, плиточный клей Kreamix немецкого производства.

Настораживает, не правда ли? А скока стоит этот клей, и сколько его надо для возведения дома? Ладно, оставим. Давай, Мастер, о стоимости самого блока спросим. А она тоже, надо сказать, нехилая. Рядовой блок размерами 0,3 х 0,4 х 0,2 обойдется тебе в 200 целковых. Что ты говоришь? Кубометр? Один блок!

Для возведения квадратного метра стены из этих блоков потребуется только на блоки выложить около 2-х с половиной тысяч рублей. Ну, там еще мелочи типа клея… Зато быстро! Если денег хватает, то стены небольшого домика 8 х 8 можно, как в маркете, купить за 24 часа. Сколько надо? Так… Если не учитывать оплату за работу наемников, которые блоки таскают, на стену укладывают, клей разводят и тебя попутно, то за одни блоки потребуется примерно 250 тысяч.

Напомню: это домик 8 х 8. Стены за 250 тысяч плюс клей плюс оплату каменщикам и подсобникам. Разумеется, доставка, разгрузка, погрузка… Вобщем, сам считай. В 300 тысяч, может быть, уложишься. Вообще, если посчитать стоимость материалов, которые используются для производства 1 блока, то полная несуразица получается. Нет, я понимаю, конечно, что автоматические линии, передовая технология и прочая… Мне-то что с этого? Мне абсолютно наплевать, автоматически этот блок слепили или вручную. А по цене получается, что это ручное искусство. По идее, автоматизация должна все удешевлять, а у нас все наоборот.

Ну и как? Денег хватает? Чудесно. Да погоди, куда полетел? Я ведь не все еще сказал. Ты отопление какое планируешь в своем будущем доме? Постоянное или периодическое? Постоянное - это если у тебя централизованное, от котельной ЖКХ, например. Или в доме что-то где-то постоянно горит, греет. А периодическое - это, грубо говоря, печка. Так какое у тебя будет?

Ага, постоянное. Тогда зачем тебе стены за 300 тысяч, не считая фундамента, крыши и всего остального? Сколотил каркасный домик и живи, наслаждайся. Внутрь стен минвату заложил или тот же пенополистирол (даже при нем будет дешевле). Что говоришь? Не капитально, не долговечно? А тебе сколько надо?

Каркасник твой стоять будет до тех пор, пока утеплитель в нем не рассыплется, не разложится. А случилось, так заменил его и дальше живи. А с теплостеновыми блоками? Как думаешь, на сколько хватит пенополистирола? И коль случится досада, как его менять будешь?

Передумал? Лучше с печкой? В смысле, переходим на периодическое. Давай, перейдем. Но теперь надо будет хотя бы примерно прикинуть, насколько эти стены годятся для печного отопления.

Понимаешь, те научные институты и грамотные разработчики различных технологий не имеют представления о том, что пол-России живут с печками. Они ведь знают только батареи отопления в своих квартирах. Откуда-то тепло в них, всегда и постоянно. Потому такое понятие, как теплоемкость, для стен вообще практически не применяется. А зачем оно надо при постоянном-то отоплении?

А между тем, от теплоемкости стен при печном отоплении зависит и экономичность топлива, и удобство, и комфорт в доме. Вот, для примера, два варианта: с теплоемкими стенами и с НЕтеплоемкими.

Начнем со второго: НЕтеплоемкими. Растопили и топим печь. Воздух прогревается. Чем больше топим, тем больше прогревается воздух. Натопили уже до того, что в доме жарища невозможная. Хватит, закрыли трубу. Дверь приоткрыли, пусть немного попрохладней.. Вот, нормально. Прошло, к примеру, 5-6 часов. Стало холодать. Печь, будучи прогретой, уже почти все запасенное тепло отдала. А к утру и совсем остыла. Из-под одеяла вылезать не хочется: колотун!

Что получилось? А получилось то, что во время жары в доме увеличились теплопотери. Они ведь напрямую зависят от разности температур внутри и снаружи. Чем выше температура в доме, тем больше теплопотери. К тому же, мы додумались еще и проветрить… Короче, эн-ное количество дров мы сожгли на ветер. Логично?

Мало того, у нас просто ужасающий, абсолютный дискомфорт в доме. То жарко, то вдруг колотун. А по утрам так тепла хочется, разнеженному да разогретому… Да плевать на тебя, детям-то вот каково?

Вариант другой: с теплоемкими стенами. Растопили печь. Топится, греет воздух. А жарко в доме не становится. Это почему же? А потому, что стены отбирают тепловую энергию у воздуха, сами прогреваются, накапливают тепло в себе. А через некоторое время печь прекратили топить, трубу закрыли. Но к утру не холодно! А это еще почему? А потому, что у нас не только печь в себе тепла накопила, но и стены. И до утра постепенно отдают накопленное воздуху.

Вот такой вот расклад получается. Хотя, это все примерно и немного утрированно, но общий смысл именно такой. А теплоемкостью обладают не только стены, но и перекрытия, например. И перекрытие из сплошного (а не дырявого) бетона обладает тоже немалой теплоемкостью. Вот где хороший теплоаккумулятор! Все, что накопит, все отдаст, ничего не потеряет.

Но вернемся все ж к нашим баранам, к теплостенам. В принципе, теплоемкость внутренней составляющей этих блоков не столь уж внушительная, об этом можно судить по толщине несущей, внутренней части блока. До утеплителя. Толщина его всего 13 см, да к тому же это не железобетон, который обладает большой теплоемкостью, а керамзитобетон. У него теплоемкость значительно ниже.

Если тебе хочется удостовериться, загляни в СНиП II-3-79, оцени значения теплоемкости для разных материалов. А мне уж надоело по этому СНиПу шастать туды-сюды чуть не в каждой статье.

И выходит, что конструкторы от НИИ “Теплостен” тоже совсем не учитывали чаяния русского люда, живущего не в муравейниках общего пользования, а в своих домах с печным или другим периодическим отоплением. Видимо, такой российский анахронизм им неведом. А казалось бы: образованные люди…

Ну и пусть их. А мы вот еще поглядим на теплотехническую схему этого блока. Так, для интереса. Мы же понимаем с тобой, что любой материал обладает не только теплоемкостью, о которой сейчас так пространно рассуждали, но и определенным теплосопротивлением.

Физическая, или натуральая схема блока выглядит так, как здесь. При пересчете теплосопротивлений слоев оказалось, что сумма их вовсе не 3,2 м2·°C/Вт, а всего лишь 2.67 м2·°C/Вт. Неисправимые, опять слукавили. Подложили теплосопротивление для абсолютно сухого материала, тогда как ни одна стена в таких условиях не бывает.

Так вот, а если в соответствии с теплосопротивлением слоев построить теплотехническую схему стены, то будет она выглядеть вот так. То есть, с обоих сторон утеплителя очень маленькие зоны ограничивающих стенок, а сам утеплитель составляет львиную долю теплосопротивления.

В принципе, нормальная схема, имеющая, однако же, все таки недостаток: внешняя стенка всегда находится в стрессовом режиме: то мороз, то холод, то сырость, то сухость… Иначе сказать, под полным влиянием внешних атмосферных факторов.

Ну и что? Да ничего, а принципе. Этой стенки на наш век, как говорится, с лихвой хватит. А вот утеплитель, что за этой монолитной 5-сантиметровой каменной преградой, - тот вряд ли вечен. Зато красиво и…

………В идеальном случае бригада из четырех человек может выложить один этаж дома за одни сутки! Скорость возведения домов из теплоэффективных блоков в несколько раз превосходит скорость строительства домов из любых других материалов. Строитель получает возможность при более низких затратах, за то же время, и теми же бригадами, построить в несколько раз больше современных прекрасных каменных домов, спрос на которые очень высок…

Красиво и тепло, как есть на самом деле

06.11.2009

Красиво и тепло

Красиво и тепло

Интересная вещь. Этакая пленочка, содержащая в своем составе ленту электросопротивления. И самое главное - красиво! Вот еще бы эта красота соответствовала функциональности.

Честно сказать, у меня при виде этой рекламы шевельнулась мыслишка о том, куда бы это применить. Цена, правда, несколько обескураживает, платить 1500 моих кровных деревянненьких за тонкую малопрочную пленочку как-то стремно. Но, может быть, она стоит того, а?

Ща поглядим. Итак, совершенно понятно, что это малопрочное изделие трудно куда либо пристроить без дополнительных устройств. На худой конец, под нее надо хотя бы лист фанеры прилепить к стене. Или натянуть ее на каких-то стоечках там, и чего-нибудь подобное изобрести…

Ладно, изобретем. Но что я получу за свои 1500? Читаем: 60 градусов. Хм-м. Если вся эта площадь нагревается до 60 градусов и стабильно держит эту температуру при том условии, что воздух около нее постоянно циркулирует и нагревается, то и никаких систем отопления не требуется. 480 ватт на 20 квадратов жилья - это же огромный привет с кукишем всем энергоснабженцам!

Стоп! Чего там говорят? 480 ватт? Чего-то как-то подозрительно. Нет, не то подозрительно, что 480, а то подозрительно, что эти 480 ватт в состоянии отапливать 20 квадратных метров жилой площади. Это где, интересно? В термосе, что-ли?

Всем интересующимся давно известно, что при хорошо утепленном доме, соответствующем по утепленности современным нормам, для средней полосы России требуется 1 киловатт на каждые 10 квадратных метров площади. Повторюсь: это при хорошо утепленном доме! А 480 ватт электроэнергии не способны дать 2 киловатта тепла!

А тут 480 ватт на 20 метров. Эх, лукавят ребята, опять лукавят. 480 ватт на 20 метров - это где-нить на юге, в Сочах, например. А на моем Урале седом, при хорошем утеплении, на мои 100 квадратных метров таких пленок с добрым теплом надо… скока там?…

Эти полкило (480) способны с натяжкой согреть только 5 квадратных метров. Значится, для моего домика надо не меньше 20 штук. По полторы тыщи… Семь на ум… 30 тысяч. То бишь, 30 тысяч за двадцать пленок, которые надо развешать по всему дому вместо ковров. Сэкономить тут можно только на обоях. А через 2-3 года эти обои пленочные видеть уже надоест, надо сменить, но опять эти 30 тысяч…

Вобщем, нет. Я такое отопление не хочу. 30 тысяч каждые два-три года и расходы на электроэнергию… Кукиш мой с приветом как-то скукожился, спрятался и стыдливо распрямился в кармане…

Канализация: Монтажный вектор

04.11.2009

Монтаж ванной комнаты

Монтаж ванной комнаты

Во многом надежность канализационной системы зависит от монтажа.

Монтаж канализации начинают после окончания работ по возведению коробки здания. То есть, когда сделаны все нужные отверстия, штробы, ниши в стенах и перекрытиях, есть отметки чистого пола, оштукатурены участки стен, над которыми трубопровод будет проходить открыто, прорыта траншея для выпуска и закончены все работы, связанные с применением открытого огня.

Монтаж системы начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх, затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. При этом важно строго соблюдать уклоны.

Большое тепловое удлинение пластиков вынуждает позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись при эксплуатации. Поэтому при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор в 10 мм. Он способен компенсировать тепловое удлинение трубы длиной до двух метров.

При монтаже скрытых труб, особенно под стяжку, надо следить, чтобы искривленность на составных участках отводов и стояка была не более толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90 градусов, а 87,5 градусов, чтобы труба, прокладываемая с уклоном, входила в раструб тройника и ничего не перекашивала при этом.

Опоры на открытых трубах ставят почаще, например, на горизонтальных — через 0,4 м для труб диаметром 50 мм, а на вертикальных — через 1 м, обычно под основание раструба. Между металлическими хомутами опор и трубой надо ставить резиновые или пластиковые прокладки.

В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают 2—3 слоями пергамина или толя и отверстие заделывают цементом на всю глубину.

После сборки всей системы ее по участкам испытывают на герметичность. При испытании давлением до одной атмосферы в течение 10 минут потеря давления не допускается (если это произошло, значит, где-то есть течь). Монтаж сопутствующих участков подачи холодной и горячей воды к сантехническим приборам часто производят вместе с монтажом канализации.

После благополучных испытаний всех трубопроводов заделывают штробы, отверстия, ниши, делают стяжки и проводят подготовку под отделочные работы. Сантехнические приборы обычно устанавливают после отделочных работ. Но это уже особый разговор.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, Мартиньш Аудзевич, Мой Дом