Схема септика для частного дома
Есть в частном доме система, которая не так поэтична, как, например, система отопления или Интернет, но жить без которой крайне затруднительно. Да, правильно, речь именно об этом. Удобства (слово то какое…) на улице, конечно, никто не отменял, но мы же, право, живем в 21 веке. Далеко не все совхозы и колхозы нашей необъятной Родины оснащены современными центральными системами канализации. Поэтому по старой русской традиции каждый решает проблемы своего быта самостоятельно. Это только водку пьют на троих, а в уборную ходят, извините, по отдельности.
Септик, выгребная яма, канализация - сколько ярких синонимов существует в русском языке. В этой статье пойдет речь об утилизации сточных вод. По опыту скажу, что семья из 4 человек за месяц в среднем потребляет около 15 000 литров воды, которую нужно куда-то деть. Хорошо, если по близости есть какая-нибудь канава или овраг, а вокруг никого. На практике плотность частной застройки высока, а соседи, как правило, весьма чувствительны ко всякого рода запахам, особенно, если они исходят от прилегающего участка. Нужно эту проблему решать. А как?
Грубо существует два варианта:
1. Накопительная емкость большого объема из которой весьма часто (или реже, но в больших количествах) придется откачивать стоки
2. Некая локальная система очистки стоков (ЛОС) с последующей утилизацией, дренажом условно чистой воды в грунт
Первый пункт очевиден. Устраивается емкость из чего угодно и любого объема из которой время от времени (зависит от условий жизни и объема емкости) выкачивается содержимое.
Второй пункт требует более детального рассмотрения. Наша задача состоит в том, чтобы наиболее комфортно и экологически безопасно для себя и окружающих вернуть матушке природе воду, которую мы у нее взяли. Понятно, что без предварительной очистки сточные воды никуда деть нельзя. Сброс неочищенной воды в канаву или в огород невозможен главным образом из-за запаха. А если устроить дренаж в грунт, то он быстро заилится и перестанет работать, не говоря уже об экологии. Наиболее распространенными являются два типа предварительной очистки воды: аэробный (то есть при участии кислорода) и анаэробный (без участия кислорода). И в том и в другом процессе очистки ключевую роль играют микроорганизмы, которые, собственно и перерабатывают все отходы, очищая при этом воду. Соответственно и микроорганизмы разные. Одним нужен кислород, другим нет.
Наиболее раскрученными коммерческими системами очистки воды являются так называемые аэробные реакторы. Под этим внушающим уважение и даже угрожающим названием скрывается, как правило, полимерная, пластиковая емкость не очень большого объема, но особой конструкции, в которую компрессором нагнетается кислород, необходимый для биологической аэробной очистки стоков. То, что не пришлось по вкусу микробам выпадает в виде осадка, а на выходе - условно чистая вода. Степень чистоты зависит от многих факторов, в том числе и от конструкции реактора. Существуют многоступенчатые системы очистки воды, с помощью которых достигается достаточно высокая степень очистки. Таким образом, обслуживание аэробного реактора сводится к откачке время от времени осадка. Стоит отметить, что для функционирования компрессора необходимо постоянное наличие электропитания. Как правило, компании устанавливают высоконадежные мембранные компрессоры, такие как японские Hiblow. Такие компрессоры в зависимости от производительности потребляют от 25 до 60Вт. Стоит сказать о том, что, несмотря на заверения фирмачей, компрессоры вовсе не являются бесшумными. Издаваемый звук, а точнее даже гул, хотя и негромкий, но субъективно не очень приятный, если находится поблизости. Звук работающего компрессора различим на расстоянии до 5-6 метров.
Однако наряду с коммерческими системами широкое применения традиционно находят так называемые септики, в которых протекает анаэробный процесс. По сути септик - это обычный глухой колодец, емкость, в которой вода, отстаиваясь, также как и в аэробных реакторах перерабатывается микроорганизмами, только другими. Осадок также выпадает на дно. Стоимость такого решение значительно меньше коммерческих очистных систем. Монтаж можно произвести самостоятельно или с применением не очень квалифицированной рабочей силы. Степень очистки, вероятно, уступает готовым очистным сооружениям, однако для последующего дренажа в грунт такой очистки вполне достаточно. Из наблюдений скажу, что пахнет от септика не сильнее, чем от коммерческого ЛОС.
Но очистить воду - это только половина дела. Теперь ее нужно куда-то деть. Летом, конечно, можно и огород поливать, а зимой? Воду каким-то образом нужно сбросить в грунт ниже глубины промерзания (от 1,5 метра). Но прежде, чем предпринимать какие-то шаги, фирмы, занимающиеся монтажом очистных систем, обычно изучают состав грунта. Известно, что песчаный грунт хорошо впитывает воду, тогда как суглинистые или глинистые грунты плохо. Но основании опыта, справочных таблиц и формул расчитывается за какое время квадратный метр того или иного типа грунта поглотит воду. От этого зависит какая площадь контакта воды с грунтом должна быть, чтобы поглотить в себя расчетный объем воды. Если грунт песчаный или супесчаный, то самое простое и дешевое устройство - дренажный или поглотительный колодец, который представляет собой емкость без дна. Чистая вода, попадая в такую емкость, будет уходить сразу в грунт. Чем больше диаметр колодца, тем больше площадь поглощающего основания и выше эффективность такого колодца. Объем колодца зависит от коэффициента поглощения и расчетного количества стоков. Например, если объем воды, поглощаемый колодцем составляет 1500 литров в сутки, а максимальный расчетный объем стоков - 2500 литров, то нет смысла делать колодец более 3000 литров или 3 м3. Если же грунт глинистый, то обычно требуется большая площадь дренажа. В этой ситуации целесообразно применять так называемые поля орошения или дренажные траншеи. Дренажную траншею копают на глубину около двух метров. В нее укладывают трубу с перфорацией (попросту говоря, с дырками) и обсыпают ее щебнем. Трубу соединяют с септиком или другим очистным сооружением. Площадь поглощения дренажной траншеи больше, но в глинистых почвах придется перекопать весь огород. 
Когда у меня возникла необходимость в яме, я решил, что применю схему септика. Прежде всего потому что он дешевле любого готового решения и не требует для функционирования электричества. Расчет объема производился таким образом. Максимальное потребление воды для семьи из трех человек 1200 литров в сутки. Существует представление, что вода в септике для эффективной очистки должна находиться около двух суток, значит рабочий объем септика должен быть не менее 3,6м3. С помощью тадж-евро-строя была подготовлена яма диаметром 1,6м глубиной 4 метра, в которую были смонтированы 4 железобетонных кольца диаметром 1,5м и высотой 0,9м. Выпуск канализационный трубы из дома был у меня на глубине 1,2м. Так получилось, но правильнее делать выпуск на глубине не менее 1,5м (глубина промерзания). Трубу в месте прохода через железобетонные конструкции дома можно утеплить, хотя принято считать, что теплые стоки не замерзают. Уклон трубы следует делать в районе 2 см на метр. Ни в коем случае нельзя делать уклон большим, так как в таком случае более жидкие стоки будут сливаться в яму быстрее, а более плотные оседать на стенках труб, что может привести к нежелательным последствиям, закупорке. С учетом уклона и расстояния до дома, которое не должно быть менее 8 метров, низ трубы оказался у меня на глубине 1,5 метров от уровня земли. Значит рабочий объем 2,5 кольца. В кубометрах посчитать просто: V = pr2*h или 3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,9 = 1,59 * 2,5 - получаем 4 м3. Вполне достаточно, чтобы вода успела отстояться. Важный нюанс - на трубу внутри септика лучше надеть тройник, чтобы стоки падали вниз. Так условно чистая вода, которая находится в верхнем слое меньше перемешивается с грязной. Дно септика забетонировано.
Далее на расстоянии 2,5 метров (это минимум, желательно не менее 3-4 метров) от септика с помощью той же известной организации из солнечного Таджикистана был выкопан дренажный колодец. Глубину дренажного колодца 6,7 метров. Именно на этой глубине в нашей суглинистой местности начинается песок, который значительно лучше поглощает воду, чем чистейшая глина, которая расположена у нас на глубине от 2 до 6,5 метров. Но в отличие от первой выкопанной ямы, диаметр второй - 1,7 метра, хотя использовались точно-таки же железобетонные кольца диаметром 1,5 метра. Дело в том, что по бокам нижних 3 из 7 колец я насыпал щебня, а затем сделал перфоратором множество отверстий диаметром 6мм. Я предполагал, что в таком случае будет работать не только дно, но и стенки колодца. Это не какое-то ноу-хау. Так часто делают компании, специализирующиеся на монтаже готовых ЛОС. С одной лишь разницей, что они, как правило, используют не ж/б кольца, а готовые стеклопластиковые колодцы. Кстати, не вредно будет знать, что любые “легкие” очистные сооружения из полимеров, пластмассы, стеклопластика необходимо якорить, утяжелять бетонными плитами, иначе грунт их просто вытолкнет наружу как поплавок. Септик и дренажный колодец были соединены канализационными трубами с тройниками на концах. Обязательно нужен тройник на выходе из септика. Делается это для того, чтобы плавающая корка и другие легкие отходы не попадали в дренажный колодец и не засоряли его. Многие неквалифицированные работники будут считать это баловством и прихотью, но настаивайте на своем!
Что касается канализационных труб, то они бывают серого цвета для внутреннего применения и оранжевого - для внешнего. Оранжевые трубы, конечно, дороже серых, но именно такие трубы следует применять для отвода стоков в ЛОС. Я провел следующий эксперимент. Кусок серой трубы оставил на всю зиму на улице. Внешне труба вроде бы не изменилась, но если попытаться надавить на нее, то станет ясно - труба потеряла эластичность, задубела. Когда я нажал на трубу посильнее - она лопнула. Второй кусок этой трубы был в теплом помещении, эластичности не потерял и спокойно отнесся к издевательствам, не лопнув. Оранжевые трубы более стойки к внешним воздействиям, лучше переносят нагрузку грунта. При укладке труб есть еще одна хитрость. После отработки траншеи от дома до септика, грунт под трубой необходимо тщательно утрамбовать и уплотнить. Если этого не сделать, грунт может просесть неравномерно, участок трубопровода может провалиться, что может привести к изменению уклона и к повреждению трубы. Оранжевые трубы выпускают отечественные производители (в наших местах не нашел), а также иностранные под марками Wavvin и Ostendorf. Я в разных местах использовал обе марки, хотя последняя дешевле. Качество на неискушенный взгляд одинаковое.
После монтажа септика и дренажного колодца, я установил ж/б крышки и чугунные люки. Люки бывают стальные, чугунные типа Л (легкий), чугунные типа Т (тяжелый), полимерные. Полимерные не ржавеют, выглядят более презентабельно, но слишком на мой взгляд легки. Имея колодец глубиной 7 метров, я решил поставить тяжелые чугунные люки. По стоимости они дороже незначительно, зато дети вот так просто не откроют. Вес тяжелых люков в среднем около 90-100 кг.
Обслуживание простого анаэробного септика минимальное. Рекомендуется раз в год откачивать ил и неорганический осадок (главным образом это песок). Никаких бактерий добавлять не нужно. Дренажный колодец при правильно спроектированной системе и вовсе многие годы не требует никакого обслуживания.
Прошло два года нормального функционирования системы и использовано 370 000 литров воды. Напоследок хотелось бы сказать, что в природе существуют строгие Санитарные Нормы на устройство очистных сооружений. В этих нормах, например, указано какое минимальное расстояние должно быть от септика до жилого строения, границы участка, дороги и т.д. Указано в каких случаях можно сбрасывать воду в грунт, а в каких нет и т.д. Поэтому во избежание легких недоразумений с соседями и соответствующей инстанцией рекомендую ознакомиться с этим документом.
По материалам: http://www.ab-log.ru/build/septic
