Каркас всему голова
Основным документом для нас, как я уже говорил, является Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
Одобрено Госстроем, значит. Ну ну.
Вообще то надо отдать должное разработчикам этого документа. Они хоть и двоечники, но честно в этом признаются в самом начале. То, что документ просто “списан”, это одно. Но лично мне очень нравится вот эта строчка во введении:
“Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации.”
Типа, мы тут перевели для тебя канадский снип, но особо в этом деле не разбираемся. Но ты же не дурак, мы в твоей то компетенции не сомневаемся, так что дерзай, мужик.
За что от мужика отдельное спасибо. Наш мужик, он ведь каков? Ему картинки подавай. Что куда приколачивать чтоб понятно было. А сечения там, или еще какие цифири - это всё от лукавого. Нормального русского мужика на канадской мякине не проведешь.
Если в “ихнем” мануале написано, что сюда палку нужно приколотить толщиной 38 мм, то значит “пятидесятка” будет в самый раз. Да гвоздочки не на 80, а на 120. И не две штуки, а четыре. Вот это по нашему! Хрен оторвешь!
Нет, серьезно. Что сразу бросается в глаза в “Своде правил”? Размеры применяемых пиломатериалов. Везде там фигурируют доски толщиной 38 мм. Это что за любимый размер такой? Где они его взяли? Нет, серьезно. Не помню уже где, но я такой типоразмер встречал и в других Сводах правил. По крышам, кажется.
На самом деле понятно, откуда такой типоразмер. Вот давайте внимательно посмотрим, каким документом “Свод правил” руководствовался при “разработке”. По части пиломатериалов “Свод правил” ссылается на ГОСТ 8486-86 “Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.”
Ну что ж, давайте заглянем в означенный документ. Есть там любопытный пунктик:
1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87.
По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83.
Я, к сожалению, не нашел в открытом доступе ГОСТ 18288-87. А вот ГОСТ 26002-83 удалось посмотреть. Ни про какие 38 мм там и слыхом не слыхивали. Нормальная “сороковка”, “пятидесятка” и так далее.
Теперь понятно откуда у этих размеров ноги растут? Это просто буржуйские стандарты. Они приведены к дюймам, от этого в нормальной системе исчислений такие несуразности, как то 38 мм. Вся эта беда от нашей бурной деятельности по интеграции в Европейское сообщество.
Я в принципе не против интеграции. Но слышали, наверное, фразу: “Великая французская культура оплодотворила русскую культуру”? Почему бы теперь канадским строителям не оплодотворить наш Госстрой? Уж отдаваться, так по полной.
А вот ты приди на нашу пилораму, и спроси - у вас есть доски, толщиной 38 мм? Тебя так оплодотворят, что мало не покажется!
Нет, если тебе сильно невтерпеж интегрироваться, то пожалуйста. Ребята с пилорамы пропустят “сороковку” через рейсмус, и будут у тебя любимые 38 мм за оочень дополнительные деньги. Но зато струганные с двух, а то и с четырех сторон. Будешь строить, залюбуешься. Прям как с глянцевой обложки.
Нет, серьезно. Я очень пристрастно с лупой изучал фотографии с североамериканской стройки - они там действительно строят свои каркасные дома из струганных досок.
Я честно говоря не знаю, может в Москве и продаются пиломатериалы евроразмеров (по глубине интеграции Москва впереди России всей), но мне почему то кажется, что всё это “евро” стоит раза в два или три дороже, чем наше, сермяжное.
Вы конечно как хотите, а я в магазин за досками не хожу. И в полиэтилене их не покупаю. Я просто звоню на пилораму, и в назначенный час мне привозят заказанный сортамент. Да, бывает и брачок, бывает и сучок. Не без этого. Но ничего страшного. Посушим, отсортируем. Процентов девяносто в дело уйдет.
Уж раз речь о размерах пошла, продолжим. Что такое ихнее 38 мм? Это наша “сороковка”. Я не пойму, кого они хотят оплодотворить такими размерами, если чуть ли не каждый день по телеку показывают, как складываются их дома.
Поскольку мы затронули сегодня тему европейских стандартов, немного порассуждаем на эту тему. Я, например, не согласен, когда вот это безобразие называют европейским стандартом. Это не “евро-”. Это, скорее, нужно назвать “америко-” Вот тогда будет правильно.
Я сам для себя различаю европейскую традиционную культуру строительства и американскую традиционную.
На самом деле то, что сейчас понимают под “евро”, это вовсе не “евро”. Посмотрите на традиционные немецкие фахверковые дома. Есть ощущение капитальности? Есть, конечно. В германии многие фахверковые дома стоят аж с 14 века! И продолжают стоять.
А ведь, между прочим, фахверк - это каркасный дом. Правда каркас сделан из массивных дубовых брусьев. А пространство между брусьев заложено или кирпичом, или саманом.
Но дело не в этом. Традиционный европейский дом - это капитальность. Надежность. Долговечность.
А теперь давайте бросим взгляд на американский дом, пока его еще не сдуло ветром. Это тоже традиционный дом. Так в Америке строили со времен первых поселенцев. Но вот я не пойму, почему там до сих пор строят так хило? Ненадежно.
Я вот время от времени посматриваю американскую телепередачу “Самое смешное видео”. Так там добрая половина сюжетов связана с детскими отрыжками и надеваниями тортов на голову. Ну смешно им это, что тут поделаешь. А вторая половина сюжетов связана с тем, как рушатся и разваливаются их дома от того, что хозяйский отпрыск имел неосторожность въехать на велосипеде в колонну.
Однако вернемся к нашему “Своду правил”.
К приведенным конструктивным схемам претензий нет. Как делать, понятно. А вот что касается сечений конструктивных элементов, то во всех таблицах просто мысленно меняем размер 38 на 50. И всё.
Итак, основной материал для каркасного дома - это доски сечением 50х150. Из него делаем несущий каркас (стойки, перемычки), стропильную систему и так далее.
Что касается перекрытий, здесь немного сложнее. На балки перекрытий мы также используем доски толщиной 50 мм. НО. высота балок (то есть ширина досок) на 150 мм нас уже не удовлетворяет. Такими досками мы можем перекрыть пролет не больше 3-х метров.
Согласитесь ограничивать ширину комнат тремя метрами - это тесновато будет. Но заказывать доски 50х300 не стоит. Они обойдутся гораздо дороже. Лучше приехать на лесобазу или пилораму, и перелопатить кучу необрезного материала (плахи). Выбрать из них доски, в самом узком месте которых не менее 300 мм. Например, для балок перекрытия одного этажа дома размером 9х9 метров, понадобится около 30 штук.
Почему лучше брать необрезной материал для балок перекрытия? Во-первых, он дешевле обрезного на треть. И раза в два дешевле обрезного нестандартной ширины (спецзаказ).
Во вторых, после обрезки в домашних условиях останется куча обрези, из которой можно напилить брусков 50х50 или других размеров, которые нам обязательно понадобятся для устройства различных обрешеток.
Прогоны.
Если вы хотите комнаты еще бОльшей ширины, или хотите использовать для балок перекрытий доски меньших сечений, то необходимо устраивать прогоны. В “Своде правил” этому уделяется много внимания и даны рекомендованные сечения прогонов.
У меня здесь будет лишь небольшая рекомендация. Довольно мало толку в увеличении ширины прогона. Гораздо важнее высота.
Так вот. Прогон, сечением 175х450 мм. способен нести довольно внушительную нагрузку. Но как сделать такую балку? Делать ее клееной в домашних условиях вряд ли представляется возможным. Сделать составной из досок шириной 450 мм? Где взять такие доски?
Но можно сделать наборной из досок 50х150. Описываю опыт изготовления такой балки. Это нигде не описано. Это было мной опробовано. Результат хороший.
Понадобятся доски 50х150 - шесть штук. Доски 25х150 - энное количество 
Порядок работы. На ровной площадке подсплачиваются между собой при помощи клиньев три “пятидесятки”. То есть примерно так, как это делается при сплачивании пола.
На получившийся массив, шириной 450 мм. прибиваются под углом 45 градусов короткие доски из “двадцатьпятки”.
Далее сверху опять прибиваются три доски из пятидесятки, сплоченные струбцинами.
Потом снова “двадцатьпятка” под углом 45 гдадусов, но в другую сторону.
Затем получившаяся балка переворачивается, и к той стороне, на которой она до этого лежала прибивается двадцатьпятка под углом.
Получается такая многослойная конструкция. Если смотреть на нее в рабочем положении, то слои будут выглядеть так.
Доски 25 мм. под углом 45 градусов вправо
Три доски 50 мм друг над другом горизонтально
Доски 25 мм под угло 45 градусов влево
Три доски 50 мм друг над другом горизонтально
Доски 25 мм под углом 45 градусов вправо.
Получается довольно стабильная конструкция. Таким прогоном можно перекрыть смело пролет около 5 метров. При этом, если для балок перекрытия, опирающихся на прогон использовать доски 50х150, вполне можно получить комнату размером 5 на 6 метров. Если использовать два прогона, то и 5 на 9 метров. А это, согласитесь, уже кое-что.
И заметьте, толщина перекрытия везде составит всего 150 мм. А не 300 мм, как если бы мы использовали широкие доски без прогонов. Правда в комнате с прогоном этот самый прогон будет выступать под плоскостью потолка. Его можно зашить гипсокартоном и обыграть в интерьере. Это уже к дизайнерам.
Посмотрите с пристрастием американские фильмы, где показывают их дома. При внимательном просмотре вы можете увидеть в их больших комнатах такие прогоны.
Вот здесь лежит замечательный калькулятор для расчета деревянных балок. Если у вас нестандартная ситуация, не отраженная в таблицах “Свода правил”, то можно вбить данные в калькулятор и получить нужное сечение.
С этим разобрались. Что дальше?
Обшивка.
В качестве черновой обшивки стен “Свод правил” рекомендует нам использовать такие материалы, как ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, фанера и пиломатериалы.
Обшивка стен хотя бы с одной стороны должна обеспечивать жесткость каркаса. Я не строю иллюзий по поводу рекомендованных материалов. Например, что обшивка изнутри гипсокартоном, толщиной 12,5 мм способна обеспечить стабильность каркаса. Но “оплодотворители” нашего Госстроя такие иллюзии питают, несмотря на регулярно складывающиеся у них дома.
После этого они продолжают строить так же. И менять ничего не собираются. Я честно говоря такого упрямства не понимаю.
Поэтому делаем так. Жесткость каркасу будет придавать наружная диагональная обшивка из необрезного теса, толщиной 25 мм.. Нужно только удалить с него обзол (кору). Никакие другие материалы в сравнение не идут.
Во-первых, это прочнее чего бы то ни было. Во-вторых, это дешевле чего бы то ни было.
Сравните. Рекомендованная “Сводом правил” фанера обойдется примерно в 200 рублей за квадрат. При том, что обшить тесом обойдется в 50 рублей. При этом получится еще и прочнее
Изнутри после утепления и пароизоляции обшиваем гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). Если устроить обрешетку из брусков 25х50 мм, то можно обшить листами ГВЛ, толщиной 10 мм. А не 12,5, как рекомендовано. Помните, откуда у нас бруски возьмутся?
Кстати, при таком способе обшивки, когда между листами ГВЛ и пароизоляцией создается зазор, повышаются теплоизолирующие качества стены. В качестве пароизоляции в этом случае лучше использовать фольгированный материал.
Снаружи, на черновую обшивку из теса стелим ветрозащитную мембрану, например Изоспан АМ, далее прибиваем бруски для обеспечения воздушного зазора, затем зашиваем лицевым материалом, в качестве которого можно использовать что угодно. Например, сайдинг, деревянная вагонка, листы ЦСП и так далее.
Итак, в таком варианте стена изнутри наружу будет иметь следующие слои:
- обои или покраска
- Гипсоволокнистый лист (ГВЛ), толщиной 10 мм
- воздушный зазор, образованный обрешеткой из брусков 25х50
- пароизоляция из полиэтиленовой пленки или фольгированного материала
- стойки каркаса с шагом 600 мм из досок 50х150. Пространство между стойками заполнено утеплителем
- черновая зашивка из необрезной доски, толщиной 25 мм, прибитой под углом 45 градусов, придающая стабильность каркасу и хорошую сопротивляемость ветровым нагрузкам.
- ветрозащитная мембрана, типа Изоспан АМ, или аналог.
- воздушный зазор, образованный вертикальными брусками 25х50 мм прибитыми к черновой зашивке
- сайдинг, или другой материал внешней отделки.
Про перекрытия.
Частично мы об этом уже поговорили. Сейчас только коснусь такого понятия, как черновой пол.
Что нам рекомендует “Свод правил”? Ну лица всё те же: Фанера, ЦСП, ДСП, пиломатериалы и ГВЛ
ДСП я внутри жилища категорически не приемлю. Из остального остается опять же “тес”. Правда, в этом случае уже обрезная доска, толщиной 25 мм. По сравнению с той же фанерой экономия уже получается не в четыре раза, а раз в шесть - семь. Так что фанера здесь не катит явно.
Про ГВЛ в качестве пола я вообще молчу. Остается ЦСП. (цементно-стружечная плита)
Материал по цене занимает промежуточное положение между доской и фанерой. Плита толщиной 20 мм обойдется примерно в 135 рублей за квадратный метр.
В каком случае следует применять для черного пола ЦСП? В том случае, если вы захотите потом устроить в каркасном доме систему водяной теплый пол. Для этого основание из ЦСП будет в самый раз.
На самом деле я бы рекомендовал ЦСП в любом случае. Материал достаточно недорогой, экологичный и вполне стабильный. К тому же, если вам пока неймется насчет чистового пола из плитки или ламината, первое время можно ходить и по ЦСП. Покрасил и живи. Довольно гладкий пол получится.
Инструменты.
Ну в самом бюджетном случае, кроме различных измерительных инструментов достаточно иметь только ножовку и молоток Ну и топор, для чистовой доводки
Но давайте будем реалистами и посмотрим, что же все-таки прикупить из электроинструментов чтобы не погибнуть на этой стройке от мозолей.
Для поперечной распиловки очень и очень желательно иметь маятниковую дисковую пилу. Но если вы строите только для себя, то можно обойтись обычной ручной дисковой пилой.
Ручная дисковая пила. Вот неплохой вариант http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1285 Если к ней изготовить из обрезков фанеры и реек специальные приспособления, то про маятниковую пилу можно забыть. С помощью таких приспособлений можно отпилить даже “на весу” доску одновременно под двумя углами. Один угол фиксированный, задается с помощью направляющего приспособления, а второй выставляется на пиле наклоном диска.
На самом деле чаще всего придется отпиливать доски под прямым углом. Вкупе с нехитрой приспособой с помощью ручной дисковой пилы (мартышки) это можно делать легко и непринужденно.
Что еще. Неплохо иметь обычную циркулярку. Но не обязательно. При наличии “мартышки”, закрепив ее вверх тормашками мы получаем неплохую циркулярочку. Не очень мощную конечно. Но чтобы напилить брусков, хватит.
Для грубого раскроя материалов нелишним будет цепная пила. Бензиновая или электрическая. Раз уж сегодня хвалим Интерсколовский инструмент, то вот неплохой пример цепной электрической пилы http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=2618
Само собой понадобится дрель - шуруповерт. Аккумуляторный или сетевой. А лучше и тот и другой.
Вот из электроинструментов, пожалуй и все.
Заготовка и сушка пиломатериалов.
Все наверное знают, что хвойный лес лучше всего заготавливать осенью. А хуже всего весной. Любой материал, если он сразу из под пилорамы, нужно сушить.
Я не буду повторять прописные истины. На эту тему есть очень хорошая статья.
А специально для таких параноиков как я, приведу свой способ штабелевания досок для сушки. Повторюсь, это для параноиков, то есть для тех, кто любит, чтобы было всё идеально.
Известно, что во время сушки древесина деформируется. И часто бывает, что заложив в штабель ровные доски, привезенные только что с пилорамы, через пару месяцев получаем турецкие сабли или пропеллеры.
Проблема в том, что в штабеле доски не зафиксированы. И если нижние доски в штабеле достаточно придавлены верхними, то начиная с середины и до верху их от деформации ничто не ограничивает.
Делаем так. Выбираем наименьший размер детали нашего будущего строения. Ну скажем, это стойки каркаса, длиной 2.5 метра. Хорошо. Если наши доски длиной 5.5 метров, то просто распиливаем некоторое их количество пополам. Это будут прокладки в нашем штабеле. Ширина штабеля будет соответственно около 2.5 метров.
На один слой нужно 5 прокладок. Укладываем прокладки. Сверху, перпендикулярно укладываем длинные доски. Доски к прокладкам прикручиваем саморезами, длиной 75-100 мм. Между досками с помощью шаблона строго соблюдаем размер 50 мм. После того, как прикручены доски к прокладкам, строго над прокладками прикручиваем следующий слой прокладок. А к ним слой досок.
Здесь я условно называю прокладками доски половинной длины. Они того же сечения, что и длинные доски, и точно так же пойдут в дальнейшем в дело.
Сложенный таким образом штабель не позволит материалу деформироваться. Вы потратите на это может быть целый день, а может и два. Но усилия окупятся сторицей.
Почему не гвозди, а саморезы? Потому что во-первых разбирать потом удобнее, а во-вторых саморезы аккуратно вкрученные и аккуратно выкрученные также пойдут в дело.
Итак, если вы на на этот строительный сезон наметили возведение каркасного дома, то самое время бежать на пилораму и заказывать материал. Ну не осенний, что ж теперь поделаешь. Однако еще есть возможность купить зимний лес, если где залежался.
На ровном месте вашего участка соорудите штабель, как я рассказал. Защитите его от осадков. Прежде чем укладывать штабель, расчистите площадку до земли, если нет возможности сложить его на бетонной, скажем плите, повыше от земли.
Так вот. На землю или плиту расстелите полиэтиленовую пленку. Сложите штабель, накройте его, а по периметру окопайте траншейкой, чтобы под штабель не затекали талые или дождевые воды.
Как сойдет снег, начинайте разметку фундамента. Время вам на возведение фундамента до 1-го июля. К этому времени ваши доски уже достаточно просохнут, и можно будет приступать к возведению дома.
Желаю удачи.
Дмитрий Костылев
