Записи с меткой «бетонный дом»

Теплый дом за 24 часа

22.07.2010

Дома построенные по технологии "Теплостен"
“Дом площадью 126 м2 на заранее подготовленном фундаменте будет построен за 24 рабочих часа!” Это смелое заявление не прошло мимо внимания нашего издания, и мы отправились на стройплощадку. О данной технологии вы узнаете из этой статьи.

Согласитесь, что даже мечтать построить теплый “каменный” дом за 24 ч чересчур смело. Не говоря уже о том, чтобы предлагать подобное. И все же именно такое заявление мы услышали из уст руководителей одной российской фирмы - “ТЕПЛОСТЕН”. Прежде чем оно прозвучало, в течение нескольких лет велась апробация новой технологии. Наш рассказ мы и посвятим описанию разработанной специалистами фирмы системы скоростного возведения домов.

Система скоростного домостроения

Технология, позволяющая быстро строить дома, базируется на применении целого ряда современных решений. Перечислим их:

• мелкозаглубленные монолитные железобетонные фундаменты;

• монолитный пространственный каркас здания;

• стены из теплоэффективных блоков;

• сборные перекрытия;

• быстросборные коммуникации;

• быстросборная стропильная конструкция;

• утепленная кровля;

• быстровозводимые перегородки;

• готовые элементы оформления фасада, входных ступеней, балконов, цоколей, дорожек.

Большое значение для быстрого возведения домов имеет и рабочая сила. Строительство ведется специализированными бригадами высококвалифицированного персонала по поточной методике, с использованием сетевых графиков. И конечно же, обязательно применяются современные эффективные материалы, механизированный инструмент, оригинальные приспособления и инженерное оборудование.

А теперь расскажем подробнее о каждом из перечисленных пунктов, а также о том, как они были реализованы во время показательного строительства (на заранее подготовленном ленточном фундаменте).

Фундамент и пространственный каркас

Здание возводят на мелкозаглубленном монолитном железобетонном фундаменте (он обходится в 2-2,5 раза дешевле заглубленного ниже уровня промерзания), отлитом как единое целое с пространственным каркасом. Основной принцип конструирования такого фундамента заключается в создании жесткой горизонтальной рамы, которая на 40 см заглублена в грунт и не менее чем на 20 см над ним возвышается. Такая рама позволяет успешно перераспределять неравномерную деформацию грунтов.

При сооружении фундамента по периметру прокладывают траншею глубиной 60 см и шириной 40 см, внутри создают песчаную подушку высотой 20 см. Далее в эту траншею устанавливают инвентарную щитовую опалубку. В нее помещают арматурный каркас будущих лент (пруток укладывается в 4 нитки) с выпусками под будущие колонны каркаса. Затем производится заливка бетона. Через 2-3 дня (когда бетон схватится) опалубку снимают, к имеющимся в верхней части ленты выпускам приваривают арматуру колонн и горизонтальных балок пространственного каркаса. Эту арматуру также заключают в инвентарную опалубку и заливают бетоном. В результате получается железобетонный пространственный каркас, намертво связанный с лентой фундамента.

Одновременно с каркасом вокруг фундамента отливают отмостку из монолитного бетона. Перед началом работ цокольную часть ленточного фундамента утепляют экструдированным пенополистиролом (например, “Пеноплэкс”) толщиной 40 мм. Аналогичный слой эффективного утеплителя укладывают на грунт под отмостку. Получившаяся утепленная конструкция позволяет не только уменьшить проникновение влаги в основание фундамента, но и практически исключить промерзание грунта под ним (при условии, что дом в зимнее время постоянно отапливается).

При проведении перечисленных бетонных работ можно использовать привозной бетон марок М200-М500 и подавать его на место бетононасосом (его аренда обойдется примерно в 18 000 руб. за одну смену). Можно приготовить бетон и на месте, применив мобильную смесительную установку (МСУ; разработка фирмы “ТЕПЛОСТЕН”). Это оборудование способно подавать бетон с помощью героторного насоса и гибкого рукава в любое место. Без подобной техники с отливкой бетонного каркаса справиться трудно.

И еще несколько слов о пространственном каркасе. Он получается довольно мощным. Столбы и балки имеют сечение от 20 × 13 (угловые) до 20 × 20 см. Кроме того, благодаря его применению можно убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, он повышает группу капитальности строения. Во-вторых, позволяет возводить дома в районах с повышенной сейсмичностью или угрозой затопления. В-третьих, резко увеличивает скорость строительства - в частности, сооружать мансардный (или второй) этаж, не дожидаясь окончания кладки стен первого (что и было осуществлено на строительной площадке). Именно каркас несет все основные нагрузки.

Следует отметить, что работы по сооружению фундамента и каркаса заняли примерно 2 рабочих дня и были проведены ровно за 28 сут до начала основного этапа строительства - бетону требовалось набрать необходимую прочность.

Читать дальше…

Строим дом из пенобетона

18.05.2010

Постройка дома всегда начинается с фундамента. Какой бы тип дома мы не выбрали, но без фундамента никак. Тем более, что участок, где мы решили строить дом не из лучших. Мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегающих почти под поверхностью. После долгих раздумий и консультаций со специалистами мы остановили свое решение на сплошном плиточном фундаменте. Вариант не самый дешевый, но для нас он явился оптимальным. Он сможет удержать на себе всю конструкцию в столь трудных условиях.

Шаг первый

Строительство фундамента
После грубой работы бульдозера, снявшего растительный слой, производим выравнивание котлована под фундамент вручную. С помощью обыкновенных совковых лопат, рейки и уровня получена ровная горизонтальная поверхность. Пользоваться эскалатором было весьма-таки трудно, ведь грунт склонен к обвалу, поэтому пришлось работать вручную.

На выровненном ложе котлована из брусков постпоены “лестницы” - основа будущей опалубки.

Разметка под фундамент

Разметка под фундамент

К внутренним сторонам “лестниц” вертикально прибиваются доски, образуя т.н. “песочницы”. Промежутки между ними образуют ребра жесткости с нижней стороны фундаментной плиты, на которые опираются несущие стены.

13

“Песочницы” заполняются крупным песком, который обильно поливается водой. Затем песок тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность, на которой обувь не оставляет отпечатка.

Уплотненный песок закрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. В жаркую погоду пленка становится эластичнее и хорошо натягивается.

Читать далее…

Сколько стоит дом из кирпича?

24.02.2010

Дом из кирпича

Дом из кирпича

Шведские дома утеплены минеральной ватой. Максимальный срок службы этого утеплителя - 50 лет. Это самая оптимистичная оценка, её ставят себе сами производители. На самом деле срок службы значительно меньше. Если учесть, что шведские дома в Пензенской области ставили в конце 70-х - начале 80-х, то очевидно, что утеплитель внутри панелей доживает свой век. Минеральная вата за это время должна была превратиться в труху. Всё это не так сильно сказывается на домах, которые стоят с советских времен нетронутыми. Но когда их начинают разбирать и перевозить на новое место утеплитель при транспортировке просто ссыпается вниз. Разбирать панели и менять вату - слишком геморойно и сводит на нет главное достоинство шведского дома - быстроту сборки. Я сам купил себе шведский дом в 2004-м году за 40 тысяч рублей. Но хорошо изучив покупку передумал ставить её на свой участок, и спустя год продал за 96 тысяч. Теперь по цифрам:
180 тысяч рублей за фундамент - это чуть меньше пятидесяти кубов бетона по нынешним ценам. Выкопав самостоятельно траншею и соорудив опалубку, этим объемом бетона вы можете залить фундамент под трехуровневый кирпичный коттедж.

Что такое 380 тысяч можно рассмотреть на примере моей грядущей стройки.
Размер коробки 10 на 12. Три стены 10м. + две 12м.=52 м. Это длина. Высота 4.5 метра (3 м - первый этаж +1.5 мансардный)
Толщина стены 0.25 м - кладка в кирпич.
Таким образом объем несущих стен (по самым грубым подсчетам, не считая швов и не вычитая оконных и дверных проемов)
52*4.5*0.25= 58 кубометров.

Принято считать, что в одном кубометре кладки 404 кирпича и 0.23 кубометра раствора. Таким образом мне нужно 404*58=23432 кирпича. Если верить первой попавшейся ссылке в яндексе строительный кирпич стоит 6.6 р за штуку. То есть на кирпич у меня уйдет 23432*6.6= 154 651 р.

Объем раствора 0.23*58=13.34 кубометра
Если шиковать и заказывать готовый кладочный раствор самой хорошей марки (смотрим яндекс) например за 2700 за куб, то стоимость раствора получится 13.34*2700= 36 018 р.

Стоимость работы каменщиков при кладке несущих стен (облицовка дороже) на грядущий сезон мне пока неизвестна. Прошлым летом в разгар кризиса были бригады, готовые на 4 рубля за кирпич. Возьмем хороших, жадноватых каменщиков, знающих себе цену и договоримся с ними… ну на 5 рублей (по рукам?)
Получаем работу: 23432 кирпича*5 р.= 117 160 рублей

154 651 - кирпич
36 018 р. раствор
117 160 р. - работа

ИТОГО: 307 829 р. Остается 72 000 рублей. Если добавить еще сотню - хватит на крышу с работой. И это уже будет настоящая коробка. Поэтому 380 тысяч - это не так уж и мало, и древняя рухлядь не стоит этих денег.

Перекрытия. Железобетон?

07.10.2009

Схема деревянного перекрытия

Схема деревянного перекрытия

Задумался вот о перекрытиях. На форумах, где разговоры об этом затеваются, что-то все о железобетоне говорят. Как будто других вариантов нет. Все почему-то норовят железобетонные плиты положить. А я вот посмотрел на их цены - мать честная! Оно, конечно, хорошо, внушительно, твердо, капитально - но лучше из монет на такую сумму отлить, капитальнее получится. А что? Две тонны копеечных монет - и очень хорошее перекрытие получится:)) Ребристое такое, да и легче гораздо.

Но это так, балдежь, конечно. А вообще железобетон на перерытии в частном доме, на мой взгляд, удорожающее излишество. Опять же: не имею ввиду новорусские особняки, это я все о своем, простом, общераспространенном российском семейном домике.

А если все таки положить железобетон? Что мне это даст?

Междуэтажное перекрытие, безусловно, будет прочным. Можно топтаться, устраивать скачки - ничего не только не рухнет, ничего даже не пошатнется. Еще бы! Какова нагрузочная способность плиты перекрытия? В зависимости от марки она может быть от 500 до 1200 кг/м2. Представляешь? Больше тонны на 1 квадратный метр. И даже полтонны - это разве не излишество?

Что же такое у меня будет стоять на этой плите с таким весом? А если прикинуть общую площадь междуэтажного перекрытия в доме 8х8 м, то получается несущая способность 64 * 500 = 32 тонны. Это же, блин, 3 трактора трелевочных можно загнать! Но вот вопрос: а мне это надо?

Моя супруга вместе со мной, котом, его мышами и нашими тапочками весим максимум 150 кг. Ну, унитаз там еще, электроплита, или чего там еще самое тяжелое… Во! Кровать наша двухспальная! Я пробовал передвинуть ее не разобрав, чуть не родил. Так ведь и она со своим весом с трактором не сравнится! Даже если кот, подлиза, все время тут же топчется…

Вот и спрашивается: на фига мне покупать такое скопище железобетона, нанимать технику для доставки на место, оплачивать услуги крана и укладывать эту тяжесть на мои стены? Не разумнее ли обойтись нормальным деревянным перекрытием?

А деревянные перекрытия рассчитываются, как правило, на нагрузку не менее 200 кг/м2. Так что даже ванну с водой можно смело устанавливать, а тяжелее уже ничего и не придумаешь для своего дома. Разве что какой-нибудь извращенец станок токарно-фрезерный на второй этаж затащит…

О том, что этот вариант будет значительно дешевле и проще в монтаже, даже и разговора нет, даже и считать тут смысла нет никакого. А если кто-то опасается того, что, дескать, со временем дерево сгниет, пропадет, полы провалятся и пр. - чушь! Деревянное перекрытие даже пропитывать всякой химией нет необходимости, будет стоять десятки лет и ничего с ним не случится.

Почему? Да просто потому, что работает это дерево в постоянных температурно-влажностных условиях, сверху и снизу для него одно и то же, да и вентилирование обеспечено. В моем сегодняшнем доме междуэтажное перекрытие, двойное, утепленное, четвертый десяток лет меня носит, нигде не видал даже намеков на плесень, грибок, сырость или чего-либо подобное. Естественная система “Теплый пол”:)

Вот если бы у меня не было цокольного этажа, если бы у меня было просто подпольное пространство под первым этажом, как это делают в большинстве случаев - тогда ползай, проверяй, щупай, не подгнило ли где, не подмокло ли… И ползают, и щупают.

Вообще не понимаю целесообразности такого устройства дома. Образовывать подпольное, совершенно бесполезное пространство, ненужное, которое еще и греть надо, чтобы ноги к полу не примерзли - зачем это все? У нас всегда так: создаем трудности, а потом ищем пути их преодоления.

А как сделать деревянное перекрытие? Какие балки, какие бруски надо? Вот для начала табличка для расчета сечения балок.

пролёт (м) шаг установки (м)
0,6 1,0
2.0 75×100 75×150
2.5 75х150 100х150
3,0 75х200 100х175
4,0 100х200 125х200
4,5 100х200 150х200
5,0 125х200 150х225
5,5 150х200 150х250
6,0 150х225 175х250
6,5 150х250 200х250
7,0 150х300 200х250

Обрешетка - это бруски сечением 50х50 и с шагом не более 40 см. Вообще, обрешетку и настил сверху можно вполне заменить половой шпунтованной доской, тут уж как получится, что будет дешевле. Утеплитель служит не только для теплоизоляции, роль которой в данном случае не так и важна, но и для шумопоглощения. Хотя, если это перекрытие над помещением погреба, то утеплитель выполняет свои прямые обязанности.

Над утеплителем пустое пространство, в котором имеет возможность гулять теплый воздух. Это отличное место для устройства воздуховодов системы отопления.

Что же касается чердачного перекрытия, то здесь в этот слоеный пирожок добавится лишь пароизоляция, которую следует расположить как можно ниже. Лучше лепить ее на ЦСП или фанеру, или ОСП, укрепленные снизу к балкам. То есть, сначала приворачиваем фанеру, затем пароизоляцию, затем гипсокартон.

Если устройство мансарды в чердачном пространстве не предусматривается, то слой и качество теплоизоляции должны быть максимально возможными. Здесь, учитывая наибольшую разность температур (под потолком всегда температура выше), теплопотери несколько больше, чем через стены.

В частности, при нашем требуемом теплосопротивлении R=3,3 м2•°C/Вт толщина, скажем, эковаты Череповецкого завода плотностью 35 кг/м3 должна быть не менее 10 см.:
3.3 м2•°C/Вт * 0.032 Вт/(м•°C) = 0,1 м

Обзор технологий стройки

24.08.2009

Каркасное строительство

Каркасное строительство

Начну, как всегда издалека. :)

Бродя в сети по форумам, я заметил, что основной вопрос, который ставят перед собой застройщики - это какую выбрать “технологию”.

Но вот что интересно! Все в принципе представляют себе дом, да? Если крупными такими блоками его представить, то получится следующая конфигурация: фундамент, стены, крыша.

Конструкция крыши мало различается при применении той или иной “технологии строительства”.

Фундамент в той или иной степени тоже.

И что получается? А получатся, что под “технологией строительства” мы понимаем всего лишь достаточно узкий сегмент дома, который называется “стены”. Ну и перекрытия сюда так же можно отнести.

То есть на самом деле под той или иной “технологией” строительства понимается технология возведения стен. Именно здесь достигнуто наибольшее разнообразие в видах “куликов”, которые хвалят каждый свое болото.

Давайте попробуем хотя бы немного поперечислять разные технологии возведения стен. Именно “поперечислять”, потому что перечислить всё вряд ли возможно. Я начну в порядке, который мне в голову взбредет. А вы если хотите продолжите.

Поехали. Дом бывает:

Цельно-деревянный (брусовый)

Каркасный

Кирпичный

Кирпичный с утеплением (трехслойная стена)

Кирпичный с утеплением (вентилируемый фасад)

Кирпичный с утеплением (оштукатуренный)

Газобетонный (из блоков)

Пенобетонный (из блоков)

Пенобетонный (монолитный)

Монолитный бетон с утеплением (вент. фасад)

Монолитный бетон с утеплением (ошуткатуренный)

Монолитный в несъемной опалубке

Из легких бетонов (шлак, керамзит, опилкобетон)

По технологии “Изодом” (несъемная пенопластовая опалубка)

Из пескобетонных пустотных блоков с утеплением.

И так далее.

На самом деле “итакдалее” состоит лишь из комбинаций и сочетаний различных несущих стеновых материалов и способов утепления.

Ведь что такое стена? Какие основные функции она выполняет?

Их (основных) всего лишь две:

Первая. Несущая способность. То есть способность нести на себе перекрытия, крышу, людей, живущих в доме вместе с мебелью и прочим хламом. А также способность противостоять ветровым нагрузкам.

Вторая. Теплоизоляционная функция. То есть способность противостоять потерям тепла, продуванию и т.п.

По материалу стен я разделяю всё это бешенное разнообразие всего на четыре группы по двум признакам

По материалу - деревянные стены и каменные стены.

К деревянным я отношу как цельно-рубленные, так и каркасные. Сюда же рубленные стены с утеплением.

К каменным я отношу все остальные. То есть не деревянные. Это и монолитные, и кирпичные, и из ячеистых бетонов, и многое другое.

И по второму признаку - дышащие, не дышащие.

Так вот. Я считаю, что несмотря на великое разнообразие технологий возведения стен и иллюзию выбора, выбора то на самом деле нет.

Для себя я уже примерно год как решил, что для индивидуального строительства существует лишь две заслуживающих внимания технологии.

Если вам без разницы дышат стены или не дышат - то нужно строить каркасный. Ну а если хотите дом “дышащий” - то технология ТИСЭ с внешним утеплением.

ВСЁ! Сколько бы я не анализировал, сколько бы не сравнивал, сколько бы не пытался себя убедить, что “технология N” предпочтительнее - ничего не получается. Не могу найти ничего лучше, чем вышеназванные.

Дело тут вот в чем. Это не значит, что другие технологии хуже. Нет. Везде есть свои достоинства и недостатки. Я измеряю по другому критерию. По критерию целесообразности.

То есть хочу я, скажем, каменный дом. Ну не понимаю я, зачем делать его из кирпича, если можно в десять раз дешевле сделать по технологии ТИСЭ. Пусть даже не в десять. Пусть в пять. Но скажите мне на милость, зачем? Что такого лучшего мы получим, если сделаем дороже? Может кто-нибудь сказать?

Не может. Невнятная аргументация, которую можно встретить на разных строительных форумах, не выдерживает никакой критики. Еще ни одного аргумента я не встретил, на который нельзя было бы возразить.

Понимаете, вопрос, который вы должны задавать себе запав на очередную модную технологию, должен звучать так. Что я такого получу ЛУЧШЕГО за те дополнительные деньги, которые затрачу на это?

Всё. Других вопросов в принципе и не бывает, когда делаешь осознанный выбор. Именно ОСОЗНАННЫЙ, а не под впечатлением от рекламы.

Я, например, бросил читать глянцевые журналы по строительству уже довольно давно. Потому что они уводят в сторону от сути. Главная задача их редакций - убедить нас, что без вот этой конкретной штучки ничего не получится. Все рухнет к чертям. И очень скоро. Купите штучку, а то поздно будет. Пожалеете потом.

Итак. Из каменных и “дышащих” домов самым лучшим на сегодняшний день является дом по технологии ТИСЭ. Всё что дороже, не дает никаких преимуществ. Абсолютно. Чтобы понять, почему, приведу кратко те преимущества, которые дает технология ТИСЭ

Применяя технологию в комплексе, мы получаем дом очень теплый, который абсолютно не продувается, то есть имеет сплошную ветрозащиту, но при этом прекрасно пропускает наружный воздух в том объеме, который необходим для качественной вентиляции в конкретной ситуации. На последний фактор можно влиять.

Казалось бы противоречие, да? С одной стороны, дом не продувается абсолютно (как каркасный). А с другой стороны стены “дышат”. Фантастика? Нет. Читайте первоисточник :)

Далее. Стены теплоемкие, что в принципе хорошо. Прочные. Не подвержены гниению и деформациям.

Пожалуй хватит.

Ну и что вы можете этому противопоставить, учитывая, что дешевле только каркасные стены?

НИЧЕГО! Вернее почти ничего. Потому что можно противопоставить только собственно каркасные стены. О недостатках не буду пока, немало уже сказано было. Давайте о преимуществах.

Итак, первое преимущество. Дешевле уже ничего не бывает.

Второе преимущество. Если технология ТИСЭ довольно трудоемка, то каркасные стены в этом смысле “трудолегкие” :)

То есть любой человек, который в своей жизни забил хотя бы два гвоздя, при этом один успешно… Любой человек, который видел ножовку и может отличить ее от шпателя, может легко, весело и быстро построить себе дом по каркасной технологии.

Там ничего сложного нет. Нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Я закачал на сайт парочку файлов, в которых эти правила изложены. Если внимательно и вдумчиво изучить эти документы, то останется только рассчитать необходимое количество материала, закупить его… и… построить дом.

Пожалуй на этом сегодня ограничимся. Если вы всерьез намерены строить по каркасной технологии, то сначала изучите эти документы. А потом, если останутся вопросы, задавайте - я с удовольствием отвечу.

У меня конечно есть что сказать в дополнение к данным материалам. Но об этом в следующем выпуске.

Итак.

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом”

Это наше Российское официальное руководство по каркасному строительству, которое было разработано на основе “импортного”. Есть у меня претензии конечно к этому документу. Небольшие, но есть. Вот об этом и поговорим в следующей серии :)

А вот как раз почти то самое “импортное”, на основе которого и было сделано наше. Как всегда без учета российской специфики и менталитета :):

DETAILS FOR CONVENTIONAL WOOD FRAME CONSTRUCTION

Документ на английском языке. Но это не важно. В отличие от “нашего” здесь очень много иллюстраций. Все очень понятно и наглядно.

Дмитрий Костылев

Доводим бетон до готовности!

04.08.2009

Уход за бетоном

Уход за бетоном

Поддержание влажного режима — обязательное условие нормального созревания бетона. Поэтому уже чрез 2—3 ч позже схватывания открытую поверхность его покрывают промокаемыми покрытиями: мешковиной, рогожами, опилками либо стружками также обильно поливают водой, в том числе также опалубку. В жаркую погоду первые два-три суток полив надобно проводить днем чрез каждые 3—4 ч, затем — 2—3 раза в сутки в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, ради чего его накрывают полиэтиленовой пленкой позже полива. Использование ее позволяет в 2—3 раза сократить количество поливов. Распалубку несиловых бетонных конструкций проводят чрез семь—десять дней.

Свайные фундаменты

08.07.2009

Свайный фундамент и плита-стяжка

Свайный фундамент и плита-стяжка

Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). При строительстве коттеджей сваи применяются при залегании слабых грунтов в основании будущего здания, или при высоком уровне грунтовых вод (менее чем 1,5 метра).

Основание сваи всегда должно располагаться глубже слабых пород и точки промерзания грунта. Сваи заглубляются до твердых грунтов, а если забиваются, то «до отказа». После некоторого перерыва «отказные» сваи подвергаются дополнительному забиванию.

Современные сваи - это относительно длинные бетонные (впрочем, хоть и редко, но бывают и металлические) стержни, погружаемые в грунт в готовом виде или изготовляемые в грунте в вертикальном или наклонном положении. Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). Ростверк может быть низким, то есть погруженным в грунт, или высоким, выступающим над грунтом. Сваи под каменным строением обвязывают монолитным железобетонным ростверком, а под каркасными, панельными и бревенчатыми деревянными домами - ростверки выполняются из бруса.
Свайные фундаменты имеют солидный перечень преимуществ:
* заметно выше надежность работы фундамента;
* значительно меньше объем земляных работ;
* существенная экономия строительных материалов и минимальные трудозатраты при возведении фундамента;
* возможность устройства в зимний период (сваям не страшна проморозка грунтового основания);
* нет опасности просадок строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание, сдвиги и т. д.).
Но все преимущества свайного фундамента, к сожалению, нивелируются высокими расходами на технику и оборудование, используемые при доставке и забивании свай.

Виды свайных фундаментов

Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа конструкций изготавливаются только на предприятиях стройиндустрии. Набивные сваи монтируются непосредственно на стройплощадке из монолитного железобетона или в сочетании со сборными элементами заводского изготовления.
Забивные сваи погружают в грунт, используя силы вдавливания, вибрации или удара. Применение указанных методов зависит от грунтов в месте строительства. Вдавить сваю можно только в мягкий грунт. С помощью вибрации легко поддаются грунты сыпучей, водонасыщенной и пластичной консистенции. Но чаще всего используется ударный метод, который применим в любых грунтах, за исключением скальных.
Винтовые сваи пригодны для любого грунта. К ним наряду с силой вертикального давления применяется еще вращающая горизонтальная сила, отчего свая погружается в основание, словно гигантский шуруп. Обычно ее изготавливают из полой трубы, по внешней поверхности стенки приваривают винтовое ребро. Если ландшафт на стройплощадке неровный, то наиболее подходящим вариантом устройства основания здания будет фундамент из винтовых свай. Регулируя глубину погружения свай, можно решить проблему горизонтального выравнивания строения без больших материальных затрат.
В малоэтажном строительстве из-за простоты и дешевизны применяются буронабивные сваи. Их не погружают в грунт, а изготавливают в грунте под основанием будущего строения. В месте, предназначенном для размещения сваи, пробуривают скважину, устанавливают металлический арматурный каркас и заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки ее извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Технология устройства буронабивных свай с ростверком
Начинать работы следует с разметки контура фундамента. Затем удаляют растительный слой и грунт на глубину проектной толщины ростверка. При выборке грунта под устройство ростверка необходимо выполнить следующие условия: во-первых, поверхность траншеи должна располагаться строго горизонтально, во-вторых, после изготовления буронабивных свай с учетом песчаной подготовки глубина заложения должна быть не менее 200–300 мм от поверхности земли. Если толщина бетонного слоя будет 400–500 мм, то можно будет выполнить армирование и привязаться к сваям. После подготовки траншеи по периметру будущего фундамента с помощью садового бура изготавливают шурфы сечением 120–150 мм на глубину ниже точки промерзания, но не менее чем 1500 мм. Шаг свай – 2-3 метра. Основание шурфа расширяют до 250–350 мм в диаметре от нижней отметки на высоту 300 мм, насыпают песок слоем 50 мм и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида или пергамина по толщине сваи, устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном. Кстати, армирование сваи необходимо выполнять с выпуском арматуры 400–500 мм (на высоту будущего ростверка).
Бетон желательно приобретать готовый, заводского приготовления. Но можно приготовить самостоятельно, причем не обязательно с помощью бетономешалки. Песок и гравий должны быть без примесей глины и земли (от чистоты компонентов зависит качество). Соотношение заполнителей следующее: 30–45 % песка, 70–55 % гравия. Марка применяемого цемента должна быть не ниже 300, но если применить М400, то эксплуатационные характеристики конструкции станут существенно лучше. Кстати, качество бетона повышается только до определенной нормы цемента. Неоправданное увеличение количества цемента нередко снижает прочность и качество бетона. Для приготовления одного кубометра готовой бетонной смеси нужно: цемент марки 400 (300 кг), песок (550 кг), щебень (1350 кг). В раствор добавляют воду в объеме 70 % от массы цемента. Если же песок и гравий находятся в увлажненном состоянии, то воды надо взять на 10 % меньше. При работе в холодное время года для ускорения схватывания бетона воду следует подогревать до 40–50°, летом же, наоборот, лучше применять холодную водопроводную воду, а не использовать емкости-накопители.

Л.РУДНИЦКИЙ специалист НТЦ «СТРОЙИНФОРМ»