Архив рубрики «Электричество и электроника»

Рещение проблемы освещения на кухне

03.08.2009

Красивый абажур делает дом уютнее!

Красивый абажур делает дом уютнее!

Освещение - самый яркий элемент интерьера. Свет способен акцентировать ваше внимание на объекте или объеме помещения. Именно поэтому важно решить, как правильно организовать освещение на кухне, как подобрать источники света таким образом, чтобы их было достаточно; где расположить люстры, подсветки, чтобы создать комфорт и уют. Журнал “Покупка” считает, что кухня для многих является самым любимым помещением в доме. Здесь охотно собирается вся семья, да и гости, войдя в дом, обязательно заглянут на кухню. Чтобы сделать кухню более уютной, можно повесить надобеденным столом абажур.

Кухня - это место, где хозяйка проводит много времени, а это значит, освещение должно быть достаточным, чтобы все было видно, а главное, чтобы не напрягались глаза. Резкие контрасты между светом и тенью плохо отражаются на зрении, поэтому свещение кухни должно состоять из общего и зонального. В качестве общего, фонового осветителя применяется светильник, расположенный обычно под потолком, в центральной его части. Он обеспечивает равномерное освещение всего помещения кухни. В большой кухне можно разместить несколько светильников. Освещение могут дополнять бра.
Используя софиты и дополнительные светильники, мы получаем возможность выделить светом необходимые для работы области: столешницу, где мы разделываем мясо, рыбу, режем овощи; раковину, где мы моем посуду и продукты, а также плиту, где собственно все готовится. Абажур создает мягкий ровный свет, который льется вниз, образуя особенную замкнутую зону. В
ней так приятно пить чай, беседовать, листать журнал и просто кормить детей кашей.

Абажур - один из самых замечательных атрибутов “старой” жизни. Но этот светильник может быть вполне современным. Подберите абажур в тон к цвету стен и штор, тогда кухонный ансамбль будет более слаженным.
Абажур не обязательно должен висеть низко над столом, пусть это будет мобильный светильник, который одним движением опускается и поднимается над столом.

ВО ВЛАСТИ СВЕТА

Центральный светильник кухни может стать интересной деталью интерьера, привлекающей к себевнимание. Это особенно важно, если фасады кухни выполнены в спокойных приглушенных тонах, и вам хочется внести в помещение яркие краски.
Простые формы светильников для кухни всегда оправданы практическим назначением помещения. Поэтому здесь уместны и светильники в виде шаров, и напоминающие конусы, и просто очень крупные матовые лампы на 100 Вт, ввинченные в патрон.
Интересно будет выглядеть натяжная система с несколькими светильниками. Система позволяет передвигать и разворачивать софиты в нужном направлении, как вам заблагорассудится. Единственное условие - система не должна препятствовать нормальному передвижению по кухне (при креплении от пола к потолку) и открыванию дверок шкафов (горизонтально натянутые направляющие). На современной кухне логично будут смотреться светильники в стиле техно. Они отличаются яркостью и предназначены для помещений большого объема. Это небольшие прожекторы, помещенные в квадратную раму. В блоке может быть до пяти таких светильников, каждый из которых вращается в любом направлении. Оформление светильника металлом подчеркивает простоту линий и технологичность кухни.

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Дополнительное освещение зоны столешницы часто не роскошь, а острая необходимость. Столешница располагается вдоль стены, и хозяйка оказывается спиной или боком к окну, закрывая собой солнечный свет днем. Вечером, когда включено основное освещение, свет снова встречает на своем пути препятствие - шкафы, под которыми остается темная зона. К тому же, опять свет идет из-за спины. Подсвечивать столешницу можно как постоянными светильниками, так и временными. Временные - это небольшие приборы, которые крепятся к полкам на клипсе или кронштейне. Неудобство их использования заключается в том, что провод светильника висит прямо перед глазами. Кроме того, они иногда мешают открыванию шкафчиков.

Другое дело - постоянные светильники. Они монтируются в менсолу или днище шкафов. Подключение к электросети осуществляется при установке кухонного гарнитура, поэтому провода скрыты за стенками шкафов илифартуком. В качестве кухонных светильников часто используют круглые галогеновые софиты небольшой мощности. Расположенные в менсоле, они не всегда способны давать достаточный свет для работы, поэтому эффективнее располагать их под шкафами. Галогеновые светильники оснащаются трансформатором, поэтому нужно решать, куда его спрятать. Обычно трансформатор располагается в менсоле или в специальном профиле.

Галогеновые лампы без трансформатора менее надежны, возможно их преждевременное перегорание.
Производители кухонь обычно предлагают мебельные светильники, которые оптимально подходят конкретному кухонному гарнитуру по техническим параметрам и стилю. Светильники обеспечивают достаточную интенсивность света, при этом они безопасны и имеют специальную конструкцию для крепления. Светильники бывают, как правило, герметичными, чтобы влага не попадала внутрь. В таких футлярах устанавливаются люминесцентные лампы. Современные светильники оснащают розетками, электропитание осуществляется с одной точки, что удобно при монтаже и в повседневном использовании.

Иногда для подсветки достаточно просто укрепить на стене под шкафом обычную трубку люминесцентной лампы - самая простая вариация светильника. Провод можно провести за фартуком. Освещение будет включаться кнопкой, расположенной прямо на светильнике. Это очень удобно, только цветовая составляющая света может показаться синеватой. Некоторые производители кухонь разработали для своей мебели специальные короба, размещаемые под шкафами. В них проходят
электрокоммуникации (например, от вытяжки, транформаторы ламп и др.) и устанавливаются светильники. Выключатель света находится прямо перед вами. К тому же, короба хорошо сочетаются с мебелью.
Настенные поворотные софиты удобны в кухнях, где нет возможности установить мебельные светильники (кухня оборудована только полками без навесных шкафов).

Электричество в дачный дом

14.07.2009

Вводы воздушных линий электропередачи в здания делят на два участка: ответвление от воз­душной линии до ввода - участок проводов от опоры ВЛ до ввода в здание; ввод в здание - участок от изоляторов на наружной стене здания до вводного устройства внутри здания. Если рас­стояние от опоры ВЛ до здания больше 10 м, то для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору.
Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, а также внутридворовые сети следует выполнять изолированными провода­ми или кабелем, проложенным на тросу или в зем­ле. Сечение проводов в ответвлении должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м не менее 4 мм2) для меди и не менее 16 мм2 для алюминия. Сече­ние жил кабеля - не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди. Расстояние от проводов ответ­вления до земли должно быть не менее 6 м, в проезжей части и внутри дворов не менее 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание - не менее 2,75 м (рис.1).

Схема ответвлений от воздушной линиии

Схема ответвлений от воздушной линиии

Ответвления от ВЛ выполняют также кабельны­ми линиями. В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода его в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают тру­бой или другой конструкцией на высоту до 2 м.

Провода наружной электропроводки распола­гаются или ограждаются таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее: над балконом, крыльцом - 2,5 м; над окном - 0,5 м; под балконом - 1,0 м; под окном (от подоконни­ка) - 1,0 м; при вертикальной прокладке - до окна - 0,75 м, а до балкона - 1,0 м.

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон долж­но быть не менее 1,5 м.

Вводы через стены зданий получили широкое применение, они просты в исполнении, всегда находятся в поле видимости, удобны при обслу­живании. При вводе в здание изоляторы устанавливают на крюках (рис.2,б). Расстояние между проводами у вводов, а также расстояние от про­водов до выступающих частей зданий должно быть не меньше 200 мм.

Концевые крепления алюминиевых многопро­волочных проводов марок А-25..А-50 выполняют плашечными зажимами типа ПАБ с оставлением конца провода длиной не менее 200 мм для под­ключения ввода (рис.2,в). Допускается концевое крепление проводов выполнять бандажной вязкой с соблюдением размеров и числа витков, указан­ных на рис.2,г. Недопустимо присоединение про­вода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления, так как это способствует обрыву про­водов ответвления.

Вводы в здания выполняют только изолиро­ванными проводами. Каждый провод заключают в отдельную резиновую изоляционную трубку, как показано на рис.2,а. На концы трубок с наруж­ной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в кир­пичных стенах на 50 мм, в деревянных стенах на 100 мм. Внутри здания на трубки надевают втул­ки. Отверстия в стене заделывают алебастровым или цементным раствором. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После про­кладки проводов входные отверстия воронок и вту­лок заливают изоляционной массой, битумом.

Ввод в строение следует выполнять кабелем в негорючей оболочке сечением не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди или изолированными проводами тех же сечений.
Вводы через трубостойки выполняют в тех слу­чаях, когда высота здания не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные раз­меры. По способу закрепления и прохода внутрь здания трубостойки различают: ввод трубостойкой через стену; ввод трубостойкой через крышу.

Монтаж элементов ввода

Монтаж элементов ввода

Ввод трубостойкой через стену (рис.3) более удобен. При монтаже трубостоек следят за тем, чтобы нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5 градусов наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги.
Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности зем­ли до низа трубостойки, устанавливаемой на сте­не, оказывается меньше 2 м. Особое внимание уделяют качеству монтажа прохода через кровлю и его гидроизоляции.

Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягива­ния проводов. Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши. Все болто­вые крепления вводов должны выполняться с при­менением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соедине­ния смазывают защитной смазкой или техничес­ким вазелином. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Запрещается про­кладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов.

Вводы в здания кабелем. От опоры до стены здания кабель прокладывают в траншее глубиной 0,7 м. В фундаменте здания пробивают отверстие для ввода кабеля. Ввод выполняют в трубе. Диа­метр труб выбирают из расчета 1,5-2 диаметра ка­беля, но не меньше 50 мм. Укладывают трубы с уклоном наружу в траншею и гидроизолируют так, чтобы исключить попадание воды в здание. Глу­бина заложения труб не менее 0,5 м. С внутренней стороны здания труба должна выступать на 50 мм, а с наружной на 600 мм от фундамента.

В одной трубе прокладывают только один ка­бель. Если в здание вводится или выводится не­сколько кабелей, то число труб должно соответ­ствовать их количеству. Кабели, прокладываемые вдоль здания, должны размещаться в траншее не ближе 0,6 м от фундамента. У ввода в здание в траншее всегда оставляют запас кабеля (примерно 1 м ) на случай повторной разделки концов, кото­рый укладывают полукругом с радиусом 1 м (зап­рещается запас укладывать кольцами). Глубина за­ложения не менее 500 мм с обязательным покры­тием кирпичом или бетонными плитами. Места выхода кабеля из трубы уплотняют раствором це­мента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.

Ввод трубостойкой через стену

Ввод трубостойкой через стену

Статья взята из книги А.Н. Баран Г.Ю. Ворона “Электричество в доме и на даче”