Июль 2009

« Раньше

70% работы - работа головой

28.07.2009
Построй сам!

Построй сам!

Для тех сегодняшня пишу, кто рассчитывает на себя, на свои руки и стремится использовать меньше наемного труда. Секрета нет никакого и совершенно понятно, что нанимать бригаду строителей влетает в копейку. А можно ли самому управиться с таким объемом работы, как строительство своего дома?

Не пугаться - это главное. Не хвататься за голову, а спокойно и рассудительно просчитывать свои планы, все свои действия, вплоть до мелочей. Продумывать при планировании вообще и просчитывать каждый день, строя планы на завтра.

Понимаешь, Мастер, любую работу можно делать разными способами. Вот, смотри: стоит перед нами задача сложить на новое место привезенный пиломатериал. Можно втупую надеть рукавицы и таскать каждую доску на весу. То есть, подошел, взял за середину, поднял, понес, бросил в пачку, поправил… К вечеру без рук, без ног. Сырые плахи, тяжелые.

Назавтра нанял работника, пусть таскает. Срядились на некую сумму, не жалко. Себя, любимого, бережем. И правильно, беречь себя всегда надо, только обязательно ли за это платить? Может быть, просто мозгами раскинуть?

Потратиться один раз на пару небольших колес с надувными шинами да смастерить простейшую тележку. За время строительства эти два колеса с незатейливой осью оправдают себя десятки раз, деньги, силы твои и здоровье сберегут.

Так что пусть пока полежат эти доски навалом, где свалили, подождут своего часа. Отбрось рукавицы да займись-ка делом. И потом подкатишь, доску/плаху/брусок на тележку положил ближе к середине, а за другой конец легонько поднял да пошел. Не грех, совсем не грех еще и дорожку досками выложить - вообще работа заспорится.

И ведь что интересно! Сосед твой втупую таскал, к вечеру злой да унылый, на весь мир обиженный. А ты? Ты не только не устал, ты улыбчив и доволен собой, умным и любимым, ты и назавтра уже знаешь, чего делать и как делать. А назавтра сосед отдых себе устроил, дескать, заслужил! Но смотрит на тебя и удивляется: откуда в тебе столько энергии? Не говори ему ничего. Бесполезно, не дойдет. Пусть дальше пыхтит…

Или, например, потребовалось бревно переместить. У соседа твоего руки еще крепкие, мужик кряжистый, пока не надорванный - крякнул, поднял, понес… Пусть тащит. А у тебя крючок есть. Простой метровый стальной стержень, с одного конца загнутый в ручку, а с другого конца тоже загнутый и заостренный. Берешь его и спокойно, не надрываясь, перекатываешь бревно, куда тебе надо. Просто? Куда еще проще-то? А для твоего здоровья сей крючок - бесценная вещь.

А теперь поднять это бревно надо, да не на полметра от земли, а на пару метров. Сосед помощников кличет, собирает, ухнули-разом-дружно-закинули. А потом еще, и еще… И у тебя есть помощник, ты давно уж позаботился. Всегда наготове. Веревка да блоки, собранные в полиспаст. Зацепил да поднял, спокойно и без уханий.

Мне, было дело, понадобилось пластины бетонные в колодец спускать. Дык, я никого не созывал, жене веревку в руки сунул. Она мне их подает, а я укладываю, как надо…

Или, скажем, печь кладешь, кирпичи таскать надо. Как? Известно, как. Складываешь стопку, подхватываешь на пузо да тащишь. Это сосед так таскает. А у тебя захват есть, простенький и надежный. Им и в стопку сложишь по одному кирпичу, практически не нагибаясь, им и всю стопку захватишь и идешь, как с ведром. А с двумя захватами так и еще легче - на обе руки нагрузку распределишь и спина твоя не знает…

Вообще, строясь, спину всемерно береги. Молод и горяч: “ерунда!” Вспомнит она тебе твою горячность, накажет. Потому, если все же и требуется что с земли поднять - захвати руками, спину выпрями в присяде и только потом ноги распрямляй, с прямой, вертикальной спиной. Не грузи спинные мышцы, не поднимай разгибаясь! Возьми в привычку сей “секрет”, может статься, не раз меня добрым словом вспомнишь.

Да не жалей времени на то, чтобы какую-нить приспособу сделать. Любая из них, даже пусть одноразовая, сэкономит тебе этого же времени больше. Включай мозги на полную, не жалей, это единственное в тебе, что можно и нужно эксплуатировать на 200%. Они только крепнут от этого, закаляются. Чем больше грузишь, тем лучше работают. Нет им износа.

Но приспособы приспособами, а есть еще и другие вопросы. Вопросы организации работы. Опять же мозгами шуруди, продумывай все до мелочей перед работой. Особенно, если работа предстоит, так сказать, периодическая. Например, приготовление смеси и заливка бетона.

Поднести ведро с водой к бетономешалке - не проблема. 30 секунд, ерунда. А за день сколько ведер надо поднести? 30 на сто - и уже 3000. 50 минут! Почти час только на то, чтобы воду поднести. Не лучше ли шланг с краном на конце к самой бетономешалке подвесить?

Все должно быть рядом. Вода, наполнитель, цемент… Вот: цемент дозировать! Можно с земли совочком детским в ведро нагребать, а можно со стола-подставки в ведро скидывать, сдвигать мастерком. Быстрее? Мелочь - а в итоге вовсе даже не мелочь.

Вообще, работу с заливкой бетона целесообразней вдвоем делать. Это тот случай, когда с помощником выгоднее получается. Ведь, если один работаешь, бетономешалка твоя больше половины времени простаивает, пока смесь раскидываешь в опалубку. Дальше надо объяснять? Бетономешалка должна работать непрерывно! Вот и обеспечь такой процесс.

Да не вздумай бетон ведрами таскать! Встречал я таких ухарей, которым мозги напрягать напряжно, у которых после всего глаза тусклыми становятся. Долго, что ли, тележку соорудить? Колеса-то, вон, валяются без дела…

Короче, Мастер, истина одна: чем больше мозгами работаешь, тем меньше телом. И наоборот. В первом случае себя бережешь, во-втором - убиваешь. Вывод ясен…

Метки:
Рубрика: Общие темы | Нет комментариев »

Теплоноситель для систем отопления

15.07.2009
Частная котельная

Частная котельная

Краткое содержание содержание статьи:

- какой теплоноситель можно использовать в системе отопления;
- антифризы на основе этиленгликоля;
- особенности применения антифриза в системах топления;
- антифризы на основе пропиленгликоля;
* основные производители антифризов для отопления.

В качестве теплоносителя для систем отопления может быть использована вода или специальный антифриз. Что лучше применить зависит от конкретных условий. К сожалению, в России часто встречаются ситуации, когда в дачном поселке без предупреждения может пропасть электричество или газ. Как следствие, отопительный котел прекратит работу. Если это произойдет зимой, то замерзшая вода в системе отопления может разорвать как трубы, так и отопительные приборы. Поэтому именно в российских условиях наиболее актуально применение низкозамерзающих жидкостей (антифризов).

Хочется предостеречь от использования в качестве теплоносителя в системе отопления трансформаторного масла, автомобильного “тосола” или этилового спирта. Надо помнить, что антифриз должен быть пожаробезопасным и не содержать в своем составе добавок недопустимых к применению в жилых помещениях. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье и “здоровье” своей системы отопления - используйте специальный антифриз для систем отопления. В большинстве случаев основу российских антифризов составляет этиленгликоль.

Известно, что смесь этиленгликоля и воды замерзает при отрицательных температурах, и при большой концентрации этиленгликола температура замерзания может достигать минус 65 C°. Но не стоит думать, что антифриз для систем отопления это простая смесь воды и этиленгликоля. Так как получаемая смесь гораздо более коррозионно-активна, то невозможно обойтись без специальных добавок противодействующих этому явлению. Кроме того, в антифриз добавляются присадки препятствующие образованию пены и накипи.

Решить, что будет использоваться в качестве теплоносителя вода или антифриз надо еще до начала монтажа системы отопления. Это обусловлено следующими факторами.

Во-первых. При выборе отопительного котла, обязательно надо иметь в виду, что далеко не все зарубежные производители хорошо относятся к применению антифриза совместно с их оборудованием. Некоторые из них даже снимают котлы с гарантии, в случае если выясняется, что котел используется в системе отопления, в которую залит антифриз. Поэтому при покупке отопительного котла обязательно стоит поинтересоваться, как конкретный производитель относится к применению антифриза.

Во-вторых. Если будет принято решение о монтаже системы отопления из оцинкованных труб, то применение антифриза станет невозможным. Это обусловлено тем, что взаимодействие антифриза с цинком приводит к химическим изменениям антифриза и потере его изначальных свойств.

Если в системе будет применен антифриз, то есть еще как минимум три фактора, которые надо учитывать еще на стадии проектирования:

- теплоемкость антифриза примерно на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
- вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
- антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления.

Обычно антифриз продается в двух модификациях: с температурой замерзания не выше минус 65 С° и температурой замерзания не выше минус 30 С°. При этом концентрированный вариант (рассчитанный на минус 65 С°) может быть разбавлен водой до требуемой вам концентрации. Для получения теплоносителя с температурой замерзания минус 30 С° к двум частям антифриза надо добавить одну часть воды, для минус 20 С° - надо смешать антифриз пополам с водой.

Стоит иметь в виду, что разбавление антифриза более чем на 50%, кроме повышения температуры замерзания ведет и к ухудшению его антикоррозионных свойств, а также к выпадению осадка солей жесткости, растворенных в воде. Если все же разбавление водой более чем на 50% необходимо, то в полученный раствор надо будет добавить дополнительные присадки.

Для разбавления антифриза рекомендуется использовать воду с жесткостью до 7 единиц. Использование воды с повышенным содержанием солей может привести к выпадению осадка.

Со второй половины 90-х годов прошлого века в ведущих странах Западной Европы и США стали появляться нетоксичные пропиленгликолевые антифризы. Плюс этого продукта - экологическая безвредность. Данное свойство очень важно при использовании антифриза в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Совсем недавно и российские производители начали выпуск антифризов, полученных на основе экологически чистого сырья - пищевого пропиленгликоля.

Важно помнить, что если серьезное отрицательное воздействие на антифриз может оказать слишком высокая температура, возникающая при ненормальном функционировании системы отопления. При перегреве теплоносителя свыше +170 С°, происходит термическое разложение этиленгликоля и антикоррозионных присадок. Для того, чтобы избежать этого эффекта надо обеспечить надлежащую циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Если говорить о продолжительности службы антифриза, то обычно производители обещают, что антикоррозионные свойства антифриза рассчитаны на 5 лет непрерывной работы или 10 отопительных сезонов.

Из известных отечественных марок антифризов можно назвать: “DIXIS”, “HOT BLOOD”, “Норд” и др.

Леонид Милеев

Метки:
Рубрика: Отопление | Нет комментариев »

Электричество в дачный дом

14.07.2009

Вводы воздушных линий электропередачи в здания делят на два участка: ответвление от воз­душной линии до ввода - участок проводов от опоры ВЛ до ввода в здание; ввод в здание - участок от изоляторов на наружной стене здания до вводного устройства внутри здания. Если рас­стояние от опоры ВЛ до здания больше 10 м, то для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору.
Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, а также внутридворовые сети следует выполнять изолированными провода­ми или кабелем, проложенным на тросу или в зем­ле. Сечение проводов в ответвлении должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м не менее 4 мм2) для меди и не менее 16 мм2 для алюминия. Сече­ние жил кабеля - не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди. Расстояние от проводов ответ­вления до земли должно быть не менее 6 м, в проезжей части и внутри дворов не менее 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание - не менее 2,75 м (рис.1).

Схема ответвлений от воздушной линиии

Схема ответвлений от воздушной линиии

Ответвления от ВЛ выполняют также кабельны­ми линиями. В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода его в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают тру­бой или другой конструкцией на высоту до 2 м.

Провода наружной электропроводки распола­гаются или ограждаются таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее: над балконом, крыльцом - 2,5 м; над окном - 0,5 м; под балконом - 1,0 м; под окном (от подоконни­ка) - 1,0 м; при вертикальной прокладке - до окна - 0,75 м, а до балкона - 1,0 м.

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон долж­но быть не менее 1,5 м.

Вводы через стены зданий получили широкое применение, они просты в исполнении, всегда находятся в поле видимости, удобны при обслу­живании. При вводе в здание изоляторы устанавливают на крюках (рис.2,б). Расстояние между проводами у вводов, а также расстояние от про­водов до выступающих частей зданий должно быть не меньше 200 мм.

Концевые крепления алюминиевых многопро­волочных проводов марок А-25..А-50 выполняют плашечными зажимами типа ПАБ с оставлением конца провода длиной не менее 200 мм для под­ключения ввода (рис.2,в). Допускается концевое крепление проводов выполнять бандажной вязкой с соблюдением размеров и числа витков, указан­ных на рис.2,г. Недопустимо присоединение про­вода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления, так как это способствует обрыву про­водов ответвления.

Вводы в здания выполняют только изолиро­ванными проводами. Каждый провод заключают в отдельную резиновую изоляционную трубку, как показано на рис.2,а. На концы трубок с наруж­ной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в кир­пичных стенах на 50 мм, в деревянных стенах на 100 мм. Внутри здания на трубки надевают втул­ки. Отверстия в стене заделывают алебастровым или цементным раствором. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После про­кладки проводов входные отверстия воронок и вту­лок заливают изоляционной массой, битумом.

Ввод в строение следует выполнять кабелем в негорючей оболочке сечением не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди или изолированными проводами тех же сечений.
Вводы через трубостойки выполняют в тех слу­чаях, когда высота здания не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные раз­меры. По способу закрепления и прохода внутрь здания трубостойки различают: ввод трубостойкой через стену; ввод трубостойкой через крышу.

Монтаж элементов ввода

Монтаж элементов ввода

Ввод трубостойкой через стену (рис.3) более удобен. При монтаже трубостоек следят за тем, чтобы нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5 градусов наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги.
Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности зем­ли до низа трубостойки, устанавливаемой на сте­не, оказывается меньше 2 м. Особое внимание уделяют качеству монтажа прохода через кровлю и его гидроизоляции.

Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягива­ния проводов. Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши. Все болто­вые крепления вводов должны выполняться с при­менением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соедине­ния смазывают защитной смазкой или техничес­ким вазелином. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Запрещается про­кладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов.

Вводы в здания кабелем. От опоры до стены здания кабель прокладывают в траншее глубиной 0,7 м. В фундаменте здания пробивают отверстие для ввода кабеля. Ввод выполняют в трубе. Диа­метр труб выбирают из расчета 1,5-2 диаметра ка­беля, но не меньше 50 мм. Укладывают трубы с уклоном наружу в траншею и гидроизолируют так, чтобы исключить попадание воды в здание. Глу­бина заложения труб не менее 0,5 м. С внутренней стороны здания труба должна выступать на 50 мм, а с наружной на 600 мм от фундамента.

В одной трубе прокладывают только один ка­бель. Если в здание вводится или выводится не­сколько кабелей, то число труб должно соответ­ствовать их количеству. Кабели, прокладываемые вдоль здания, должны размещаться в траншее не ближе 0,6 м от фундамента. У ввода в здание в траншее всегда оставляют запас кабеля (примерно 1 м ) на случай повторной разделки концов, кото­рый укладывают полукругом с радиусом 1 м (зап­рещается запас укладывать кольцами). Глубина за­ложения не менее 500 мм с обязательным покры­тием кирпичом или бетонными плитами. Места выхода кабеля из трубы уплотняют раствором це­мента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.

Ввод трубостойкой через стену

Ввод трубостойкой через стену

Статья взята из книги А.Н. Баран Г.Ю. Ворона “Электричество в доме и на даче”

Метки:
Рубрика: Электричество и электроника | Нет комментариев »

Насосы. Как это работает.

13.07.2009
Волшебный колодец

Волшебный колодец

Краткое содержание статьи:

- основные типы насосов для водоснабжения;
- особенности использования самовсасывающих насосов и насосных станций;
- особенности установки скважинного насоса;
- защита насоса от “сухого хода”.

Наступило лето, начался дачный сезон. Но что такое дача без нормального водоснабжения? Одно недоразумение: ни душ принять, ни посуду помыть. Большинство для решения подобных “водных” проблем уже запаслись насосами, а кто-то только собирается их купить. Цель этой статьи - помочь избежать ошибок в выборе, установке и эксплуатации насосного оборудования.

Начнем с того, что для обеспечения водоснабжения могут быть использованы различные типы насосов: самовсасывающие, скважинные, колодезные или ручные.

Если надо поднять воду с небольшой глубины, то наиболее удобны для этого самовсасывающие насосы и насосные станции, созданные на их базе. На какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы избежать непредвиденные неприятностей при использовании этих насосов?

Для начала, отметим, что самовсасывающие насосы и насосные станции имеют возможность поднять воду с глубины не более 8 м. Но, выбирая и приобретая такой насос, надо обязательно помнить, что если глубина залегания воды в колодце без включенного насоса равна, например, 7-8 метров, то есть риск, что после включения насоса и откачки части воды эта глубина может увеличиться. Как результат, такой насос уже не сможет обеспечить водоснабжения дома.

Если насосную станцию планируется использовать круглогодично, надо помнить о следующем. Для того, чтобы в холодное время года вода не замерзала, трубу от колодца до дома надо обязательно утеплить или проложить в земле ниже уровня промерзания. Саму станцию следует установить в теплом помещении, а во избежание замерзания воды в шланге, колодец тоже придется утеплить.

Если расстояние от поверхности до зеркала воды более 8 м, и самовсасывающие насосы помочь уже не могут, то возможно применение скважинных или колодезных насосов.

При установке скважинного насоса надо обязательно правильно выбрать диаметр скважины - он не должен быть слишком большим. Дело в том, что охлаждение электродвигателя скважинного насоса осуществляется потоком поднимаемой воды. Поэтому для каждого скважинного насоса в технической документации обязательно указывается минимально допустимая скорость движения воды. А она, в свою очередь, непосредственно связана с диаметром скважины. Если диаметр скважины будет слишком большим, то скорость воды может быть недопустимо низкой. Это может привести к поломке насоса.

Надо отметить, что как для насосных станций, так и для скважинных насосов очень важна их защита от “сухого хода”. “Сухой ход” возникает в ситуации, когда уровень воды в колодце или скважине падает ниже критического и всасывающий патрубок (шланг) оказывается выше этого уровня. Как результат - перегрев двигателя и выход насоса из строя. Чтобы избежать этого существует несколько способов защиты насоса. Первый. Можно использовать поплавковую систему. Схема работы в этом случае достаточно проста. При падении уровня воды, поплавок опускается в нижнее положение, размыкает цепь электропитания и отключает насос. При повышении уровня воды до нормального значения поплавок опять поднимется и, замкнув линию, включит насос.

Аналогично работает и защита насоса с помощью опущенных в воду двух специальных электродов (датчиков уровня), соединенных с защитным устройством. Если нижний электрод оказался выше уровня воды, то происходит отключение насоса, и наоборот, когда вода достигнет уровня верхнего электрода, защитное устройство включит насос.

Еще одним способом защиты насоса от “сухого хода” является устройство отслеживающее не уровень воды в колодце или скважине, а контролирующее прохождение воды через насос. Есть вода - насос работает, как только движение воды прекращается, это устройство останавливает его работу.

Хороший насос - это технически сложное и, как следствие, достаточно “капризное” устройство. Поэтому и требования к стабильности напряжения в электросети предъявляются достаточно жесткие. Так для большинства насосных станций допустимое отклонение напряжения равно плюс-минус 10%, а для скважинных насосов - плюс-минус 5%. При необходимости, для обеспечения стабильности питающего напряжения, необходимо предусматривать установку стабилизатора напряжения.

При монтаже, как насосных станций, так и скважинных насосов надо не забыть установить обратный клапан. Он нужен для того, чтобы вода не ушла обратно в скважину или колодец при отключении насоса.

Метки:
Рубрика: Водоснабжение и водоотведение | Нет комментариев »

Несъемная опалубка

12.07.2009
В прооцессе возведения

В прооцессе возведения

Способ возведения стен с использованием несъемной опалубки объединяет две технологии: монолитного домостроения и возведения стен из пустотных блоков.
Применяют несъемные опалубки, из пенополистирола (плиты и фасонные изделия), ДСП и ЦСП. Опалубку устанавливают, монтируют арматуру и в полости заливают бетон. После затвердевания плиты облицовывают финишными покрытиями (лицевой кирпич, плитка и др.) или оштукатуривают. Возможно производство работ без применения тяжелой техники.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Применение в качестве опалубки пенополистирольных пустотных блоков дает возможность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлением теплопередаче за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу “теплой” и не требует дальнейшего утепления. Получаемая ограждающая конструкция представляет собой “сэндвич”: железобетон, с двух сторон покрытый слоями утеплителя. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик подобная стена обладает и хорошей звукоизоляцией.
Блоки представляют собой две пластины, соединенные друг с другом специальными стяжками. Внутреннее пространство между пластинами заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную стену. В качестве армирующих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные стержни из арматуры. Основным элементом блочной системы является базовый стеновой модуль, выполненный в нескольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а также дополнительные элементы, например, блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и др. Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для решения пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их помощью можно достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами - эркерами, закругленными углами, и т.п.
Монтаж пенополистирольных блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить требуемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществляется их надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности железобетона используется метод соединения арматуры “внахлест” (посредством механического укрепления проволокой).
Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и соответствующим классом арматуры.
Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канализационных труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверстиях.
Благодаря малому весу блоков для их монтажа не требуется никакой специальной строительной техники, а простота технологии исключает необходимость в рабочих высокой квалификации.

Несъемная опалубка из ДСП

Элементы опалубки из ДСП связываются друг с другом через определенные расстояния с помощью Х и У-образных металлических или полимерных профилей. Из ДСП изготавливаются все настенные, потолочные и специальные элементы. В зонах, подвергающихся строительно-физическим нагрузкам, используются деревянные каркасные плиты, связанные цементом (ЦСП). В данном случае ДСП и ЦСП не являются теплоизоляционными материалами, и, следовательно, ограждающая конструкция, получаемая по данной технологии, требует дальнейшего утепления. Это ощутимо снижает ее конкурентоспособность.
Еще одна причина, что на стройплощадке несъемная опалубка из ДСП (ЦСП) применяется не очень часто - сложность и длительность монтажа. Наиболее выгодно изготовить ее крупноразмерные элементы в заводских цехах, что гарантирует более высокую индустриальность системы и снижает ее стоимость.
При изготовлении опалубочных элементов на заводе между каркасов из плит ДСП укладываются утеплитель и арматура (в соответствии с требованиями расчетов по несущей способности). Также в заводских условиях монтируется по проекту электропроводка и устанавливаются инженерные коммуникации. Таким образом, практически готовая панель (со всеми коммуникациями и арматурой) доставляется на стройплощадку, где остается только ее смонтировать и залить во внутренние пустоты бетон. Все элементы опалубки имеют поверхность, полностью готовую для покраски, побелки или другой отделки. Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов по устройству несъемной опалубки из ДСП (ЦСП) способствует улучшению контроля качества и минимизирует сроки монтажных работ на стройплощадке.

Метки:
Рубрика: Технологии строительства | Нет комментариев »

Водонагреватели - выбор оптимального решения

09.07.2009
Все удобства в частном доме

Все удобства в частном доме

Краткое содержание статьи:

- основные типы водонагревателей;
- краткое описание проточных и накопительных водонагревателей;
- основные виды накопительных (емкостных) водонагревателей;
- электрические накопительные (емкостные) водонагреватели;
- комбинированные накопительные водонагреватели;
- газовые накопительные водонагреватели;
- основные производители накопительных (емкостных) водонагревателей;
- таблицы с техническими характеристиками некоторых накопительных водонагревателей.

С проблемой подготовки горячей воды сталкивается практически каждый владелец, как большого коттеджа, так и маленького домика в деревне. Да и городские жители вспоминают об этой проблеме не реже одного раза в год при профилактическом летнем отключении горячего водоснабжения.

Ассортимент водонагревателей, представленных на российском рынке очень широк - десятки производителей, множество самых разных моделей. Цель данной статьи - помочь Вам хоть немного разобраться в этом оборудовании.

Какие бывают водонагреватели.
Существует несколько видов аппаратов, нагревающих воду для бытовых нужд: электрические, газовые, твердотопливные, косвенного нагрева горячей воды от теплоносителя системы отопления (их часто называют “водоводяные”). Также водонагреватели подразделяются на проточные и накопительные. В проточных - нагрев воды происходит по мере ее продвижения мимо теплопередающих элементов (электрические ТЭНы, медные трубы, пластинчатые теплообменники).

Главные плюсы накопительных водонагревателей - комфорт и удобство, т.к. вы всегда можете запасти большое количество горячей воды заранее. Основной плюс проточных - компактность.

Все водонагреватели можно подразделить на следующие виды:

1. газовые проточные (часто их называют “газовые колонки”),
2. газовые накопительные,
3. электрические проточные,
4. электрические накопительные (со встроенным змеевиком и без него),
5. электрические накопительные с топкой для твердого топлива,
6. косвенного нагрева.

В данной статье будут подробнее рассмотрены наиболее популярные - накопительные водонагреватели (бойлеры).

Электрические накопительные водонагреватели.
Использование этого типа водонагревателей наиболее оптимально в случае, когда вам желательно иметь достаточное количество горячей воды, а электропроводка вашего дома или количество выделенной электроэнергии для Вашего коттеджа не позволяет использовать проточные водонагреватели, средняя потребляемая мощность которых колеблется от 5 до 27 кВт.

Накопительные электрические водонагреватели - это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент - ТЭН. Объем бака у большинства производителей обычно колеблется от 10 до 200 литров, мощность ТЭНа - от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра определяют время нагрева воды в водонагревателе. Для 10-15 литровых бойлеров понадобится примерно 30-40 мин., для 200 литровых - 5-8 часов. Кроме бака и ТЭНа в состав водонагревателей обычно входят: магниевый анод (предотвращает коррозию внутреннего бака), теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (позволяет задавать желаемую температуру), наружный корпус (определяет внешний вид бойлера), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления).

Электрические емкостные водонагреватели можно классифицировать по следующим основным параметрам:

1. объем,
2. мощность ТЭНа,
3. материал теплоизоляции (пенополиуретан, полиуретан, минвата),
4. тип покрытия/материал бака(стеклофарфор, эмаль, титановая эмаль/нержавеющая сталь),
5. расположение (вертикальное, горизонтальное, под раковиной, над раковиной).
6. наличие или отсутствие встроенного змеевика.

Последний параметр говорит о том, есть ли возможность подключить этот бойлер к отопительному котлу.

Газовые накопительные водонагреватели.
Теперь несколько слов о накопительных газовых водонагревателях. Объем их продаж в России гораздо ниже, чем электрических. При этом газовые водонагреватели в некоторых случаях намного выгоднее электрических и их более высокая цена с лихвой окупается при эксплуатации, т.к. стоимость газа в несколько раз меньше стоимости электроэнергии. Комфорт, обеспечиваемый накопительными водонагревателями, дает им возможность при определенных условиях успешно конкурировать с газовыми колонками.

Важно отметить, что многие фирмы выпускают два типа емкостных газовых водонагревателей:

1. с естественной тягой (с открытой камерой сгорания),
2. с принудительной тягой (с закрытой камерой сгорания).

Водонагреватели с принудительной тягой имеют следующие преимущества: не требуют дополнительного притока воздуха в помещение для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный. Их основной минус - заметно более высокая стоимость по сравнению с водонагревателями с открытой камерой сгорания (примерно в 1,5 раза).

Основными элементами газовых накопительных водонагревателей являются:

1. бак, защищенный изнутри специальным покрытием и снабженный магниевым анодом с целью предотвращения коррозии,
2. наружный корпус из стали, покрытый слоем краски,
3. изоляция, которая уменьшает тепловые потери,
4. вытяжной колпак, препятствующий обратному потоку отходящих газов,
5. атмосферная газовая горелка,
6. блок управления,
7. система защиты, перекрывающая поступление газа в случае ненормального функционирования.

Попытаюсь перечислить некоторые марки емкостных водонагревателей широко представленные на российском рынке.

1) Электрические:

- ARISTON (Италия)
- AUSTRIA EMAIL (Австрия)
- BAXI (Италия)
- DEMIR DOKUM (Турция)
- DIMPLEX (Германия)
- DRAZICE (Чехия)
- ELECTROLUX (Швеция)
- EUROBOILER (Италия)
- GORENJE (Словения)
- IDROPI (Италия)
- ISEA (Италия)
- LIKE (Италия)
- STIEBEL ELTRON (Германия)
- TATRAMAT (Словакия)
- THERMEX (Италия)
- THERMIA (Финляндия)
- WESTER (Англия)

2) Комбинированные - электрический ТЭН плюс змеевик:

- ARISTON (Италия)
- AUSTRIA EMAIL (Австрия)
- DRAZICE (Чехия)
- EUROBOILER (Италия)
- GORENJE (Словения)
- IDROPI (Италия)
* TATRAMAT (Словакия)
* WESTER (Англия)

3) Комбинированные - электрический ТЭН плюс топка для дров:

ARISTON (Италия)

4) Газовые:

- AMERICAN WATER HEATERS (США)
- ARISTON (Италия)
- VAILLANT (Германия)

Как выбрать водонагреватель из множества существующих?

Для выбора объема водонагревателя можно ориентироваться на усредненный разовый расход одним человеком горячей воды.

- Ванная 150 - 180 л
- Душ 50 - 90 л
- Умывальник 6 - 17 л
- Кухонная мойка 20 - 30 л

Учитывая количество членов семьи и Ваши индивидуальные потребности в горячей воде с помощью этой таблицы вы сами сможете выбрать ориентировочный объем требуемого водонагревателя.

Обычно наиболее популярными моделями для использования за городом являются бойлеры объемом от 100 до 200 литров. В городской квартире мало кто может позволить себе установить водонагреватель такого большого объема, поэтому в этом случае чаще покупаются бойлеры объемом от 10 до 50 литров, которые вполне могут скрасить проблемы возникающие в связи с ежегодным летним отключением горячего водоснабжения.

Большинство фирм выпускают бойлеры как вертикального, так и горизонтального исполнения (исключением является фирма Electrolux, производящая модели, которые можно располагать как вертикально, так и горизонтально). Какой тип выбрать зависит только от удобства размещения водонагревателя в Вашем помещении. Если вам все равно, то логичнее купить вертикальный, т.к. обычно при равенстве всех остальных параметров его цена ниже.

К сожалению в объеме одной статьи невозможно описать все марки водонагревателей, но хочется надеется что вы получили достаточный объем полезной информации, которая поможет Вам лучше ориентироваться в представленной на российском рынке продукции.

Метки:
Рубрика: Отопление | Нет комментариев »

Свайные фундаменты

08.07.2009
Свайный фундамент и плита-стяжка

Свайный фундамент и плита-стяжка

Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). При строительстве коттеджей сваи применяются при залегании слабых грунтов в основании будущего здания, или при высоком уровне грунтовых вод (менее чем 1,5 метра).

Основание сваи всегда должно располагаться глубже слабых пород и точки промерзания грунта. Сваи заглубляются до твердых грунтов, а если забиваются, то «до отказа». После некоторого перерыва «отказные» сваи подвергаются дополнительному забиванию.

Современные сваи - это относительно длинные бетонные (впрочем, хоть и редко, но бывают и металлические) стержни, погружаемые в грунт в готовом виде или изготовляемые в грунте в вертикальном или наклонном положении. Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). Ростверк может быть низким, то есть погруженным в грунт, или высоким, выступающим над грунтом. Сваи под каменным строением обвязывают монолитным железобетонным ростверком, а под каркасными, панельными и бревенчатыми деревянными домами - ростверки выполняются из бруса.
Свайные фундаменты имеют солидный перечень преимуществ:
* заметно выше надежность работы фундамента;
* значительно меньше объем земляных работ;
* существенная экономия строительных материалов и минимальные трудозатраты при возведении фундамента;
* возможность устройства в зимний период (сваям не страшна проморозка грунтового основания);
* нет опасности просадок строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание, сдвиги и т. д.).
Но все преимущества свайного фундамента, к сожалению, нивелируются высокими расходами на технику и оборудование, используемые при доставке и забивании свай.

Виды свайных фундаментов

Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа конструкций изготавливаются только на предприятиях стройиндустрии. Набивные сваи монтируются непосредственно на стройплощадке из монолитного железобетона или в сочетании со сборными элементами заводского изготовления.
Забивные сваи погружают в грунт, используя силы вдавливания, вибрации или удара. Применение указанных методов зависит от грунтов в месте строительства. Вдавить сваю можно только в мягкий грунт. С помощью вибрации легко поддаются грунты сыпучей, водонасыщенной и пластичной консистенции. Но чаще всего используется ударный метод, который применим в любых грунтах, за исключением скальных.
Винтовые сваи пригодны для любого грунта. К ним наряду с силой вертикального давления применяется еще вращающая горизонтальная сила, отчего свая погружается в основание, словно гигантский шуруп. Обычно ее изготавливают из полой трубы, по внешней поверхности стенки приваривают винтовое ребро. Если ландшафт на стройплощадке неровный, то наиболее подходящим вариантом устройства основания здания будет фундамент из винтовых свай. Регулируя глубину погружения свай, можно решить проблему горизонтального выравнивания строения без больших материальных затрат.
В малоэтажном строительстве из-за простоты и дешевизны применяются буронабивные сваи. Их не погружают в грунт, а изготавливают в грунте под основанием будущего строения. В месте, предназначенном для размещения сваи, пробуривают скважину, устанавливают металлический арматурный каркас и заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки ее извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Технология устройства буронабивных свай с ростверком
Начинать работы следует с разметки контура фундамента. Затем удаляют растительный слой и грунт на глубину проектной толщины ростверка. При выборке грунта под устройство ростверка необходимо выполнить следующие условия: во-первых, поверхность траншеи должна располагаться строго горизонтально, во-вторых, после изготовления буронабивных свай с учетом песчаной подготовки глубина заложения должна быть не менее 200–300 мм от поверхности земли. Если толщина бетонного слоя будет 400–500 мм, то можно будет выполнить армирование и привязаться к сваям. После подготовки траншеи по периметру будущего фундамента с помощью садового бура изготавливают шурфы сечением 120–150 мм на глубину ниже точки промерзания, но не менее чем 1500 мм. Шаг свай – 2-3 метра. Основание шурфа расширяют до 250–350 мм в диаметре от нижней отметки на высоту 300 мм, насыпают песок слоем 50 мм и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида или пергамина по толщине сваи, устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном. Кстати, армирование сваи необходимо выполнять с выпуском арматуры 400–500 мм (на высоту будущего ростверка).
Бетон желательно приобретать готовый, заводского приготовления. Но можно приготовить самостоятельно, причем не обязательно с помощью бетономешалки. Песок и гравий должны быть без примесей глины и земли (от чистоты компонентов зависит качество). Соотношение заполнителей следующее: 30–45 % песка, 70–55 % гравия. Марка применяемого цемента должна быть не ниже 300, но если применить М400, то эксплуатационные характеристики конструкции станут существенно лучше. Кстати, качество бетона повышается только до определенной нормы цемента. Неоправданное увеличение количества цемента нередко снижает прочность и качество бетона. Для приготовления одного кубометра готовой бетонной смеси нужно: цемент марки 400 (300 кг), песок (550 кг), щебень (1350 кг). В раствор добавляют воду в объеме 70 % от массы цемента. Если же песок и гравий находятся в увлажненном состоянии, то воды надо взять на 10 % меньше. При работе в холодное время года для ускорения схватывания бетона воду следует подогревать до 40–50°, летом же, наоборот, лучше применять холодную водопроводную воду, а не использовать емкости-накопители.

Л.РУДНИЦКИЙ специалист НТЦ «СТРОЙИНФОРМ»

Метки:
Рубрика: Фундамент | Нет комментариев »

« Раньше