Архив рубрики «Технологии строительства»

Теплый дом за 24 часа

22.07.2010

Дома построенные по технологии "Теплостен"
“Дом площадью 126 м2 на заранее подготовленном фундаменте будет построен за 24 рабочих часа!” Это смелое заявление не прошло мимо внимания нашего издания, и мы отправились на стройплощадку. О данной технологии вы узнаете из этой статьи.

Согласитесь, что даже мечтать построить теплый “каменный” дом за 24 ч чересчур смело. Не говоря уже о том, чтобы предлагать подобное. И все же именно такое заявление мы услышали из уст руководителей одной российской фирмы - “ТЕПЛОСТЕН”. Прежде чем оно прозвучало, в течение нескольких лет велась апробация новой технологии. Наш рассказ мы и посвятим описанию разработанной специалистами фирмы системы скоростного возведения домов.

Система скоростного домостроения

Технология, позволяющая быстро строить дома, базируется на применении целого ряда современных решений. Перечислим их:

• мелкозаглубленные монолитные железобетонные фундаменты;

• монолитный пространственный каркас здания;

• стены из теплоэффективных блоков;

• сборные перекрытия;

• быстросборные коммуникации;

• быстросборная стропильная конструкция;

• утепленная кровля;

• быстровозводимые перегородки;

• готовые элементы оформления фасада, входных ступеней, балконов, цоколей, дорожек.

Большое значение для быстрого возведения домов имеет и рабочая сила. Строительство ведется специализированными бригадами высококвалифицированного персонала по поточной методике, с использованием сетевых графиков. И конечно же, обязательно применяются современные эффективные материалы, механизированный инструмент, оригинальные приспособления и инженерное оборудование.

А теперь расскажем подробнее о каждом из перечисленных пунктов, а также о том, как они были реализованы во время показательного строительства (на заранее подготовленном ленточном фундаменте).

Фундамент и пространственный каркас

Здание возводят на мелкозаглубленном монолитном железобетонном фундаменте (он обходится в 2-2,5 раза дешевле заглубленного ниже уровня промерзания), отлитом как единое целое с пространственным каркасом. Основной принцип конструирования такого фундамента заключается в создании жесткой горизонтальной рамы, которая на 40 см заглублена в грунт и не менее чем на 20 см над ним возвышается. Такая рама позволяет успешно перераспределять неравномерную деформацию грунтов.

При сооружении фундамента по периметру прокладывают траншею глубиной 60 см и шириной 40 см, внутри создают песчаную подушку высотой 20 см. Далее в эту траншею устанавливают инвентарную щитовую опалубку. В нее помещают арматурный каркас будущих лент (пруток укладывается в 4 нитки) с выпусками под будущие колонны каркаса. Затем производится заливка бетона. Через 2-3 дня (когда бетон схватится) опалубку снимают, к имеющимся в верхней части ленты выпускам приваривают арматуру колонн и горизонтальных балок пространственного каркаса. Эту арматуру также заключают в инвентарную опалубку и заливают бетоном. В результате получается железобетонный пространственный каркас, намертво связанный с лентой фундамента.

Одновременно с каркасом вокруг фундамента отливают отмостку из монолитного бетона. Перед началом работ цокольную часть ленточного фундамента утепляют экструдированным пенополистиролом (например, “Пеноплэкс”) толщиной 40 мм. Аналогичный слой эффективного утеплителя укладывают на грунт под отмостку. Получившаяся утепленная конструкция позволяет не только уменьшить проникновение влаги в основание фундамента, но и практически исключить промерзание грунта под ним (при условии, что дом в зимнее время постоянно отапливается).

При проведении перечисленных бетонных работ можно использовать привозной бетон марок М200-М500 и подавать его на место бетононасосом (его аренда обойдется примерно в 18 000 руб. за одну смену). Можно приготовить бетон и на месте, применив мобильную смесительную установку (МСУ; разработка фирмы “ТЕПЛОСТЕН”). Это оборудование способно подавать бетон с помощью героторного насоса и гибкого рукава в любое место. Без подобной техники с отливкой бетонного каркаса справиться трудно.

И еще несколько слов о пространственном каркасе. Он получается довольно мощным. Столбы и балки имеют сечение от 20 × 13 (угловые) до 20 × 20 см. Кроме того, благодаря его применению можно убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, он повышает группу капитальности строения. Во-вторых, позволяет возводить дома в районах с повышенной сейсмичностью или угрозой затопления. В-третьих, резко увеличивает скорость строительства - в частности, сооружать мансардный (или второй) этаж, не дожидаясь окончания кладки стен первого (что и было осуществлено на строительной площадке). Именно каркас несет все основные нагрузки.

Следует отметить, что работы по сооружению фундамента и каркаса заняли примерно 2 рабочих дня и были проведены ровно за 28 сут до начала основного этапа строительства - бетону требовалось набрать необходимую прочность.

Читать дальше…

Строим дом из пенобетона

18.05.2010

Постройка дома всегда начинается с фундамента. Какой бы тип дома мы не выбрали, но без фундамента никак. Тем более, что участок, где мы решили строить дом не из лучших. Мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегающих почти под поверхностью. После долгих раздумий и консультаций со специалистами мы остановили свое решение на сплошном плиточном фундаменте. Вариант не самый дешевый, но для нас он явился оптимальным. Он сможет удержать на себе всю конструкцию в столь трудных условиях.

Шаг первый

Строительство фундамента
После грубой работы бульдозера, снявшего растительный слой, производим выравнивание котлована под фундамент вручную. С помощью обыкновенных совковых лопат, рейки и уровня получена ровная горизонтальная поверхность. Пользоваться эскалатором было весьма-таки трудно, ведь грунт склонен к обвалу, поэтому пришлось работать вручную.

На выровненном ложе котлована из брусков постпоены “лестницы” - основа будущей опалубки.

Разметка под фундамент

Разметка под фундамент

К внутренним сторонам “лестниц” вертикально прибиваются доски, образуя т.н. “песочницы”. Промежутки между ними образуют ребра жесткости с нижней стороны фундаментной плиты, на которые опираются несущие стены.

13

“Песочницы” заполняются крупным песком, который обильно поливается водой. Затем песок тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность, на которой обувь не оставляет отпечатка.

Уплотненный песок закрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. В жаркую погоду пленка становится эластичнее и хорошо натягивается.

Читать далее…

Концепция 7 на 7

26.04.2010

Дом из блоков 7 на 7

Дом из блоков 7 на 7

Начну с описания проекта.
Вашему вниманию представлено строительство дома на обычном дачном участке в городской черте размером 6 соток. Там уже имелся хороший ленточный фундамент внешними размерами 6,8х7 метров. На его основе я разработал проект двухэтажного дома для круглогодичного проживания 2-3 человек. В проекте учитывалась возможность в будущем пристроить к дому гараж с дополнительной комнатой над ним, а также веранду.

Высота фундамента была увеличена. Стены выкладывались из пенополистиролбетонных блоков D400 на клею. Армировались через ряд. Проемы перекрывались уголками. Все перекрытия выполнялись из деревянных балок. Высота потолков в чистоте 260 см. Силовая консольная конструкция на первом этаже позволила уменьшить пролеты балок перекрытия с 6 до 3 метров и создать единое пространство гостиной и кухни.

Предусмотрен совмещенный санузел, частично располагающийся под лестницей, раздельный вход во все помещения. Лестница на второй этаж одномаршевая, с уклоном 38 градусов, на третий (чердак) - 52 градуса. На втором этаже планируется устройство двух комнат. Чердак планируется утеплить и сделать жилым. Уклон крыши 38 градусов. Планируется устройство автономной системы водоснабжения и канализации, отопление - на первом этапе дровяным, затем газовым котлом мощностью 15-20 кВт.

Общая площадь двух этажей - 74,4 кв.м., с чердаком - около 100 кв.м., что примерно равняется площади 3-4 комнатной квартиры.
Идейной основой для такого проекта послужили городские двухэтажные дома из шлакоблоков 50-60 годов постройки (”народная стройка”). Главная мысль заключалась в том, чтобы построить некий аналог городской квартиры со всеми условиями для проживания, потратив в 3-4раза меньше средств.

Еще фотоснимки

Межэтажные перекрытия с помощью самодельной балки Деревягина

18.03.2010

Схема балки Деревягина

Схема балки Деревягина

Как известно, лучшее сечение балки - соотношение ее сторон (в сечении) 7 : 5 . Это сечение достаточно условно и редко когда соблюдается. Обычно используют тот пиломатериал, который есть. Прогиб балки в основном зависит от высоты балки, чем от ее ширины. Т.е. выгодно наращивать балку в высоту, чем просто пропорционально утолщать её. Это просто приведет к утяжелению самой балки и перерасходу материала с незначительным усилением ее несущих свойств.

Круглая балка также имеет свои недостатки. Так например, она может выдержать в итоге бОльшую нагрузку, чем прямоугольная того же сечения, но она имеет гораздо больший прогиб. Поэтому если вам важна именно прочность, невзирая на форму балки (например при перекрытии хозяйственных помещений, навесов и пр.), то лучше использовать круглую балку. Если вам нужен плоский потолок и внешний вид - то прямоугольную.

Но и прямоугольную балку можно значительно усилить путем наращивания ее высоты. До определенных пределов, разумеется, пока не появится тенденция на боковой изгиб балки.

Непосредственная укладка одной балки на другую формально удваивает несущую способность балки. Такого же результата можно добиться и простым укладыванием двух балок рядом друг с другом.

Однако известна схема, которая позволит используя все те же две балки фактически учетверить несущую способность балки (и соответственно межэтажного перекрытия в целом). Это так называемая балка Деревягина. Я к сожалению е знаю предистории ее изобретения, но в данном случае это и не важно.

Как упоминалось выше, если две балки уложить друг на друга, это удвоит несущую способность. И балки эти будут работать каждая сама по себе, передавая нагрузку от верхней к нижней. При этом происходит небольшой сдвиг нижней грани верхней балки относительно верхней грани нижней балки. Это естественно, поскольку даже при одинаковом прогибе и образованию балкой дуги относительно некого гипотетического центра (у каждой балки свой центр), внутренние и внешние части балок имеют разный размер радиуса изгиба (на толщину балки). Соответственно, при неизменной длине балки (отрезка дуги), разница длин граней становится очевидной, так как они соприкасаются разными гранями (одна внешней, другая внутренней) . Т.е. балки работают порознь, каждая сама по себе.

Если же устранить возможность смещения балок относительно друг друга при прогибе, балка становится гораздо жестче. Соответственно значительно уменьшается ее прогиб под нагрузкой. Использование этого эффекта позволит наращивать балки при устройстве межэтажного перекрытия используя стандартный пиломатериал.

Например, если сделать балку из бруса 150 х 150 мм (стандартный, вобщем, случай), длиной 6 метров, расположив их через каждый метр, то нагрузочная способность будет около 250-300 кг на 1 кв. метр перекрытия. Если удвоить количество балок (на той же площади), уложив их через 0,5 метра или положив друг на друга, то нагрузочная способность возрастет до 400 – 500 кг/м2 . Но если использовать балки сечением 150 х 300 мм, то нагрузочная способность перекрытия будет уже около 1000 кг/м2. Но где же вы найдете такой брус? А если и найдете, стоить он будет просто нереально дорого.

Но такую же балку можно изготовить самостоятельно (что вобщем и сделал Дереевягин).

В нижнюю балку врубаются нагели или шканты (шпонки). Ориентация волокон древесины шпонок - перпендикулярно плоскости грани балки. В верхней балке так же вырезаются отверстия под шпонки. При соединении обеих балок шпонки с небольшим натягом входят в обе балки и связывают их. Теперь смещение одной балки относительно другой невозможно, и они стали фактически одной цельной балкой.

Это классическая схема балки Деревягина. И как видите, она достаточно трудоемка в исполнении, даже при наличии современного инструмента (фрезера, дисковой пилы или электрического лобзика). Поэтому не часто можно увидеть вживую такую балку.

Но обеспечить взаимную неподвижность балок в составе балки Деревягина можно и другими способами.

Во-первых, это клей. Современная промышленность предлагает настолько хорошие клеи для дерева, что при попытке разъединить склеенные детали, рвется и расщепляется обычно сама древесина, нежели место склейки. Но для качественного склеивания требуется хорошая подготовка деталей. В частности они должны быть абсолютно сухими (влажность не более 8-12 %), абсолютно гладкими (оструганными). Да и склейка ведется с использованием большого количества струбцин или прессов. Поэтому изготовление балки Деревягина в условиях самостоятельного дачного строительства кажется маловероятным.

Второй способ - использование резьбовых шпилек для стягивания двух балок между собой. (Тут можно использовать и клей). Обе балки сверлятся насквозь, например через каждые 25-30 см в шахматном порядке, и стягиваются резьбовыми шпильками. Это будет достаточно качественная замена шкантам, но и дорогая. И тоже достаточно трудоемкая, поскольку гайки шпилек придется заделывать заподлицо внешним граням балки. А значит придется сверлить еще и расширенные отверстия под них.

При некоторых условиях можно использовать т.н. глухари – длинные винты – саморезы с головкой как у болта. Но под них тоже надо будет сверлить отверстия. И сами глухари большого размера - удовольствие не дешевое.

Вот что действительно нельзя рекомендовать для балки Деревягина - это использование гвоздей. Дело в том, на сбитые гвоздями балки будут действовать как раз силы, направленные на вытаскивание гвоздя из нижней балки и его изгиб. А гвозди слабы на оба эти параметра. Они прекрасно вытаскиваются из дерева и хорошо гнутся. По этой же причине шпилечное соединение балок - не самый лучший вариант. Хотя шпилька или глухарь не будут «вылезать» из балки, то они они могут гнуться и к тому же твердый метал будет сминать древесину вокруг себя.

Самый простой способ изготовить балку Деревягина, на мой взгляд, можно с использованием круглых (цилиндрических) нагелей (шкантов). В их качестве могут выступить, например, напиленные черенки для лопат. Их можно купить готовые, в большом количестве и недорого. Сверлить отверстия под них можно с помощью широких сверел для дерева, которые называются пёрка. Можно использовать, конечно и фрезы. Единственный инструмент, которые потребуется - электрическая дрель.

Что бы отверстия в балках идеально совпадали друг с другом, можно изготовить несложный Н-образный шаблон (см. рисунок). Тогда в одной балке сверлят отверстия используя одну сторону шаблона, а в другой - другую. И отверстия совпадут совершенно точно.

При сборке балки желательно использовать и клей для дерева (особенно для закрепления нагелей). С торцов нагеля необходимо снять небольшую фаску, что бы нагель точнее вошел в отверстие.

Таки способом можно достаточно быстро и качественно сделать балку Деревягина и устроить в доме очень надежное и выносливое межэтажное перекрытие.

Сколько стоит дом из кирпича?

24.02.2010

Дом из кирпича

Дом из кирпича

Шведские дома утеплены минеральной ватой. Максимальный срок службы этого утеплителя - 50 лет. Это самая оптимистичная оценка, её ставят себе сами производители. На самом деле срок службы значительно меньше. Если учесть, что шведские дома в Пензенской области ставили в конце 70-х - начале 80-х, то очевидно, что утеплитель внутри панелей доживает свой век. Минеральная вата за это время должна была превратиться в труху. Всё это не так сильно сказывается на домах, которые стоят с советских времен нетронутыми. Но когда их начинают разбирать и перевозить на новое место утеплитель при транспортировке просто ссыпается вниз. Разбирать панели и менять вату - слишком геморойно и сводит на нет главное достоинство шведского дома - быстроту сборки. Я сам купил себе шведский дом в 2004-м году за 40 тысяч рублей. Но хорошо изучив покупку передумал ставить её на свой участок, и спустя год продал за 96 тысяч. Теперь по цифрам:
180 тысяч рублей за фундамент - это чуть меньше пятидесяти кубов бетона по нынешним ценам. Выкопав самостоятельно траншею и соорудив опалубку, этим объемом бетона вы можете залить фундамент под трехуровневый кирпичный коттедж.

Что такое 380 тысяч можно рассмотреть на примере моей грядущей стройки.
Размер коробки 10 на 12. Три стены 10м. + две 12м.=52 м. Это длина. Высота 4.5 метра (3 м - первый этаж +1.5 мансардный)
Толщина стены 0.25 м - кладка в кирпич.
Таким образом объем несущих стен (по самым грубым подсчетам, не считая швов и не вычитая оконных и дверных проемов)
52*4.5*0.25= 58 кубометров.

Принято считать, что в одном кубометре кладки 404 кирпича и 0.23 кубометра раствора. Таким образом мне нужно 404*58=23432 кирпича. Если верить первой попавшейся ссылке в яндексе строительный кирпич стоит 6.6 р за штуку. То есть на кирпич у меня уйдет 23432*6.6= 154 651 р.

Объем раствора 0.23*58=13.34 кубометра
Если шиковать и заказывать готовый кладочный раствор самой хорошей марки (смотрим яндекс) например за 2700 за куб, то стоимость раствора получится 13.34*2700= 36 018 р.

Стоимость работы каменщиков при кладке несущих стен (облицовка дороже) на грядущий сезон мне пока неизвестна. Прошлым летом в разгар кризиса были бригады, готовые на 4 рубля за кирпич. Возьмем хороших, жадноватых каменщиков, знающих себе цену и договоримся с ними… ну на 5 рублей (по рукам?)
Получаем работу: 23432 кирпича*5 р.= 117 160 рублей

154 651 - кирпич
36 018 р. раствор
117 160 р. - работа

ИТОГО: 307 829 р. Остается 72 000 рублей. Если добавить еще сотню - хватит на крышу с работой. И это уже будет настоящая коробка. Поэтому 380 тысяч - это не так уж и мало, и древняя рухлядь не стоит этих денег.

“Теплостен”. “Народный дом”?

19.11.2009

Слои теплостена

Слои теплостена

ООО “а-ля строитель” внедрило в производство новейший стеновой строительный материал теплоэффективный блок ТЕПЛОСТЕН. Линия по выпуску этого уникального продукта разработана научно-исследовательским институтом “Теплостен” (Москва) совместно с учеными и специалистами многих государственных и частных организаций проектных институтов, конструкторских бюро, НИИ, ВУЗов, машиностроительных предприятий.

Совместный труд ведущих специалистов институтов и промышленных предприятий был направлен на создание и реализацию концепции “Народный дом”. Под этим понятием подразумевается быстровозводимый, теплый и, главное, недорогой каменный дом. Созданная технология, оборудование и производимый на нем теплоэффективный блок позволяют участвовать в реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”………

Ну, и дальше все в таком же духе. “Дом за 24 часа” - пиковая фраза, добивающая обывателя окончательно. И нет у него, бедняги, даже желания искать что либо еще, настолько проникся идеальным строительным материалом. Мечта!

Оставим его, пусть наслаждается. В сущности, блок “Теплостен” действительно почти соответствует своему названию по теплосопротивлению, которое, как заявляется, составляет величину 3,2 м2·°C/Вт. Почти.

При первом взгляде на него сразу отмечается продуманность укладки. Направляющие выступы и впадины позволяют уложить блок практически с маху на место, а точные геометрические размеры сводят к минимуму расход шовного материала… Вот, шовный материал… Тут не просто цементный раствор замешать и укладывать блоки. Тут при такой точности совпадения поверхностей нужно другое, например, плиточный клей Kreamix немецкого производства.

Настораживает, не правда ли? А скока стоит этот клей, и сколько его надо для возведения дома? Ладно, оставим. Давай, Мастер, о стоимости самого блока спросим. А она тоже, надо сказать, нехилая. Рядовой блок размерами 0,3 х 0,4 х 0,2 обойдется тебе в 200 целковых. Что ты говоришь? Кубометр? Один блок!

Для возведения квадратного метра стены из этих блоков потребуется только на блоки выложить около 2-х с половиной тысяч рублей. Ну, там еще мелочи типа клея… Зато быстро! Если денег хватает, то стены небольшого домика 8 х 8 можно, как в маркете, купить за 24 часа. Сколько надо? Так… Если не учитывать оплату за работу наемников, которые блоки таскают, на стену укладывают, клей разводят и тебя попутно, то за одни блоки потребуется примерно 250 тысяч.

Напомню: это домик 8 х 8. Стены за 250 тысяч плюс клей плюс оплату каменщикам и подсобникам. Разумеется, доставка, разгрузка, погрузка… Вобщем, сам считай. В 300 тысяч, может быть, уложишься. Вообще, если посчитать стоимость материалов, которые используются для производства 1 блока, то полная несуразица получается. Нет, я понимаю, конечно, что автоматические линии, передовая технология и прочая… Мне-то что с этого? Мне абсолютно наплевать, автоматически этот блок слепили или вручную. А по цене получается, что это ручное искусство. По идее, автоматизация должна все удешевлять, а у нас все наоборот.

Ну и как? Денег хватает? Чудесно. Да погоди, куда полетел? Я ведь не все еще сказал. Ты отопление какое планируешь в своем будущем доме? Постоянное или периодическое? Постоянное - это если у тебя централизованное, от котельной ЖКХ, например. Или в доме что-то где-то постоянно горит, греет. А периодическое - это, грубо говоря, печка. Так какое у тебя будет?

Ага, постоянное. Тогда зачем тебе стены за 300 тысяч, не считая фундамента, крыши и всего остального? Сколотил каркасный домик и живи, наслаждайся. Внутрь стен минвату заложил или тот же пенополистирол (даже при нем будет дешевле). Что говоришь? Не капитально, не долговечно? А тебе сколько надо?

Каркасник твой стоять будет до тех пор, пока утеплитель в нем не рассыплется, не разложится. А случилось, так заменил его и дальше живи. А с теплостеновыми блоками? Как думаешь, на сколько хватит пенополистирола? И коль случится досада, как его менять будешь?

Передумал? Лучше с печкой? В смысле, переходим на периодическое. Давай, перейдем. Но теперь надо будет хотя бы примерно прикинуть, насколько эти стены годятся для печного отопления.

Понимаешь, те научные институты и грамотные разработчики различных технологий не имеют представления о том, что пол-России живут с печками. Они ведь знают только батареи отопления в своих квартирах. Откуда-то тепло в них, всегда и постоянно. Потому такое понятие, как теплоемкость, для стен вообще практически не применяется. А зачем оно надо при постоянном-то отоплении?

А между тем, от теплоемкости стен при печном отоплении зависит и экономичность топлива, и удобство, и комфорт в доме. Вот, для примера, два варианта: с теплоемкими стенами и с НЕтеплоемкими.

Начнем со второго: НЕтеплоемкими. Растопили и топим печь. Воздух прогревается. Чем больше топим, тем больше прогревается воздух. Натопили уже до того, что в доме жарища невозможная. Хватит, закрыли трубу. Дверь приоткрыли, пусть немного попрохладней.. Вот, нормально. Прошло, к примеру, 5-6 часов. Стало холодать. Печь, будучи прогретой, уже почти все запасенное тепло отдала. А к утру и совсем остыла. Из-под одеяла вылезать не хочется: колотун!

Что получилось? А получилось то, что во время жары в доме увеличились теплопотери. Они ведь напрямую зависят от разности температур внутри и снаружи. Чем выше температура в доме, тем больше теплопотери. К тому же, мы додумались еще и проветрить… Короче, эн-ное количество дров мы сожгли на ветер. Логично?

Мало того, у нас просто ужасающий, абсолютный дискомфорт в доме. То жарко, то вдруг колотун. А по утрам так тепла хочется, разнеженному да разогретому… Да плевать на тебя, детям-то вот каково?

Вариант другой: с теплоемкими стенами. Растопили печь. Топится, греет воздух. А жарко в доме не становится. Это почему же? А потому, что стены отбирают тепловую энергию у воздуха, сами прогреваются, накапливают тепло в себе. А через некоторое время печь прекратили топить, трубу закрыли. Но к утру не холодно! А это еще почему? А потому, что у нас не только печь в себе тепла накопила, но и стены. И до утра постепенно отдают накопленное воздуху.

Вот такой вот расклад получается. Хотя, это все примерно и немного утрированно, но общий смысл именно такой. А теплоемкостью обладают не только стены, но и перекрытия, например. И перекрытие из сплошного (а не дырявого) бетона обладает тоже немалой теплоемкостью. Вот где хороший теплоаккумулятор! Все, что накопит, все отдаст, ничего не потеряет.

Но вернемся все ж к нашим баранам, к теплостенам. В принципе, теплоемкость внутренней составляющей этих блоков не столь уж внушительная, об этом можно судить по толщине несущей, внутренней части блока. До утеплителя. Толщина его всего 13 см, да к тому же это не железобетон, который обладает большой теплоемкостью, а керамзитобетон. У него теплоемкость значительно ниже.

Если тебе хочется удостовериться, загляни в СНиП II-3-79, оцени значения теплоемкости для разных материалов. А мне уж надоело по этому СНиПу шастать туды-сюды чуть не в каждой статье.

И выходит, что конструкторы от НИИ “Теплостен” тоже совсем не учитывали чаяния русского люда, живущего не в муравейниках общего пользования, а в своих домах с печным или другим периодическим отоплением. Видимо, такой российский анахронизм им неведом. А казалось бы: образованные люди…

Ну и пусть их. А мы вот еще поглядим на теплотехническую схему этого блока. Так, для интереса. Мы же понимаем с тобой, что любой материал обладает не только теплоемкостью, о которой сейчас так пространно рассуждали, но и определенным теплосопротивлением.

Физическая, или натуральая схема блока выглядит так, как здесь. При пересчете теплосопротивлений слоев оказалось, что сумма их вовсе не 3,2 м2·°C/Вт, а всего лишь 2.67 м2·°C/Вт. Неисправимые, опять слукавили. Подложили теплосопротивление для абсолютно сухого материала, тогда как ни одна стена в таких условиях не бывает.

Так вот, а если в соответствии с теплосопротивлением слоев построить теплотехническую схему стены, то будет она выглядеть вот так. То есть, с обоих сторон утеплителя очень маленькие зоны ограничивающих стенок, а сам утеплитель составляет львиную долю теплосопротивления.

В принципе, нормальная схема, имеющая, однако же, все таки недостаток: внешняя стенка всегда находится в стрессовом режиме: то мороз, то холод, то сырость, то сухость… Иначе сказать, под полным влиянием внешних атмосферных факторов.

Ну и что? Да ничего, а принципе. Этой стенки на наш век, как говорится, с лихвой хватит. А вот утеплитель, что за этой монолитной 5-сантиметровой каменной преградой, - тот вряд ли вечен. Зато красиво и…

………В идеальном случае бригада из четырех человек может выложить один этаж дома за одни сутки! Скорость возведения домов из теплоэффективных блоков в несколько раз превосходит скорость строительства домов из любых других материалов. Строитель получает возможность при более низких затратах, за то же время, и теми же бригадами, построить в несколько раз больше современных прекрасных каменных домов, спрос на которые очень высок…

Перекрытия. Железобетон?

07.10.2009

Схема деревянного перекрытия

Схема деревянного перекрытия

Задумался вот о перекрытиях. На форумах, где разговоры об этом затеваются, что-то все о железобетоне говорят. Как будто других вариантов нет. Все почему-то норовят железобетонные плиты положить. А я вот посмотрел на их цены - мать честная! Оно, конечно, хорошо, внушительно, твердо, капитально - но лучше из монет на такую сумму отлить, капитальнее получится. А что? Две тонны копеечных монет - и очень хорошее перекрытие получится:)) Ребристое такое, да и легче гораздо.

Но это так, балдежь, конечно. А вообще железобетон на перерытии в частном доме, на мой взгляд, удорожающее излишество. Опять же: не имею ввиду новорусские особняки, это я все о своем, простом, общераспространенном российском семейном домике.

А если все таки положить железобетон? Что мне это даст?

Междуэтажное перекрытие, безусловно, будет прочным. Можно топтаться, устраивать скачки - ничего не только не рухнет, ничего даже не пошатнется. Еще бы! Какова нагрузочная способность плиты перекрытия? В зависимости от марки она может быть от 500 до 1200 кг/м2. Представляешь? Больше тонны на 1 квадратный метр. И даже полтонны - это разве не излишество?

Что же такое у меня будет стоять на этой плите с таким весом? А если прикинуть общую площадь междуэтажного перекрытия в доме 8х8 м, то получается несущая способность 64 * 500 = 32 тонны. Это же, блин, 3 трактора трелевочных можно загнать! Но вот вопрос: а мне это надо?

Моя супруга вместе со мной, котом, его мышами и нашими тапочками весим максимум 150 кг. Ну, унитаз там еще, электроплита, или чего там еще самое тяжелое… Во! Кровать наша двухспальная! Я пробовал передвинуть ее не разобрав, чуть не родил. Так ведь и она со своим весом с трактором не сравнится! Даже если кот, подлиза, все время тут же топчется…

Вот и спрашивается: на фига мне покупать такое скопище железобетона, нанимать технику для доставки на место, оплачивать услуги крана и укладывать эту тяжесть на мои стены? Не разумнее ли обойтись нормальным деревянным перекрытием?

А деревянные перекрытия рассчитываются, как правило, на нагрузку не менее 200 кг/м2. Так что даже ванну с водой можно смело устанавливать, а тяжелее уже ничего и не придумаешь для своего дома. Разве что какой-нибудь извращенец станок токарно-фрезерный на второй этаж затащит…

О том, что этот вариант будет значительно дешевле и проще в монтаже, даже и разговора нет, даже и считать тут смысла нет никакого. А если кто-то опасается того, что, дескать, со временем дерево сгниет, пропадет, полы провалятся и пр. - чушь! Деревянное перекрытие даже пропитывать всякой химией нет необходимости, будет стоять десятки лет и ничего с ним не случится.

Почему? Да просто потому, что работает это дерево в постоянных температурно-влажностных условиях, сверху и снизу для него одно и то же, да и вентилирование обеспечено. В моем сегодняшнем доме междуэтажное перекрытие, двойное, утепленное, четвертый десяток лет меня носит, нигде не видал даже намеков на плесень, грибок, сырость или чего-либо подобное. Естественная система “Теплый пол”:)

Вот если бы у меня не было цокольного этажа, если бы у меня было просто подпольное пространство под первым этажом, как это делают в большинстве случаев - тогда ползай, проверяй, щупай, не подгнило ли где, не подмокло ли… И ползают, и щупают.

Вообще не понимаю целесообразности такого устройства дома. Образовывать подпольное, совершенно бесполезное пространство, ненужное, которое еще и греть надо, чтобы ноги к полу не примерзли - зачем это все? У нас всегда так: создаем трудности, а потом ищем пути их преодоления.

А как сделать деревянное перекрытие? Какие балки, какие бруски надо? Вот для начала табличка для расчета сечения балок.

пролёт (м) шаг установки (м)
0,6 1,0
2.0 75×100 75×150
2.5 75х150 100х150
3,0 75х200 100х175
4,0 100х200 125х200
4,5 100х200 150х200
5,0 125х200 150х225
5,5 150х200 150х250
6,0 150х225 175х250
6,5 150х250 200х250
7,0 150х300 200х250

Обрешетка - это бруски сечением 50х50 и с шагом не более 40 см. Вообще, обрешетку и настил сверху можно вполне заменить половой шпунтованной доской, тут уж как получится, что будет дешевле. Утеплитель служит не только для теплоизоляции, роль которой в данном случае не так и важна, но и для шумопоглощения. Хотя, если это перекрытие над помещением погреба, то утеплитель выполняет свои прямые обязанности.

Над утеплителем пустое пространство, в котором имеет возможность гулять теплый воздух. Это отличное место для устройства воздуховодов системы отопления.

Что же касается чердачного перекрытия, то здесь в этот слоеный пирожок добавится лишь пароизоляция, которую следует расположить как можно ниже. Лучше лепить ее на ЦСП или фанеру, или ОСП, укрепленные снизу к балкам. То есть, сначала приворачиваем фанеру, затем пароизоляцию, затем гипсокартон.

Если устройство мансарды в чердачном пространстве не предусматривается, то слой и качество теплоизоляции должны быть максимально возможными. Здесь, учитывая наибольшую разность температур (под потолком всегда температура выше), теплопотери несколько больше, чем через стены.

В частности, при нашем требуемом теплосопротивлении R=3,3 м2•°C/Вт толщина, скажем, эковаты Череповецкого завода плотностью 35 кг/м3 должна быть не менее 10 см.:
3.3 м2•°C/Вт * 0.032 Вт/(м•°C) = 0,1 м