Записи с меткой «Деревянный дом»

« Раньше

Межэтажные перекрытия с помощью самодельной балки Деревягина

18.03.2010

Схема балки Деревягина

Схема балки Деревягина

Как известно, лучшее сечение балки - соотношение ее сторон (в сечении) 7 : 5 . Это сечение достаточно условно и редко когда соблюдается. Обычно используют тот пиломатериал, который есть. Прогиб балки в основном зависит от высоты балки, чем от ее ширины. Т.е. выгодно наращивать балку в высоту, чем просто пропорционально утолщать её. Это просто приведет к утяжелению самой балки и перерасходу материала с незначительным усилением ее несущих свойств.

Круглая балка также имеет свои недостатки. Так например, она может выдержать в итоге бОльшую нагрузку, чем прямоугольная того же сечения, но она имеет гораздо больший прогиб. Поэтому если вам важна именно прочность, невзирая на форму балки (например при перекрытии хозяйственных помещений, навесов и пр.), то лучше использовать круглую балку. Если вам нужен плоский потолок и внешний вид - то прямоугольную.

Но и прямоугольную балку можно значительно усилить путем наращивания ее высоты. До определенных пределов, разумеется, пока не появится тенденция на боковой изгиб балки.

Непосредственная укладка одной балки на другую формально удваивает несущую способность балки. Такого же результата можно добиться и простым укладыванием двух балок рядом друг с другом.

Однако известна схема, которая позволит используя все те же две балки фактически учетверить несущую способность балки (и соответственно межэтажного перекрытия в целом). Это так называемая балка Деревягина. Я к сожалению е знаю предистории ее изобретения, но в данном случае это и не важно.

Как упоминалось выше, если две балки уложить друг на друга, это удвоит несущую способность. И балки эти будут работать каждая сама по себе, передавая нагрузку от верхней к нижней. При этом происходит небольшой сдвиг нижней грани верхней балки относительно верхней грани нижней балки. Это естественно, поскольку даже при одинаковом прогибе и образованию балкой дуги относительно некого гипотетического центра (у каждой балки свой центр), внутренние и внешние части балок имеют разный размер радиуса изгиба (на толщину балки). Соответственно, при неизменной длине балки (отрезка дуги), разница длин граней становится очевидной, так как они соприкасаются разными гранями (одна внешней, другая внутренней) . Т.е. балки работают порознь, каждая сама по себе.

Если же устранить возможность смещения балок относительно друг друга при прогибе, балка становится гораздо жестче. Соответственно значительно уменьшается ее прогиб под нагрузкой. Использование этого эффекта позволит наращивать балки при устройстве межэтажного перекрытия используя стандартный пиломатериал.

Например, если сделать балку из бруса 150 х 150 мм (стандартный, вобщем, случай), длиной 6 метров, расположив их через каждый метр, то нагрузочная способность будет около 250-300 кг на 1 кв. метр перекрытия. Если удвоить количество балок (на той же площади), уложив их через 0,5 метра или положив друг на друга, то нагрузочная способность возрастет до 400 – 500 кг/м2 . Но если использовать балки сечением 150 х 300 мм, то нагрузочная способность перекрытия будет уже около 1000 кг/м2. Но где же вы найдете такой брус? А если и найдете, стоить он будет просто нереально дорого.

Но такую же балку можно изготовить самостоятельно (что вобщем и сделал Дереевягин).

В нижнюю балку врубаются нагели или шканты (шпонки). Ориентация волокон древесины шпонок - перпендикулярно плоскости грани балки. В верхней балке так же вырезаются отверстия под шпонки. При соединении обеих балок шпонки с небольшим натягом входят в обе балки и связывают их. Теперь смещение одной балки относительно другой невозможно, и они стали фактически одной цельной балкой.

Это классическая схема балки Деревягина. И как видите, она достаточно трудоемка в исполнении, даже при наличии современного инструмента (фрезера, дисковой пилы или электрического лобзика). Поэтому не часто можно увидеть вживую такую балку.

Но обеспечить взаимную неподвижность балок в составе балки Деревягина можно и другими способами.

Во-первых, это клей. Современная промышленность предлагает настолько хорошие клеи для дерева, что при попытке разъединить склеенные детали, рвется и расщепляется обычно сама древесина, нежели место склейки. Но для качественного склеивания требуется хорошая подготовка деталей. В частности они должны быть абсолютно сухими (влажность не более 8-12 %), абсолютно гладкими (оструганными). Да и склейка ведется с использованием большого количества струбцин или прессов. Поэтому изготовление балки Деревягина в условиях самостоятельного дачного строительства кажется маловероятным.

Второй способ - использование резьбовых шпилек для стягивания двух балок между собой. (Тут можно использовать и клей). Обе балки сверлятся насквозь, например через каждые 25-30 см в шахматном порядке, и стягиваются резьбовыми шпильками. Это будет достаточно качественная замена шкантам, но и дорогая. И тоже достаточно трудоемкая, поскольку гайки шпилек придется заделывать заподлицо внешним граням балки. А значит придется сверлить еще и расширенные отверстия под них.

При некоторых условиях можно использовать т.н. глухари – длинные винты – саморезы с головкой как у болта. Но под них тоже надо будет сверлить отверстия. И сами глухари большого размера - удовольствие не дешевое.

Вот что действительно нельзя рекомендовать для балки Деревягина - это использование гвоздей. Дело в том, на сбитые гвоздями балки будут действовать как раз силы, направленные на вытаскивание гвоздя из нижней балки и его изгиб. А гвозди слабы на оба эти параметра. Они прекрасно вытаскиваются из дерева и хорошо гнутся. По этой же причине шпилечное соединение балок - не самый лучший вариант. Хотя шпилька или глухарь не будут «вылезать» из балки, то они они могут гнуться и к тому же твердый метал будет сминать древесину вокруг себя.

Самый простой способ изготовить балку Деревягина, на мой взгляд, можно с использованием круглых (цилиндрических) нагелей (шкантов). В их качестве могут выступить, например, напиленные черенки для лопат. Их можно купить готовые, в большом количестве и недорого. Сверлить отверстия под них можно с помощью широких сверел для дерева, которые называются пёрка. Можно использовать, конечно и фрезы. Единственный инструмент, которые потребуется - электрическая дрель.

Что бы отверстия в балках идеально совпадали друг с другом, можно изготовить несложный Н-образный шаблон (см. рисунок). Тогда в одной балке сверлят отверстия используя одну сторону шаблона, а в другой - другую. И отверстия совпадут совершенно точно.

При сборке балки желательно использовать и клей для дерева (особенно для закрепления нагелей). С торцов нагеля необходимо снять небольшую фаску, что бы нагель точнее вошел в отверстие.

Таки способом можно достаточно быстро и качественно сделать балку Деревягина и устроить в доме очень надежное и выносливое межэтажное перекрытие.

Метки:, , ,
Рубрика: Крыша, Технологии строительства | Нет комментариев »

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна

12.03.2010

Ангарская сосна

Ангарская сосна

Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная, округлая форма, позволяющая достичь их плотного соединения. В основном диаметр предлагаемых для строительства бревен колеблется от 160 до 220 мм, иногда достигая 240 мм. Высокая точность изготовления позволяет избежать характерного для обычных бревен чередования в обязательной последовательности комель к вершине и их кропотливой подгонки друг к другу. Профилированные бревна меньше деформируются в процессе старения. А благодаря одинаковому диаметру и высокому качеству обработки поверхностей оцилиндрованные бревна не требуют отделки. Интересно, что станки, обрабатывающие бревно до формы цилиндра, появились больше века назад — они использовались для производства фонарных и электрических столбов и сейчас имеются почти на каждом крупном деревообрабатывающем предприятии. Но для изготовления оцилиндрованных бревен используется взаимосвязанный комплекс станков, осуществляющий последовательный набор операций по механической обработке бревен. На входе — обычные неошкуренные бревна. Чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно, его ствол предварительно очищают от коры, после чего пропускают через систему фрез, превращая в идеальный цилиндр с тщательно обработанной поверхностью, затем следует торцовка бревен, изготовление пазов, замков (венцовых чашек), сверление технологических отверстий, обработка антисептиками и антипиренами. Необходимые пазы и замки в современных оцилиндрованных бревнах и математически выверенная поверхность выполняются с высокой точностью — в результате венцы из таких бревен имеют минимальные зазоры, а бревна могут соединяться под любым необходимым углом.
Предприятиям. Автоперевозки грузов Петербург - Волгоград. Перевезем грузы.

Почему оцилиндрованное бревно может стать лучшим выбором в качестве строительного материала?

· Красота. Безусловно, ровные, одно к одному, оцилиндрованные бревна не могут не вызвать эстетического наслаждения. Взгляд невольно задерживается на деревянном доме из такого строительного материала.
· Повышается жесткость конструкции, так как бревно к бревну подгоняется более плотно.
· Теплоизоляционные свойства повышаются, ввиду плотного прилегания бревен.
· Срок сборки деревянного дома сокращается значительно. Деревянный дом (коттедж, баня) собирается по проекту, где указан каждый венец. Заранее отторцованные бревна с нарезанными чашками (получашками), пропилами собираются в считанные дни “под крышу”, как детский конструктор.
· Сокращение риска поражения вредителями древесины, так как у оцилиндрованного бревна, по возможности, снимается заболонь.

Ангарская сосна. Это лучшая сосна в мире. Ее плотность в полтора раза больше плотности обычной европейской сосны. Структура ангарской сосны уникальна и очень красива. Высокопрочная, с небольшим количеством сучьев и прямым стволом, эта древесина легко обрабатывается и не растрескивается при высыхании. Особо устойчива к грибковым поражениям и гнилостным процессам, обладает замечательными теплофизическими характеристиками.
Плотность ок. 1000 кг/м3
Твердость средняя
Прочность высокая
Высота до 30-40 м
Деловой возраст 120-150 лет из 400-600.

Ангарская сосна по своим физико- механическим свойствам превосходит даже северную сосну. Ангарская сосна считается лучшей сосной мира. Не зря западные компании закупают ангарскую сосну, так как древесина этой сосны более плотная, а в западных компаниях не берут сосну с годичными кольцами превышающими 5 миллиметров. Из этого следует, что дом из ангарской сосны дает меньшую усадку, и более долговечен.

Дома из лиственницы. Вследствие особенности смолы, пропитывающей ее, она не подвергается нападению насекомых - древоточцев, а также позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. Древесина лиственницы очень красива - обладает необычным рыжеватым оттенком. Годичные слои ярко выражены, хорошо просматриваются на всех поперечных разрезах древесины и придают строганным поверхностям красивую текстуру без необходимости ее усиления красителями. Еще наши предки знали о многообразных лечебных свойствах сибирской лиственницы. Ее лечебные свойства определяются биологически активными питательными веществами, содержащими в ней - антиоксидантами. Антиоксиданты помогают организму в борьбе против старения и возникновения различных заболеваний, особенно в условиях стресса, загрязненной среды, радиации.

Метки:, ,
Рубрика: Деревянный дом | Комментарии (2) »

Перекрытия. Железобетон?

07.10.2009

Схема деревянного перекрытия

Схема деревянного перекрытия

Задумался вот о перекрытиях. На форумах, где разговоры об этом затеваются, что-то все о железобетоне говорят. Как будто других вариантов нет. Все почему-то норовят железобетонные плиты положить. А я вот посмотрел на их цены - мать честная! Оно, конечно, хорошо, внушительно, твердо, капитально - но лучше из монет на такую сумму отлить, капитальнее получится. А что? Две тонны копеечных монет - и очень хорошее перекрытие получится:)) Ребристое такое, да и легче гораздо.

Но это так, балдежь, конечно. А вообще железобетон на перерытии в частном доме, на мой взгляд, удорожающее излишество. Опять же: не имею ввиду новорусские особняки, это я все о своем, простом, общераспространенном российском семейном домике.

А если все таки положить железобетон? Что мне это даст?

Междуэтажное перекрытие, безусловно, будет прочным. Можно топтаться, устраивать скачки - ничего не только не рухнет, ничего даже не пошатнется. Еще бы! Какова нагрузочная способность плиты перекрытия? В зависимости от марки она может быть от 500 до 1200 кг/м2. Представляешь? Больше тонны на 1 квадратный метр. И даже полтонны - это разве не излишество?

Что же такое у меня будет стоять на этой плите с таким весом? А если прикинуть общую площадь междуэтажного перекрытия в доме 8х8 м, то получается несущая способность 64 * 500 = 32 тонны. Это же, блин, 3 трактора трелевочных можно загнать! Но вот вопрос: а мне это надо?

Моя супруга вместе со мной, котом, его мышами и нашими тапочками весим максимум 150 кг. Ну, унитаз там еще, электроплита, или чего там еще самое тяжелое… Во! Кровать наша двухспальная! Я пробовал передвинуть ее не разобрав, чуть не родил. Так ведь и она со своим весом с трактором не сравнится! Даже если кот, подлиза, все время тут же топчется…

Вот и спрашивается: на фига мне покупать такое скопище железобетона, нанимать технику для доставки на место, оплачивать услуги крана и укладывать эту тяжесть на мои стены? Не разумнее ли обойтись нормальным деревянным перекрытием?

А деревянные перекрытия рассчитываются, как правило, на нагрузку не менее 200 кг/м2. Так что даже ванну с водой можно смело устанавливать, а тяжелее уже ничего и не придумаешь для своего дома. Разве что какой-нибудь извращенец станок токарно-фрезерный на второй этаж затащит…

О том, что этот вариант будет значительно дешевле и проще в монтаже, даже и разговора нет, даже и считать тут смысла нет никакого. А если кто-то опасается того, что, дескать, со временем дерево сгниет, пропадет, полы провалятся и пр. - чушь! Деревянное перекрытие даже пропитывать всякой химией нет необходимости, будет стоять десятки лет и ничего с ним не случится.

Почему? Да просто потому, что работает это дерево в постоянных температурно-влажностных условиях, сверху и снизу для него одно и то же, да и вентилирование обеспечено. В моем сегодняшнем доме междуэтажное перекрытие, двойное, утепленное, четвертый десяток лет меня носит, нигде не видал даже намеков на плесень, грибок, сырость или чего-либо подобное. Естественная система “Теплый пол”:)

Вот если бы у меня не было цокольного этажа, если бы у меня было просто подпольное пространство под первым этажом, как это делают в большинстве случаев - тогда ползай, проверяй, щупай, не подгнило ли где, не подмокло ли… И ползают, и щупают.

Вообще не понимаю целесообразности такого устройства дома. Образовывать подпольное, совершенно бесполезное пространство, ненужное, которое еще и греть надо, чтобы ноги к полу не примерзли - зачем это все? У нас всегда так: создаем трудности, а потом ищем пути их преодоления.

А как сделать деревянное перекрытие? Какие балки, какие бруски надо? Вот для начала табличка для расчета сечения балок.

пролёт (м) шаг установки (м)
0,6 1,0
2.0 75×100 75×150
2.5 75х150 100х150
3,0 75х200 100х175
4,0 100х200 125х200
4,5 100х200 150х200
5,0 125х200 150х225
5,5 150х200 150х250
6,0 150х225 175х250
6,5 150х250 200х250
7,0 150х300 200х250

Обрешетка - это бруски сечением 50х50 и с шагом не более 40 см. Вообще, обрешетку и настил сверху можно вполне заменить половой шпунтованной доской, тут уж как получится, что будет дешевле. Утеплитель служит не только для теплоизоляции, роль которой в данном случае не так и важна, но и для шумопоглощения. Хотя, если это перекрытие над помещением погреба, то утеплитель выполняет свои прямые обязанности.

Над утеплителем пустое пространство, в котором имеет возможность гулять теплый воздух. Это отличное место для устройства воздуховодов системы отопления.

Что же касается чердачного перекрытия, то здесь в этот слоеный пирожок добавится лишь пароизоляция, которую следует расположить как можно ниже. Лучше лепить ее на ЦСП или фанеру, или ОСП, укрепленные снизу к балкам. То есть, сначала приворачиваем фанеру, затем пароизоляцию, затем гипсокартон.

Если устройство мансарды в чердачном пространстве не предусматривается, то слой и качество теплоизоляции должны быть максимально возможными. Здесь, учитывая наибольшую разность температур (под потолком всегда температура выше), теплопотери несколько больше, чем через стены.

В частности, при нашем требуемом теплосопротивлении R=3,3 м2•°C/Вт толщина, скажем, эковаты Череповецкого завода плотностью 35 кг/м3 должна быть не менее 10 см.:
3.3 м2•°C/Вт * 0.032 Вт/(м•°C) = 0,1 м

Метки:, , ,
Рубрика: Технологии строительства | 1 комментарий »

Каркас

01.09.2009

Каркас всему голова

Каркас всему голова

Основным документом для нас, как я уже говорил, является Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)

Одобрено Госстроем, значит. Ну ну.

Вообще то надо отдать должное разработчикам этого документа. Они хоть и двоечники, но честно в этом признаются в самом начале. То, что документ просто “списан”, это одно. Но лично мне очень нравится вот эта строчка во введении:

“Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации.”

Типа, мы тут перевели для тебя канадский снип, но особо в этом деле не разбираемся. Но ты же не дурак, мы в твоей то компетенции не сомневаемся, так что дерзай, мужик.

За что от мужика отдельное спасибо. Наш мужик, он ведь каков? Ему картинки подавай. Что куда приколачивать чтоб понятно было. А сечения там, или еще какие цифири - это всё от лукавого. Нормального русского мужика на канадской мякине не проведешь.

Если в “ихнем” мануале написано, что сюда палку нужно приколотить толщиной 38 мм, то значит “пятидесятка” будет в самый раз. Да гвоздочки не на 80, а на 120. И не две штуки, а четыре. Вот это по нашему! Хрен оторвешь!

Нет, серьезно. Что сразу бросается в глаза в “Своде правил”? Размеры применяемых пиломатериалов. Везде там фигурируют доски толщиной 38 мм. Это что за любимый размер такой? Где они его взяли? Нет, серьезно. Не помню уже где, но я такой типоразмер встречал и в других Сводах правил. По крышам, кажется.

На самом деле понятно, откуда такой типоразмер. Вот давайте внимательно посмотрим, каким документом “Свод правил” руководствовался при “разработке”. По части пиломатериалов “Свод правил” ссылается на ГОСТ 8486-86 “Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.”

Ну что ж, давайте заглянем в означенный документ. Есть там любопытный пунктик:

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87.
По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83.

Я, к сожалению, не нашел в открытом доступе ГОСТ 18288-87. А вот ГОСТ 26002-83 удалось посмотреть. Ни про какие 38 мм там и слыхом не слыхивали. Нормальная “сороковка”, “пятидесятка” и так далее.

Теперь понятно откуда у этих размеров ноги растут? Это просто буржуйские стандарты. Они приведены к дюймам, от этого в нормальной системе исчислений такие несуразности, как то 38 мм. Вся эта беда от нашей бурной деятельности по интеграции в Европейское сообщество.

Я в принципе не против интеграции. Но слышали, наверное, фразу: “Великая французская культура оплодотворила русскую культуру”? Почему бы теперь канадским строителям не оплодотворить наш Госстрой? Уж отдаваться, так по полной.

А вот ты приди на нашу пилораму, и спроси - у вас есть доски, толщиной 38 мм? Тебя так оплодотворят, что мало не покажется!

Нет, если тебе сильно невтерпеж интегрироваться, то пожалуйста. Ребята с пилорамы пропустят “сороковку” через рейсмус, и будут у тебя любимые 38 мм за оочень дополнительные деньги. Но зато струганные с двух, а то и с четырех сторон. Будешь строить, залюбуешься. Прям как с глянцевой обложки.

Нет, серьезно. Я очень пристрастно с лупой изучал фотографии с североамериканской стройки - они там действительно строят свои каркасные дома из струганных досок.

Я честно говоря не знаю, может в Москве и продаются пиломатериалы евроразмеров (по глубине интеграции Москва впереди России всей), но мне почему то кажется, что всё это “евро” стоит раза в два или три дороже, чем наше, сермяжное.

Вы конечно как хотите, а я в магазин за досками не хожу. И в полиэтилене их не покупаю. Я просто звоню на пилораму, и в назначенный час мне привозят заказанный сортамент. Да, бывает и брачок, бывает и сучок. Не без этого. Но ничего страшного. Посушим, отсортируем. Процентов девяносто в дело уйдет.

Уж раз речь о размерах пошла, продолжим. Что такое ихнее 38 мм? Это наша “сороковка”. Я не пойму, кого они хотят оплодотворить такими размерами, если чуть ли не каждый день по телеку показывают, как складываются их дома.

Поскольку мы затронули сегодня тему европейских стандартов, немного порассуждаем на эту тему. Я, например, не согласен, когда вот это безобразие называют европейским стандартом. Это не “евро-”. Это, скорее, нужно назвать “америко-” Вот тогда будет правильно.

Я сам для себя различаю европейскую традиционную культуру строительства и американскую традиционную.

На самом деле то, что сейчас понимают под “евро”, это вовсе не “евро”. Посмотрите на традиционные немецкие фахверковые дома. Есть ощущение капитальности? Есть, конечно. В германии многие фахверковые дома стоят аж с 14 века! И продолжают стоять.

А ведь, между прочим, фахверк - это каркасный дом. Правда каркас сделан из массивных дубовых брусьев. А пространство между брусьев заложено или кирпичом, или саманом.

Но дело не в этом. Традиционный европейский дом - это капитальность. Надежность. Долговечность.

А теперь давайте бросим взгляд на американский дом, пока его еще не сдуло ветром. Это тоже традиционный дом. Так в Америке строили со времен первых поселенцев. Но вот я не пойму, почему там до сих пор строят так хило? Ненадежно.

Я вот время от времени посматриваю американскую телепередачу “Самое смешное видео”. Так там добрая половина сюжетов связана с детскими отрыжками и надеваниями тортов на голову. Ну смешно им это, что тут поделаешь. А вторая половина сюжетов связана с тем, как рушатся и разваливаются их дома от того, что хозяйский отпрыск имел неосторожность въехать на велосипеде в колонну.

Однако вернемся к нашему “Своду правил”.

К приведенным конструктивным схемам претензий нет. Как делать, понятно. А вот что касается сечений конструктивных элементов, то во всех таблицах просто мысленно меняем размер 38 на 50. И всё.

Итак, основной материал для каркасного дома - это доски сечением 50х150. Из него делаем несущий каркас (стойки, перемычки), стропильную систему и так далее.

Что касается перекрытий, здесь немного сложнее. На балки перекрытий мы также используем доски толщиной 50 мм. НО. высота балок (то есть ширина досок) на 150 мм нас уже не удовлетворяет. Такими досками мы можем перекрыть пролет не больше 3-х метров.

Согласитесь ограничивать ширину комнат тремя метрами - это тесновато будет. Но заказывать доски 50х300 не стоит. Они обойдутся гораздо дороже. Лучше приехать на лесобазу или пилораму, и перелопатить кучу необрезного материала (плахи). Выбрать из них доски, в самом узком месте которых не менее 300 мм. Например, для балок перекрытия одного этажа дома размером 9х9 метров, понадобится около 30 штук.

Почему лучше брать необрезной материал для балок перекрытия? Во-первых, он дешевле обрезного на треть. И раза в два дешевле обрезного нестандартной ширины (спецзаказ).

Во вторых, после обрезки в домашних условиях останется куча обрези, из которой можно напилить брусков 50х50 или других размеров, которые нам обязательно понадобятся для устройства различных обрешеток.

Прогоны.

Если вы хотите комнаты еще бОльшей ширины, или хотите использовать для балок перекрытий доски меньших сечений, то необходимо устраивать прогоны. В “Своде правил” этому уделяется много внимания и даны рекомендованные сечения прогонов.

У меня здесь будет лишь небольшая рекомендация. Довольно мало толку в увеличении ширины прогона. Гораздо важнее высота.

Так вот. Прогон, сечением 175х450 мм. способен нести довольно внушительную нагрузку. Но как сделать такую балку? Делать ее клееной в домашних условиях вряд ли представляется возможным. Сделать составной из досок шириной 450 мм? Где взять такие доски?

Но можно сделать наборной из досок 50х150. Описываю опыт изготовления такой балки. Это нигде не описано. Это было мной опробовано. Результат хороший.

Понадобятся доски 50х150 - шесть штук. Доски 25х150 - энное количество :)

Порядок работы. На ровной площадке подсплачиваются между собой при помощи клиньев три “пятидесятки”. То есть примерно так, как это делается при сплачивании пола.

На получившийся массив, шириной 450 мм. прибиваются под углом 45 градусов короткие доски из “двадцатьпятки”.

Далее сверху опять прибиваются три доски из пятидесятки, сплоченные струбцинами.

Потом снова “двадцатьпятка” под углом 45 гдадусов, но в другую сторону.

Затем получившаяся балка переворачивается, и к той стороне, на которой она до этого лежала прибивается двадцатьпятка под углом.

Получается такая многослойная конструкция. Если смотреть на нее в рабочем положении, то слои будут выглядеть так.

Доски 25 мм. под углом 45 градусов вправо

Три доски 50 мм друг над другом горизонтально

Доски 25 мм под угло 45 градусов влево

Три доски 50 мм друг над другом горизонтально

Доски 25 мм под углом 45 градусов вправо.

Получается довольно стабильная конструкция. Таким прогоном можно перекрыть смело пролет около 5 метров. При этом, если для балок перекрытия, опирающихся на прогон использовать доски 50х150, вполне можно получить комнату размером 5 на 6 метров. Если использовать два прогона, то и 5 на 9 метров. А это, согласитесь, уже кое-что.

И заметьте, толщина перекрытия везде составит всего 150 мм. А не 300 мм, как если бы мы использовали широкие доски без прогонов. Правда в комнате с прогоном этот самый прогон будет выступать под плоскостью потолка. Его можно зашить гипсокартоном и обыграть в интерьере. Это уже к дизайнерам.

Посмотрите с пристрастием американские фильмы, где показывают их дома. При внимательном просмотре вы можете увидеть в их больших комнатах такие прогоны.

Вот здесь лежит замечательный калькулятор для расчета деревянных балок. Если у вас нестандартная ситуация, не отраженная в таблицах “Свода правил”, то можно вбить данные в калькулятор и получить нужное сечение.

С этим разобрались. Что дальше?

Обшивка.

В качестве черновой обшивки стен “Свод правил” рекомендует нам использовать такие материалы, как ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, фанера и пиломатериалы.

Обшивка стен хотя бы с одной стороны должна обеспечивать жесткость каркаса. Я не строю иллюзий по поводу рекомендованных материалов. Например, что обшивка изнутри гипсокартоном, толщиной 12,5 мм способна обеспечить стабильность каркаса. Но “оплодотворители” нашего Госстроя такие иллюзии питают, несмотря на регулярно складывающиеся у них дома.

После этого они продолжают строить так же. И менять ничего не собираются. Я честно говоря такого упрямства не понимаю.

Поэтому делаем так. Жесткость каркасу будет придавать наружная диагональная обшивка из необрезного теса, толщиной 25 мм.. Нужно только удалить с него обзол (кору). Никакие другие материалы в сравнение не идут.

Во-первых, это прочнее чего бы то ни было. Во-вторых, это дешевле чего бы то ни было.

Сравните. Рекомендованная “Сводом правил” фанера обойдется примерно в 200 рублей за квадрат. При том, что обшить тесом обойдется в 50 рублей. При этом получится еще и прочнее

Изнутри после утепления и пароизоляции обшиваем гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). Если устроить обрешетку из брусков 25х50 мм, то можно обшить листами ГВЛ, толщиной 10 мм. А не 12,5, как рекомендовано. Помните, откуда у нас бруски возьмутся?

Кстати, при таком способе обшивки, когда между листами ГВЛ и пароизоляцией создается зазор, повышаются теплоизолирующие качества стены. В качестве пароизоляции в этом случае лучше использовать фольгированный материал.

Снаружи, на черновую обшивку из теса стелим ветрозащитную мембрану, например Изоспан АМ, далее прибиваем бруски для обеспечения воздушного зазора, затем зашиваем лицевым материалом, в качестве которого можно использовать что угодно. Например, сайдинг, деревянная вагонка, листы ЦСП и так далее.

Итак, в таком варианте стена изнутри наружу будет иметь следующие слои:

- обои или покраска :)

- Гипсоволокнистый лист (ГВЛ), толщиной 10 мм

- воздушный зазор, образованный обрешеткой из брусков 25х50

- пароизоляция из полиэтиленовой пленки или фольгированного материала

- стойки каркаса с шагом 600 мм из досок 50х150. Пространство между стойками заполнено утеплителем

- черновая зашивка из необрезной доски, толщиной 25 мм, прибитой под углом 45 градусов, придающая стабильность каркасу и хорошую сопротивляемость ветровым нагрузкам.

- ветрозащитная мембрана, типа Изоспан АМ, или аналог.

- воздушный зазор, образованный вертикальными брусками 25х50 мм прибитыми к черновой зашивке

- сайдинг, или другой материал внешней отделки.

Про перекрытия.

Частично мы об этом уже поговорили. Сейчас только коснусь такого понятия, как черновой пол.

Что нам рекомендует “Свод правил”? Ну лица всё те же: Фанера, ЦСП, ДСП, пиломатериалы и ГВЛ

ДСП я внутри жилища категорически не приемлю. Из остального остается опять же “тес”. Правда, в этом случае уже обрезная доска, толщиной 25 мм. По сравнению с той же фанерой экономия уже получается не в четыре раза, а раз в шесть - семь. Так что фанера здесь не катит явно.

Про ГВЛ в качестве пола я вообще молчу. Остается ЦСП. (цементно-стружечная плита)

Материал по цене занимает промежуточное положение между доской и фанерой. Плита толщиной 20 мм обойдется примерно в 135 рублей за квадратный метр.

В каком случае следует применять для черного пола ЦСП? В том случае, если вы захотите потом устроить в каркасном доме систему водяной теплый пол. Для этого основание из ЦСП будет в самый раз.

На самом деле я бы рекомендовал ЦСП в любом случае. Материал достаточно недорогой, экологичный и вполне стабильный. К тому же, если вам пока неймется насчет чистового пола из плитки или ламината, первое время можно ходить и по ЦСП. Покрасил и живи. Довольно гладкий пол получится.

Инструменты.

Ну в самом бюджетном случае, кроме различных измерительных инструментов достаточно иметь только ножовку и молоток :) Ну и топор, для чистовой доводки :)

Но давайте будем реалистами и посмотрим, что же все-таки прикупить из электроинструментов чтобы не погибнуть на этой стройке от мозолей.

Для поперечной распиловки очень и очень желательно иметь маятниковую дисковую пилу. Но если вы строите только для себя, то можно обойтись обычной ручной дисковой пилой.

Ручная дисковая пила. Вот неплохой вариант http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1285 Если к ней изготовить из обрезков фанеры и реек специальные приспособления, то про маятниковую пилу можно забыть. С помощью таких приспособлений можно отпилить даже “на весу” доску одновременно под двумя углами. Один угол фиксированный, задается с помощью направляющего приспособления, а второй выставляется на пиле наклоном диска.

На самом деле чаще всего придется отпиливать доски под прямым углом. Вкупе с нехитрой приспособой с помощью ручной дисковой пилы (мартышки) это можно делать легко и непринужденно.

Что еще. Неплохо иметь обычную циркулярку. Но не обязательно. При наличии “мартышки”, закрепив ее вверх тормашками мы получаем неплохую циркулярочку. Не очень мощную конечно. Но чтобы напилить брусков, хватит.

Для грубого раскроя материалов нелишним будет цепная пила. Бензиновая или электрическая. Раз уж сегодня хвалим Интерсколовский инструмент, то вот неплохой пример цепной электрической пилы http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=2618

Само собой понадобится дрель - шуруповерт. Аккумуляторный или сетевой. А лучше и тот и другой.

Вот из электроинструментов, пожалуй и все.

Заготовка и сушка пиломатериалов.

Все наверное знают, что хвойный лес лучше всего заготавливать осенью. А хуже всего весной. Любой материал, если он сразу из под пилорамы, нужно сушить.

Я не буду повторять прописные истины. На эту тему есть очень хорошая статья.

А специально для таких параноиков как я, приведу свой способ штабелевания досок для сушки. Повторюсь, это для параноиков, то есть для тех, кто любит, чтобы было всё идеально.

Известно, что во время сушки древесина деформируется. И часто бывает, что заложив в штабель ровные доски, привезенные только что с пилорамы, через пару месяцев получаем турецкие сабли или пропеллеры.

Проблема в том, что в штабеле доски не зафиксированы. И если нижние доски в штабеле достаточно придавлены верхними, то начиная с середины и до верху их от деформации ничто не ограничивает.

Делаем так. Выбираем наименьший размер детали нашего будущего строения. Ну скажем, это стойки каркаса, длиной 2.5 метра. Хорошо. Если наши доски длиной 5.5 метров, то просто распиливаем некоторое их количество пополам. Это будут прокладки в нашем штабеле. Ширина штабеля будет соответственно около 2.5 метров.

На один слой нужно 5 прокладок. Укладываем прокладки. Сверху, перпендикулярно укладываем длинные доски. Доски к прокладкам прикручиваем саморезами, длиной 75-100 мм. Между досками с помощью шаблона строго соблюдаем размер 50 мм. После того, как прикручены доски к прокладкам, строго над прокладками прикручиваем следующий слой прокладок. А к ним слой досок.

Здесь я условно называю прокладками доски половинной длины. Они того же сечения, что и длинные доски, и точно так же пойдут в дальнейшем в дело.

Сложенный таким образом штабель не позволит материалу деформироваться. Вы потратите на это может быть целый день, а может и два. Но усилия окупятся сторицей.

Почему не гвозди, а саморезы? Потому что во-первых разбирать потом удобнее, а во-вторых саморезы аккуратно вкрученные и аккуратно выкрученные также пойдут в дело.

Итак, если вы на на этот строительный сезон наметили возведение каркасного дома, то самое время бежать на пилораму и заказывать материал. Ну не осенний, что ж теперь поделаешь. Однако еще есть возможность купить зимний лес, если где залежался.

На ровном месте вашего участка соорудите штабель, как я рассказал. Защитите его от осадков. Прежде чем укладывать штабель, расчистите площадку до земли, если нет возможности сложить его на бетонной, скажем плите, повыше от земли.

Так вот. На землю или плиту расстелите полиэтиленовую пленку. Сложите штабель, накройте его, а по периметру окопайте траншейкой, чтобы под штабель не затекали талые или дождевые воды.

Как сойдет снег, начинайте разметку фундамента. Время вам на возведение фундамента до 1-го июля. К этому времени ваши доски уже достаточно просохнут, и можно будет приступать к возведению дома.

Желаю удачи.

Дмитрий Костылев

Метки:, , , ,
Рубрика: Деревянный дом, Технологии строительства | Нет комментариев »

Обзор технологий стройки

24.08.2009

Каркасное строительство

Каркасное строительство

Начну, как всегда издалека. :)

Бродя в сети по форумам, я заметил, что основной вопрос, который ставят перед собой застройщики - это какую выбрать “технологию”.

Но вот что интересно! Все в принципе представляют себе дом, да? Если крупными такими блоками его представить, то получится следующая конфигурация: фундамент, стены, крыша.

Конструкция крыши мало различается при применении той или иной “технологии строительства”.

Фундамент в той или иной степени тоже.

И что получается? А получатся, что под “технологией строительства” мы понимаем всего лишь достаточно узкий сегмент дома, который называется “стены”. Ну и перекрытия сюда так же можно отнести.

То есть на самом деле под той или иной “технологией” строительства понимается технология возведения стен. Именно здесь достигнуто наибольшее разнообразие в видах “куликов”, которые хвалят каждый свое болото.

Давайте попробуем хотя бы немного поперечислять разные технологии возведения стен. Именно “поперечислять”, потому что перечислить всё вряд ли возможно. Я начну в порядке, который мне в голову взбредет. А вы если хотите продолжите.

Поехали. Дом бывает:

Цельно-деревянный (брусовый)

Каркасный

Кирпичный

Кирпичный с утеплением (трехслойная стена)

Кирпичный с утеплением (вентилируемый фасад)

Кирпичный с утеплением (оштукатуренный)

Газобетонный (из блоков)

Пенобетонный (из блоков)

Пенобетонный (монолитный)

Монолитный бетон с утеплением (вент. фасад)

Монолитный бетон с утеплением (ошуткатуренный)

Монолитный в несъемной опалубке

Из легких бетонов (шлак, керамзит, опилкобетон)

По технологии “Изодом” (несъемная пенопластовая опалубка)

Из пескобетонных пустотных блоков с утеплением.

И так далее.

На самом деле “итакдалее” состоит лишь из комбинаций и сочетаний различных несущих стеновых материалов и способов утепления.

Ведь что такое стена? Какие основные функции она выполняет?

Их (основных) всего лишь две:

Первая. Несущая способность. То есть способность нести на себе перекрытия, крышу, людей, живущих в доме вместе с мебелью и прочим хламом. А также способность противостоять ветровым нагрузкам.

Вторая. Теплоизоляционная функция. То есть способность противостоять потерям тепла, продуванию и т.п.

По материалу стен я разделяю всё это бешенное разнообразие всего на четыре группы по двум признакам

По материалу - деревянные стены и каменные стены.

К деревянным я отношу как цельно-рубленные, так и каркасные. Сюда же рубленные стены с утеплением.

К каменным я отношу все остальные. То есть не деревянные. Это и монолитные, и кирпичные, и из ячеистых бетонов, и многое другое.

И по второму признаку - дышащие, не дышащие.

Так вот. Я считаю, что несмотря на великое разнообразие технологий возведения стен и иллюзию выбора, выбора то на самом деле нет.

Для себя я уже примерно год как решил, что для индивидуального строительства существует лишь две заслуживающих внимания технологии.

Если вам без разницы дышат стены или не дышат - то нужно строить каркасный. Ну а если хотите дом “дышащий” - то технология ТИСЭ с внешним утеплением.

ВСЁ! Сколько бы я не анализировал, сколько бы не сравнивал, сколько бы не пытался себя убедить, что “технология N” предпочтительнее - ничего не получается. Не могу найти ничего лучше, чем вышеназванные.

Дело тут вот в чем. Это не значит, что другие технологии хуже. Нет. Везде есть свои достоинства и недостатки. Я измеряю по другому критерию. По критерию целесообразности.

То есть хочу я, скажем, каменный дом. Ну не понимаю я, зачем делать его из кирпича, если можно в десять раз дешевле сделать по технологии ТИСЭ. Пусть даже не в десять. Пусть в пять. Но скажите мне на милость, зачем? Что такого лучшего мы получим, если сделаем дороже? Может кто-нибудь сказать?

Не может. Невнятная аргументация, которую можно встретить на разных строительных форумах, не выдерживает никакой критики. Еще ни одного аргумента я не встретил, на который нельзя было бы возразить.

Понимаете, вопрос, который вы должны задавать себе запав на очередную модную технологию, должен звучать так. Что я такого получу ЛУЧШЕГО за те дополнительные деньги, которые затрачу на это?

Всё. Других вопросов в принципе и не бывает, когда делаешь осознанный выбор. Именно ОСОЗНАННЫЙ, а не под впечатлением от рекламы.

Я, например, бросил читать глянцевые журналы по строительству уже довольно давно. Потому что они уводят в сторону от сути. Главная задача их редакций - убедить нас, что без вот этой конкретной штучки ничего не получится. Все рухнет к чертям. И очень скоро. Купите штучку, а то поздно будет. Пожалеете потом.

Итак. Из каменных и “дышащих” домов самым лучшим на сегодняшний день является дом по технологии ТИСЭ. Всё что дороже, не дает никаких преимуществ. Абсолютно. Чтобы понять, почему, приведу кратко те преимущества, которые дает технология ТИСЭ

Применяя технологию в комплексе, мы получаем дом очень теплый, который абсолютно не продувается, то есть имеет сплошную ветрозащиту, но при этом прекрасно пропускает наружный воздух в том объеме, который необходим для качественной вентиляции в конкретной ситуации. На последний фактор можно влиять.

Казалось бы противоречие, да? С одной стороны, дом не продувается абсолютно (как каркасный). А с другой стороны стены “дышат”. Фантастика? Нет. Читайте первоисточник :)

Далее. Стены теплоемкие, что в принципе хорошо. Прочные. Не подвержены гниению и деформациям.

Пожалуй хватит.

Ну и что вы можете этому противопоставить, учитывая, что дешевле только каркасные стены?

НИЧЕГО! Вернее почти ничего. Потому что можно противопоставить только собственно каркасные стены. О недостатках не буду пока, немало уже сказано было. Давайте о преимуществах.

Итак, первое преимущество. Дешевле уже ничего не бывает.

Второе преимущество. Если технология ТИСЭ довольно трудоемка, то каркасные стены в этом смысле “трудолегкие” :)

То есть любой человек, который в своей жизни забил хотя бы два гвоздя, при этом один успешно… Любой человек, который видел ножовку и может отличить ее от шпателя, может легко, весело и быстро построить себе дом по каркасной технологии.

Там ничего сложного нет. Нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Я закачал на сайт парочку файлов, в которых эти правила изложены. Если внимательно и вдумчиво изучить эти документы, то останется только рассчитать необходимое количество материала, закупить его… и… построить дом.

Пожалуй на этом сегодня ограничимся. Если вы всерьез намерены строить по каркасной технологии, то сначала изучите эти документы. А потом, если останутся вопросы, задавайте - я с удовольствием отвечу.

У меня конечно есть что сказать в дополнение к данным материалам. Но об этом в следующем выпуске.

Итак.

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом”

Это наше Российское официальное руководство по каркасному строительству, которое было разработано на основе “импортного”. Есть у меня претензии конечно к этому документу. Небольшие, но есть. Вот об этом и поговорим в следующей серии :)

А вот как раз почти то самое “импортное”, на основе которого и было сделано наше. Как всегда без учета российской специфики и менталитета :):

DETAILS FOR CONVENTIONAL WOOD FRAME CONSTRUCTION

Документ на английском языке. Но это не важно. В отличие от “нашего” здесь очень много иллюстраций. Все очень понятно и наглядно.

Дмитрий Костылев

Метки:, , , ,
Рубрика: Технологии строительства | Нет комментариев »

Каркасные и каркасно-панельные дома

04.07.2009

Каркасные и каркасно-панельные дома

Каркасные и каркасно-панельные дома

Это полноценные, комфортные для жизни строения, в которых достигается рациональное сочетание между прочностью, теплоизоляцией, пароизоляцией и воздухопроницаемостью стен. Уровень экологии проживания в них достаточно высок..
Эта конструкция домов предполагает установку полного комплекса инженерного обеспечения, характерного для современного дома.
Эксплуатационные расходы и особенно расходы на отопление этих домов ниже, по сравнению с кирпичными и бетонными зданиями, что весьма существенно в условиях постоянного роста цен на энергоносители.
Каркасно-панельное домостроение распространено во множестве регионах Мира, от тропиков до арктических широт. Технология привлекательна тем, что позволяет построить дом в течение нескольких недель.
Эти дома относительно легкие и не требуют тяжёлых затратных фундаментов, поэтому главным преимуществом этого типа строительства является его максимальная экономичность
Дома такого типа собирается бригадой 3-5 человек в течении 1-1.5 месяца.
Разводка домовых инженерных сетей - внутрипанельная.
В деревянных каркасно-панельных домах поверхность стен, полов, потолков получается идеальной в силу применения калиброванной древесины в конструкции дома.
Может быть применён любой вид отделки, как снаружи, так и внутри. Один и тот же дом, выбранный из Каталога, может выглядеть абсолютно по-разному. Всё зависит только от возможностей и пожеланий хозяина.
Фасад дома имеет как массу вариантов облицовки от кирпича и штукатурки до блок-хауза, искусственного камня и вентилируемых панелей, что позволяет придать дому любой внешний вид.
Минеральный утеплитель на основе естественного базальта имеет так же хорошие экологические характеристики.
Эти дома сочетают в себе качество естественных материалов, преимущество испытанных в строительстве разработок и, как следствие, высокий показатель «цена-качество».
Сейсмостойкость данных сооружений: 9 баллов.
Класс пожаробезопасности: 3-4.

Итак, положительными факторами каркасно-панельного домостроения являются:
-сравнительно низкая стоимость дома “под чистовую отделку”, позволяющая максимально
-минимизировать финансовые вложения при высоком качестве жилья;
-высокая скорость сборки каркасного деревянного дома;
-возможность вести монтажные работы в течение всего года;
-малый вес конструкции дома позволяет значительно ускорить и удешевить процесс устройства
-фундамента, а также избежать использования тяжелого подъемного оборудования, что позволяет сохранить на участке существующий ландшафт;
-экологичные комплектующие материалы;
-высокие теплосберегающие свойства стен, соответствующие кирпичной в 1,5 метра;
-данная технология позволяет реализовать проекты домов любой сложности( нормированная этажность в России: 2 этажа + мансарда) ;
-применение сухой, обработанной древесины позволяет избежать усадки, поэтому приступать к выполнению внутренней отделки можно непосредственно после сборки дома. Гладкие поверхности панелей делают внутреннюю и внешнюю отделку дома качественной и ровной;
-возможность выполнения сложных конструктивных решений с минимальными затратами;
-высокие характеристики огнестойкости комплектующих дома и специальная обработка деревянного каркаса, позволяют обеспечить достаточную пожаробезопасность каркасно-панельных деревянных зданий;
-технология каркасно-панельного деревянного домостроения даёт возможность скрыть все коммуникации внутрь стен;
-реализовать возможность расширения строения без нарушения комфортности проживания, с малыми затратами.

К недостаткам описанной системы нужно всё же отнести следующие:
-относительную недолговечность сооружения.( долговечность и прочность каркасно-деревянных домов естественно меньше, чем домов из клееного бруса, из клееной массивной деревянной панели, фахверковых, кирпичных, бетонных).Расчетный срок эксплуатации деревянных каркасных коттеджей составляет около 70 лет.
-значительную зависимость качества дома от квалификации строителей, особенно в случае самостоятельного решения этой задачи.

Совокупным следствием является то, что каркасно-панельное домостроение - одно из наиболее распространенных в малоэтажном жилом строительстве в Мире. Более чем столетняя его история в разных странах доказала высокую эффективность этой строительной системы, которая займёт значительную нишу рынка малоэтажного жилья в нашей стране.

Метки:, , ,
Рубрика: Деревянный дом | Нет комментариев »

Деревянный дом служит двести лет!

25.05.2009

Бревенчатый теремок

Бревенчатый теремок

Действительно, почему сегодня люди, имеющие вполне достаточные средства для того, чтобы построить каменный (кирпичный) особняк в два-три этажа предпочитают дома из дерева? Что это — дань моде, воспоминания о кружевных теремках детства из книжек-сказок? Или практический расчет современного человека, которому надоела жизнь в “бетоне и стекле”? А может быть — деревянный дом — это нечто более живое, теплое, домашнее, в отличие от того, что нам предлагает современная строительная индустрия?

Каждый сам отвечает на эти вопросы, выбирая для жилья или отдыха деревянный дом. Конечно, дерево как строительный материал обладает своими особенностями, а значит, возведение здания, эксплуатация и уход за ним будут иметь иные требования, отличные от предъявляемых, например, к кирпичному зданию. Но в пользу деревянного дома говорят следующие факты:

1. Вес деревянных конструкций и дома в целом в 4-6 раз меньше, чем аналогичных из кирпича или камня, поэтому строительство деревянного дома не требует устройства массивного фундамента и привлечения тяжелой строительной техники. Таким образом, дом из дерева в среднем в 1,3-1,5 раза дешевле, чем кирпичный дом.

2. Бревенчатые стены и стены из бруса соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, имеют хорошие теплоизоляционные свойства, т. к. дерево обладает низкой теплопроводностью. Слой дерева толщиной 15 см обладает такой же теплоизоляционной способностью как слой кирпичной кладки 60 см. Благодаря этому в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом.
Толщина стен домов зависит от используемого материала, конструкции и расчетной зимней температуры, характерной для той местности, где строится дом. В качестве расчетной температуры для массивных стен, и правило, принимают среднюю температуру наиболее холодной пятидневки в течение года.

3. Внутренняя поверхность деревянной стены всегда имеет температуру очень близкую к температуре воздуха в помещении, что очень важно зимой для ощущения теплового комфорта. Стены, пол между этажами и кровлю можно дополнительно утеплить экологически чистым утеплителем, близким по структуре к дереву, но превосходящим дерево по теплоизоляционной способности. Толщина утеплителя рассчитывается исходя из климатических условий и предполагаемых затрат на отопление.
В доме из дерева легко поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим. Деревянный дом протапливается за несколько часов, даже если он не отапливался всю зиму (в отличие от кирпичного или каменного дома, который необходимо периодически протапливать и вентилировать). Такая низкая теплопроводность позволяет обходиться не очень толстыми (20-28 см) стенами.

4. Дерево не накапливает электростатический потенциал, вредный как источник электромагнитного излучения и способствующий накапливанию пыли. Кроме того, дерево поддерживает оптимальный уровень влажности воздуха. Деревянные дома не требуют установки кондиционера, так как “дышат” сами.

5. Дерево имеет прекрасный цвет и текстуру, внутренние поверхности дома практически не требуют дорогостоящей отделки.

6. Деревянный дом органично вписывается в окружающий ландшафт, “сливается” с природой.

7. Дерево достаточно долговечный материал; правильно построенный и защищенный от атмосферных воздействий дом прослужит более двухсот лет.

Кажущиеся недостатки дерева — низкая огне- и биостойкость, но пропитка бревен и бруса специальными составами позволяет защитить их от неблагоприятных воздействий и увеличить срок жизни деревянного дома в несколько раз.

Чаще всего причиной разрушения древесины становится ее повышенная влажность, и, как следствие, образование синевы, плесени и грибков. Но их существование можно затруднить или сделать невозможным, если лишить питательной среды. Главное здесь — удаление избыточной влаги из древесины. Не забывайте о водоотводящей системе — стоки для воды и талого снега не позволяют влаге проникнуть в древесину. Поперечные срезы между деревянными частями должны быть загерметизированы.

Но самая надежная защита — это обработка поверхности антисептическими средствами. В наше время существует немало высоко технологичных средств по защите древесины.

За домом нужно следить, а сегодня можно приобрести различные долговечные защитные материалы, краски и антисептики. Сохранение любого дома в хорошем состоянии — дело не сложное, но требующее от хозяина внимательности и методичности.

Какую же породу дерева выбрать для строительства? Современный рынок предлагает богатый выбор материалов: лиственницу, кедр, сосну, дерево лиственных пород. Дуб, например, славится прочностью, но материал это один из самых дорогих. А лиственница почти не гниет. Для наиболее оптимального баланса стоимости и качества первые несколько венцов сруба можно класть из лиственницы, а остальные из сосны.

Также следует отметить, что дом из сухого материала практически не подвержен усадке, и в нем можно производить внутренние работы сразу после сборки, в то время как дом из сырой древесины должен “выстоять” год-полтора для естественной усадки стен.

Сегодня деревянные дома выглядят элегантно и современно благодаря новым проектным решениям и планировке прилегающего пространства, кроме тех случаев, когда хозяин намеренно желает стилизовать свой бревенчатый дом под старину.

Дерево легко обрабатывается, из него можно выполнить различные конструктивные элементы. “Фирменными” чертами современных деревянных домов являются сложные перекрытия с открытыми стропилами, многоуровневые интерьеры, галереи и террасы, открытые внутренние лестницы, освещение гостиных “вторым светом” через оконные проемы фронтона и многое другое.
Интерьеры деревянных домов сочетают современное удобство и традиционный уют. Наиболее эффектно выглядят сочетания материалов: дерева и камня, дерева и металла, дерева и керамики. В моде также использование больших застекленных поверхностей, устройство зимних садов, галерей и внутренних двориков.

Традиционное бревно, из которого в течение десятков веков возводили дома наши предки, постепенно уходит в прошлое. Сейчас в строительстве деревянных домов в основном применяют оцилиндрованные бревна или профилированный брус (цельный или клееный)

Метки:, ,
Рубрика: Деревянный дом | Нет комментариев »

« Раньше