Июнь 2009

Основы возведения перекрытий

28.06.2009
Пол, потолок - все это перекрытия.

Пол, потолок - все это перекрытия.

При строительстве коттеджей и других помещений перекрытия служат для разделения здания по высоте на этажи. Данные конструктивные элементы воспринимают нагрузки от находящихся в здании людей и оборудования, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечивающих устойчивость здания в целом, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений.

Перекрытия должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать как нагрузку от собственного веса, так и полезную (статическую и динамическую). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования.

2. Перекрытие должно быть жестким, т.е. под действием нагрузок не давать прогибов, превышающих допустимые нормами величины.

3. Перекрытие должно выполняться из возможно меньшего числа стандартных или типовых деталей, собираемых на месте строительства при помощи механизмов, с минимальной затратой времени и ручного труда. Они должны быть удобными по форме и весу для транспортировки и сборки.

4. При конструировании перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными указаниями по проектированию зданий того или иного назначения. Звукоизоляционные требования определяются местоположением перекрытий (чердачное, междуэтажное, надподвальное) и функциями разделяемых помещений. Перекрытия должны обеспечивать звукоизоляцию как от ударного, так и воздушного шума.

5. Перекрытия, разделяющие помещения с различной температурой, например отделяющие холодный подвал от первого этажа или чердак от верхнего этажа, должны удовлетворять требованиям теплозащиты. Сопряжение перекрытий с наружными стенами необходимо конструировать таким образом, чтобы не создавались так называемые мостики холода, через которые может происходить утечка тепла, вызывающая образование конденсата. По теплотехническому режиму выделяют перекрытия надподвальные и чердачные.

6. Материал и конструкцию перекрытия необходимо выбирать с учетом обеспечения необходимой в каждом конкретном случае степени огнестойкости здания.

7. Перекрытия должны иметь минимальную высоту, т.к. увеличение ее влечет за собой увеличение объема (кубатуры) здания и, следовательно, его стоимости. Высотой перекрытия считается разность отметок уровня чистого пола и потолка нижележащего этажа. А при открытых балках - нижней их грани.

Выделяют три основных вида прекрытий используемых при строительстве коттеджей: монолитные перекрытия, плитные перекрытия и балочные перекрытия.

Метки:
Рубрика: Полы | Нет комментариев »

Советы по изготовлению фундаментов

24.06.2009

Строительство монолитного фундамента

1. Фундамент под дом необходимо ставить на возвышенности участка. Не так страшно, если Вы займете хорошее место под дом и не получите рекордных урожаев огурцов и помидор, хуже - когда дом начнет «заваливаться» с фундамента или он даст трещину

. 2. Постараться, как можно глубже, но в разумных пределах, закладывать фундамент, но не менее 0,7м до 1,5м, если не предусмотрено подвальное помещение.

3. Соблюдать необходимые технологии по устройству различных типов фундаментов.

4. Не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период.

5. Если предусмотрена укладка плит перекрытий, необходимо перекрывать всю площадь перекрытия в течение одной недели. Иначе, неравномерная нагрузка на стены фундамента может привести к его деформации и разрушению. Фундамент может дать трещины.

6. Перед возведением стен необходимо дать фундаменту, минимум, две недели “устояться” (для монолитных фундаментов).

7. а). Для блочных фундаментов: все углы должны быть проложены армированной сеткой по каждому ряду кладки блоков.
б). Для монолитных фундаментов: внизу и вверху заливки фундамента закладывается по всему периметру сетка из арматуры толщиной 8-12мм, она должна быть связана проволокой на скрутках между собой.

8. Желательно (для блочных фундаментов) сделать боковую гидроизоляцию стен фундамента горячим битумом, предварительно покрыв праймером поверхность блоков.

9. Как только возведение фундамента будет закончено, сразу же засыпьте пазухи стен фундамента оставшейся глиной. Глину притрамбуйте.

10. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября (до обложных дождей). Не помешало бы, если позволяет время, дать фундаменту пережить зиму. Весной Вы увидите, как он себя “повел”.

11. Не забывайте сделать отмостку шириной от 0,7 до 1,0 м вокруг дома.

12. Направление стока воды по желобам и сливам кровли необходимо задавать в сторону отрицательного уклона участка.

13. Если требуется сделать дренаж, не откладывайте это мероприятие в “долгий ящик”.

14. Не доверяйте “индейцам” закладку фундамента без личного постоянного контроля или контроля ответственного и квалифицированного исполнителя.

Метки:,
Рубрика: Фундамент | Нет комментариев »

Почему пеноблоки набирают популярность?

21.06.2009
На строительной площадке с пеноблоками

На строительной площадке с пеноблоками

В последнее время в малоэтажном строительстве очень большой популярностью стали пользоваться ячеистые легкие бетоны или, проще говоря – блоки.

В строительстве обычно используются три наиболее популярных видов ячеистого бетона – газобетон, газосиликат и пенобетон.

Сам по себе ячеистый бетон это искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего вещества и кремнеземистого компонента с равномерно распределенными по объему порами.

Пенобетон, как видно из названия имеет приставку «пено», которая означает, что материал получил пористую структуру благодаря применению пены, которую смешивают с наполнителем. Основную часть наполнителя составляет цемент.

Технологии изготовления газобетона и газосиликата очень похожи, разница заключается лишь в том, что для блоков газосиликата в качестве основного наполнителя используют смесь извести (24%) с молотым кварцевым песком (около 62%), а для блоков газобетона – цемент(50 – 60%). Поризация смеси осуществляется за счет химической реакции газообразователя (чаще всего это - алюминиевая пудра) со щелочью, в результате чего, образующийся водород выделяется виде газовых пузырьков. Полученную смесь формуют и нарезают на готовые блоки.

По способу твердения газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Газосиликат бывает только автоклавным.

При неавтоклавном методе, полученные блоки оставляют твердеть в обычных условиях, т.е. твердое состояние они получают в результате естественного высыхания. Основной минус неавтоклавного способа – это усадка блока в процессе эксплуатации, которая составляет 2-3 мм, против 0,3 мм у автоклавного.
Достоинства неавтоклавного метода заключаются в дешевизне оборудования и его обслуживания, что позволяет получить выходную продукцию по относительно низкой цене, но вместе с тем процесс твердения блока занимает больше времени, чем при использовании автоклавного метода.

При автоклавном методе обработки, блоки проходят тепловую обработку паром в автоклаве при температуре 175-200°С и давлении 0,8-1,3 МПа. Автоклавная обработка не только ускоряет процесс твердения смеси, но способствует образованию внутри блока нового минерала, за счет которого повышается прочность блока, а так же в несколько раз уменьшается усадка.
Производство автоклавного газобетона или газосиликата требует больших денежных вложений и при мелкосерийном производстве – экономически не выгодно.

Пенобетон – по способу твердения так же может быть автоклавным и неавтоклавным. В нашей стране широкое распространение получил именно неавтоклавный метод. В отличие от газобетона, при получении пенобетона используется менее энергоемкая безавтоклавная технология, что позволяет изготовлять блоки прямо на строительной площадке.

Технология приготовления пенобетона достаточно проста. В цементно-песчаную смесь добавляется пенообразователь и под давлением смешивается в барокамере. После перемешивания компонентов смесь готова для формирования из нее различных строительных изделий: стеновых блоков, перегородок, перемычек, плит перекрытия и т.д.

Однако стоит отметить, что при той же плотности, пенобетон имеет более низкую прочность, чем газобетон. В минусы пенобетону так же следует занести проблемы контроля качества производства блоков «кустарным способом». Нужно быть уверенным, в том, что состав покупаемых пеноблоков соответствует составу, рекомендованному ТУ, а так же, что блоки пролежали нужный срок в процессе твердения.

В целом же, правильно изготовленные блоки представляют собой неплохой материал для малоэтажного строительства.

Преимуществом при возведении стен из ячеистого бетона являются:

1. Быстрота монтажа. Большие размеры блоков по сравнению с кирпичом позволяют увеличить скорость кладки без потери качества. Сюда же можно добавить, легкость обработки - блоки из ячеистых бетонов хорошо распиливаются, сверлятся, фрезеруется.

2. Экологичность. Блоки из ячеистого бетона не выделят токсичных веществ. Коэффициент экологичности, принятый еще Минздравом СССР установлен для: стен из дерева - 1,0; автоклавного ячеистого бетона - 2,0; керамического кирпича - 10,0, керамзитобетона - 20,0, железобетона – 50.0

3. Теплоизоляционные свойства. Так как 80% объема ячеистого бетона заполнено порами наполненными воздухом , он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

4. Звукоизоляция. Блоки из ячеистого бетона обладают высокой способностью к поглощению звука. Для газобетона плотностью 500 звукопоглощение при толщине стены 375 мм равно 50 дБ(А).

Недостатки при возведении стен из ячеистого бетона являются:

Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Метки:
Рубрика: Строительство коробки, Технологии строительства | Нет комментариев »

Септик

15.06.2009
Схема септика из 2х бетонных колец

Схема септика из 2х бетонных колец

Какой бы глубокий у вас ни был подвал, вода, вылитая на его пол, должна утечь в канализацию. Либо канализацию вы должны будете изображать собой, бегая с тряпкой и ведром и беспокоясь о том, что вода может разрушить.

В прошлом году у меня произошла такая авария. Был жесточайший (по подмосковным меркам) мороз и сильнейший ветер. При этом, а, может быть, и поэтому отключили электричество. Я был на работе, вовремя не подъехал. Газ у меня баллонный, кончился. Дом замерз. Вместе с водопроводом. Супруга съехала в московскую квартиру.

Трубы у меня пластмассовые. Ничего страшного. Электричество дали, все потихоньку отогрелось. Я проверил водопровод, включил его и лег спать. Ночью проснулся от шума воды. Смотрю: вся кухня в воде, и, судя по всему, вода течет вниз, в подвал. У меня хотя и мелкозаглубленный фундамент в виде плиты, но из-за сложного рельефа на участке, верхняя поверхность плиты образует пол подвала, а кухня и другие помещения – этажом выше с отдельным входом с улицы, как и положено.

Так вот, спустился я в подвал и… Ужас! Вода натекла на подвесной гипсокартонный потолок. Он везде выгнулся вниз, а вода течет из всех дыр ( для светильников, для обогревателей) на пол. Воду-то я к этому времени уже перекрыл. Так что текло только то, что уже накопилось. На кухне пол протер. В подвале включил обогрев, чтобы сохло быстрее. А о воде на полу не заботился, поскольку в полу сделан трап. Это такое устройство, закрытое решеткой и соединенное дальше с трубой канализации, через которое с пола вода утекает. А дальше я стал ждать. Вода стекала с потолка, утекала в канализацию. Вес воды на потолке уменьшался, гипсокартон свой прогиб уменьшал. Через три дня вода прекратила капать с потолка, через неделю потолок выправился. Вся вода утекла самостоятельно. Ничто не мешало мне ездить ежедневно на работу.

Да, забыл сказать, что вызвало эту аварию. Оказывается, лопнул от замерзания входной вентиль в посудомоечной машине. Она была постоянно подключена к водопроводу и поэтому в вентиле была вода.

Теперь, глядя на потолок в подвале, я замечаю его некоторую выпуклость, помня, что было. Жене я про это все не рассказывал, поэтому она ничего не замечает вообще. Она вернулась из Москвы, когда дом прогрелся, и продолжила проживание в нем.

А представьте теперь, что бы мне пришлось со всеми этими сотнями литров делать, если бы с пола не было стока – трапа?

Трап у меня сделан и в полу ванной комнаты, и в полу в сауне (в моечном отделении). В сауне так даже другого стока и нет. Душ течет прямо на пол.

Так, я это все рассказываю не про трап, а про канализацию. Я обосновал ее необходимость даже еще до того, как мы добрались до стоков из ванны, мойки и туалета. Возможно, вы фанат Николая Курдюмова и все, как и он, тащите в компостную кучу. Тем же, кто хотел бы пользоваться городским комфортом и у себя в доме, придется канализацию сделать. На самом деле это все просто и нам с вами по силам. Только копать много придется.

Канализационная труба должна оказаться ниже самой нижней точки стока воды из дома. Если вы сделали трап в своей фундаментной плите, то канализационная труба окажется ниже вашей фундаментной плиты, следовательно, ниже фундамента. А это значит, что прокладывать канализацию надо до того, как будете делать фундамент.

С одним концом канализационной трубы мы определились. А второй конец куда направить? Куда все это добро потечет? Очень было бы хорошо, если бы у вас была централизованная канализация, к которой можно подключиться. Но это, я считаю, в нашей стране является недостижимой мечтой. Остается делать очистительное сооружение у себя на участке (или рядом с ним, если нет там ничьих владений). И очистительное сооружение это называется септик.

У меня когда-то была замечательная книга, под названием «Очистка бытовых стоков», но ее у меня украли нанятые мной строители. Никогда не давайте им оригиналов документов. Переписывайте, снимайте копии, чертите сами, но оригиналы даже не показывайте. В общем, с тех пор я эту книгу нигде найти не могу. Мне самому она уже и не нужна. Надеюсь, что все септики, которые я собирался в жизни построить, я уже построил. Но меня спрашивают. Хотелось бы отвечать авторитетно, со ссылкой на первоисточник. А приходится по памяти.

В чем смысл всей этой очистки? В том, что вы расходуете очень много воды. Выпустить ее грязной за пределы вашего участка нехорошо. Да и просто запрещено законом. На наше счастье бытовой сток (а это именно то, что вытекает в вашу канализационную трубу) с легкостью поддается очистке. Только копать много придется.

Часть первая, собственно септик. Это герметическая емкость объемом в два – три кубометра, в верхнюю часть боковой стенки которой вставлена ваша канализационная труба. На трубу одет тройник, так, что она открывается вниз и вверх. Необходимость этого тройника станет понятной потом, когда эта емкость заполнится. А сделает это она быстро. Поэтому надо дать стоку выход. Сантиметров на пять-десять ниже входной трубы делается выходная труба, которая тоже снабжается тройником. Жидкость в септике установится на нижнем срезе выпускной трубы. Всякий раз, когда будет новое поступление в септик, уровень поднимется, и часть жидкости стечет в выпускную трубу. Назначение септика – накапливать твердую фракцию бытового стока и подвергать ее биологической переработке. В выпускную трубу должна поступать только отстоявшаяся жидкость. Для этого и тройники. Поступающая порция стока ударяется в стенку тройника и падает вниз, не баламутя и не перемешивая содержимое септика. Выпускной тройник дает возможность отстоявшейся жидкости поступать дальше, но не позволяет плавающему в септике мусору в эту жидкость попасть. Канализационные трубы на самом деле, в отличие от водопроводных, всегда пустые. Открытые вверх концы тройников позволяют вентилировать все пространство над установившимися уровнями жидкости.

Дальше, все еще проще. После септика вы ставите точно такую же емкость. Тоже с тройниками на входе и на выходе. Там уже будет образовываться вода. Некоторые авторитеты считают, что эта емкость может быть в полтора-два раза меньше по объему.

Теперь, канализационная труба должна выйти из-под вашего фундамента на глубине ниже глубины промерзания. Она идет на этой глубине с небольшим уклоном (2 см на 1 м трубы) довольно долго до септика. Долго потому, что септик нельзя делать к дому ближе 10 м. Это все надо выкопать. Помните, что в верхнюю часть септика труба входит. Значит, эти два – три кубометра должны расположиться ниже трубы. То есть копать придется и больше, и глубже. Следующая емкость еще на 5 – 10 см ниже. Опять копаем. Но здесь, может статься, что на этом все и закончится. Если вы докопались до песка, и на 50 м вокруг нет колодцев, то вторую емкость делаете без дна, и на этом вся ваша канализация закончится. Вода из второй емкости будет утекать в песок, будет в нем фильтроваться, подвергаться биологической очистке и через 50 м от ваших очистных сооружения станет обычной чистой водой. Об этой воде можно больше не заботиться. Заботиться придется о твердой фракции, накапливающейся в септике. Как часто?

Мой отец построил дачу и сделал подобное (оно было еще проще, чем я описал: это был общая емкость с перегородкой не до верха и без дна во второй части) очистное устройство в 1965 г. Дача использовалась только летом. Насколько я знаю, септик еще не опорожняли. У меня идет третий год круглогодичной эксплуатации дома. Я еще не заглядывал в септик и не интересовался, каков там уровень твердой фракции. Может быть, в следующем году поинтересуюсь. Или через год. Дело в том, что твердая фракция занимает очень малый процент бытовых стоков. Поэтому септик наполняется очень медленно.

Как же нам с вами быть, если у нас нет песчаного фильтра под второй емкостью? Ответ: сделать его. То устройство, которое мы сейчас будем обсуждать, называется фильтрационная траншея. Только что, мы с вами выпустили отстоявшуюся воду бытового стока из верхней части второй емкости на уровне 5 – 10 см ниже, чем вход во вторую емкость. Ну, готовьтесь, опять копать. Мы теперь должны проложить эту трубу с тем же небольшим уклоном метров на 20 – 30 от второй емкости. Только теперь вместо сплошной канализационной трубы мы должны использовать дренажную трубу, которая отличается тем, что она вся в дырочках. Через эти дырочки вода будет вытекать из трубы и, если мы не предпримем чего-нибудь полезного, она устроит нам в скором времени дурно пахнущее озеро. Надо под этой трубой на расстоянии один метр проложить еще одну дренажную трубу параллельно той, что мы уже проложили. То есть, конечно, практически, сначала будет проложена нижняя труба, а потом – верхняя. Делаем так: копаем траншею длиной 20 – 30 м глубиной на 20 см глубже, чем будет расположена нижняя труба. Засыпаем траншею песком и мелким щебнем до уровня второй трубы и прокладываем ее. На конец трубы, который находится около второй емкости надеваем отрезок канализационной трубы и выводим его вверх, выше уровня земли. Накрываем колпачком. Это будет вентиляция. Второй конец выводим в колодец – третью емкость. Тоже без дна. Размером может быть вдвое меньше второй емкости. Но, как вы заметили, эта емкость будет еще на метр с лишним (из-за уклона прокладки) глубже, чем вторая. Далее засыпаем траншею песком и мелким щебнем до уровня второй трубы. Кстати все слои песка и щебня трамбуем и проливаем водой для повышения их плотности. Укладываем дренажную трубу. Ее дальний конец, который находится около третьей емкости, также выводим на поверхность для вентиляции. Засыпаем трубу песком. Даем еще сантиметров двадцать песка и щебня. Накрываем их слоем геотекстиля и засыпаем грунтом.

Все. В третьей емкости у вас будет собираться, так называемая, техническая вода. Пить ее не надо, но поливать ей огород можно. Можно ее также выпускать наружу, как говорят на рельеф. Она уже не пахнет. У меня в третьей емкости живут лягушки, вы водятся комары, и вода эта прозрачна и без запаха. Хотя вода чистая , я собирался ее сливать ночами, в дождливые периоды. Чтобы просто соседи не ворчали. Но оказалось, что уровень в третьей емкости никогда не поднимается до уровня входящей трубы. Вода фильтруется в траншее и утекает своими путями. Ну и ладно. Насос у меня заготовлен. Если уровень повысится, понятно, что делать.

По правилам, все что вы делает в смысле сбора и очистки бытовых стоков, вы должны зарегистрировать в СЭС. А дело это, говорят, очень сложное. Но вы без регистрации можете собирать все в одну большую емкость, из которой ежегодно будут ассенизаторы увозить ее содержимое. Поэтому рекомендация такая. Все построить и засыпать землей, кроме первой емкости – септика, в который сделать люк для отгрузки содержимого. А представителям СЭС, когда явятся, заявлять, что у вас только эта одна емкость и есть. Как наполнится, позовете ассенизатора.

На этом я, с вашего разрешения, закончу, поскольку были просьбы о сокращении порций. Удалось изложить только треть заготовленного материала. Остальное позже. Ждите.

С наилучшими пожеланиями,

Андрей Федосеев

Метки:
Рубрика: Водоснабжение и водоотведение | Нет комментариев »

Расчитаем фундамент!

09.06.2009
Тип фундамента - плита

Тип фундамента - плита

Есть такая хорошая книжка, автор Ю.Ф.Боданов. Называется: Фундаменты от А до Я: Строительство и ремонт фундаментов. Планировка. Технология. Материалы.

Некоторые соображения на основе материала этой книги приведу. Там много чего рассказано. Например, как воду отвести, гидроизоляцию сделать. И даже самое интересное: как самому сделать геологические изыскания, то есть, определить состав грунта на разных уровнях.

Глина. Ты знаешь, что это такое. Чистая глина песчинок в своем составе не содержит. Если сухая - в комках твердая, а влажная - как пластилин. Пальцами растираешь - песка не чувствуешь.

В суглинке же содержится песок. Количество его может быть разным, от 15 до 40 процентов, а если песка в составе больше, до 60-70 процентов, то это уже супесь.

А вот чистый песок тоже может быть разным. Пылеватый песок соответствует своему названию, пыль - она и есть пыль. Зерна мелкие, даже глазом неразличимы. Мелкий песок чуть крупнее, можно даже песчинки разглядеть. В среднем песке зерна, как мелкая крупа, а в крупном - размером с гречневую.

В гравии зерна размером с горошину и чуть больше составляют половину состава, меж ними более мелкие фракции. А если эти зерна не окатанные, а с острыми краями, то это уже дресва.

Если размеры камешков с орех и более, да еще таких больше половины - тогда это галька. Щебень почти то же самое, только края острые, а не округленные.

Для фундамента наиболее опасны водонасыщенные грунты. Если в ямке вода собирается, то такой он и есть. Поставь на него фундамент, а вода под ним зимой замерзнет. Ты же знаешь, замерзающая вода - страшная сила. Будет стремиться приподнять твое строение. А потом, по весне, опустит. Так и будешь в такой люльке качаться, все стены разворошит. Еще такой грунт пучинистым называют, пучит его.

Бороться с этим можно, просто при заложении фундамента такой казус предусматривать надо и опору делать ниже глубины промерзания. Для средней российской полосы это до полутора метров. Нынешняя зима не в счет, конечно. И тут уж как решишь: либо будешь ленточный фундамент делать на всю глубину, либо столбики поставишь, как ТИСЭ предлагает.

Так вот, участок ты взял, и начинать надо дело как раз с этого: определить состав и влажность грунта. Буришь в разных местах. Немного прошел - вытащил бур вместе с грунтом, на листке бумаги записал. Дальше - опять также зафиксировал. В итоге получишь полное представление, какой слой на какой глубине лежит.

Вообще, в упомянутой книге все подробно на этот счет описано, рисунки разных буров самодельных, порядок работы…

Расчетное максимальное давление на грунт.
Но узнать состав грунта - одно дело, надо еще знать, какую нагрузку он может выдержать, не просядет ли. Я вот из этой же книжки взял таблицу, перевел в килограммы да отсортировал для наглядности, и вот чего получилось:

Таблица допустимого давления на грунт, кГ/см2

Грунт Глубина заложения фундамента, м
1 - 1,5 2 - 2,5
Щебень, галька с песчаным заполнением 4,5 6,0
Дресва, гравийный грунт из горных пород 4,0 5,0
Песок гравелистый и крупный 3,2 5,5
Глина твердая 3,0 4,2
Щебень, галька с глинистым заполнением 2,8 4,2
Песок средней крупности 2,5 4,5
Песок мелкий маловлажный 2,0 3,5
Суглинок 1,7 2,0
Глина пластичная 1,6 2,0
Супесь 1,5 2,5
Песок мелкий очень влажный 1,5 2,5

Хорошая табличка. Наглядно показывает, что крепче лежит под фундаментом. Не зря при подготовке к сооружению его сначала подсыпку делают… из чего? Понятно же: песок, щебень, дресва…

И еще меры принимают, если грунт переувлажненный, насыщенный водой. Мера единственная: отвод воды. Куда угодно, но отвести от фундамента, понизить уровень. Боданов об этом тоже подробно рассказывает, что да как.

Вес дома.
Для расчета опорной площади фундамента надо знать вес дома со всем тем, что в нем находится. Мебель, жена, телевизор, куча гостей и хитрющий кот Васька… И вот, зачастую слышу вопрос: а как рассчитать вес дома?

Дык, как, Мастер, берешь калькулятор или запускаешь Excel (что удобнее), да и считаешь! Это ж все простейшая арифметика! Пусть у тебя не высшее образование, пусть лишь 3 класса церковно-приходской школы, но уж сложить и умножить, а иногда и разделить не так уж сложно. Деньги-то наверняка умеешь считать:)))

Нет исходных данных? Но ведь примерно уже знаешь, какой у тебя дворец будет: щитовой садовый домик или четырехэтажный зАмок с десятком башенок. Вот и считай. Написал строчку “Стена”, а напротив - вес проставил. Где взять вес? Ну, ты смешной, ей-богу! Объем материала умножить на его удельный вес.

Где взять удельный вес? А ты не забыл еще, случаем, про таблицу теплопроводности? СНиП “Строительная теплотехника”. Глянь, там каких только материалов нет, и на каждый указана плотность. А это что, по-твоему? Вот, например, берем дерево. Сосна и ель. Плотность - 500 кг/м3. А кроме того еще и яндексы-тындексы есть - спрашивай!

Также и со всем остальным. Жену заставь на весы встать (хотя, она-то уж точно свой вес знает:))). Кота за шкирку подними, прикинь. Гляди, поцарапает…

Балдею я просто. Смешно мне такие вопросы получать. Зайдешь на какой-нить форум, а там такой звучит: у мя дом два этажа - это скока примерно будет? Блин, кто ему посчитает, если даже возраста Васькиного не указано?

Ну, ладно, балдежь балдежом, а для примера я свой будущий ковчег прикину.

Стена. Для каждого слоя длину на ширину умножаю, да на высоту еще, да на удельный вес, семь на ум кладем, все складываем - 69 тонн получается.

Фундамент. Его тоже считать надо, он ведь тоже давит. Опять высота-длина-ширина-уд.вес - 27 тонн.

Пол первого этажа. 2,2 тонны.
Потолок. 1,9 тонны.
Стропильная система. 0,54 тонны.
Обрешетка. 0,9 тонны.
Профнастил. 0,25 тонны.
Снеговая нагрузка. Удельный вес - 500 кг на кубометр. 30 тонн.
Мебель и прочая утварь, включая жену. 3,5 тонны.
Меня считать не надо, когда построю - до конца жизни с крыльями за спиной буду.
Кота тоже не считаю. Он с дивана, паразит, не слазит и все время на моем месте норовит расположиться.
Вобщем, складываю все в кучу и вижу самашедший вес: 135 тонн! Но это не все еще. Эти 135 надо в полтора раза увеличить и получается 202 тонны с котом и мышами.

Вот, а грунт у меня выдержит нагрузку в 3,5 кг на см2. А надо держать 202000 килограмм. Какая площадь опоры фундамента должна быть? Правильно, 202000 делю на 3,5 и получаю 57700 см2. А длина фундамента по всему периметру - 32 метра, или 3200 см.

Осталось самое сложное: вычислить ширину. Не буду перечислять все 234 формулы ее расчета, скажу результат сразу: 57700 / 3200 = 18. И все?!!??? 18 несчастных сантиметров на всю ширину фундамента? Ну, кто ж такое делает? Он же, как нож в масло с такой шириной в грунт врежется!

Правильно, не делают. И я не буду. Я фундамент залью с шириной опорной площади в 60 см. Спрашивается тогда: а на фига я все это считал? А крепче спать буду:))))))

Вот, а щас прокрути-ка, Мастер, назад колесиком, обрати внимание на цифири эти. Что там самое тяжелое? Стена, фундамент и снег. Остальное, как бы, так, мелочи. Из 135 тонн общего веса всего 9 тонн занимают. Для моего дома, в принципе, можно и пренебречь котами да мышами в расчетах, ну, добавить для гарантии процентов 10 на все, включая перекрытия.

Вот, если б я перекрытия из бетонных плит положил - тогда да, надо считать. А у тебя как? Я ведь не знаю, какой дворец твой будет…

Гидроизоляция.
Я по молодости и неопытности своей, еще когда только начинал строиться, в первую очередь залил фундамент и стены для небольшого усадебного помещения, которое планировал использовать, как стайку для скотины. Впоследствии там и содержались и корова, и поросята, было дело.

Но тогда я сделал грубую ошибку: я не сделал гидроизоляцию. То есть, фундамент и стена - одно целое, без всякой прослойки, которая предотвратила бы всасывание воды стеной из грунта. Это помещение я и теперь использую, в нем оборудовал мастерскую. Окна вот сейчас там делаю.

Так вот, эта ошибка до сих пор дает себя знать. Во-первых, стена в мастерской в нижней части всегда влажная, несмотря на то, что отопление держится стабильно на 18 градусах тепла. А поскольку стена влажная даже на поверхности, то можно смело предположить, что в ее толще влага гораздо выше. А это обстоятельство однозначно предполагает увеличение теплопотерь.

Я уже пытался нынешним летом сделать в этой стене гидроизоляцию. В рунете есть такие технологии, с помощью которых это делается. В частности, пробовал применить так называемую лахту проникающую. Ерунда, должен сказать. Ничего у меня не получилось. Может, технологию не совсем выдержал, может, срок годности этой самой лахты, 10 килограмм которой мне впарили за полторы тысячи рублей, истек. Неважно. Я лишь о том хочу сказать, что такие ошибки устранить потом будет чрезвычайно трудно, если вообще удастся.

Слава всевышнему, я еще тогда опомнился и при строительстве дома все сделал правильно. На готовый фундамент положил пятислойную изоляцию. Сначала облил горячим битумом, сразу, пока не остыл, укладывая на него слой рубероида, затем снова битум с рубероидом и в завершение еще раз битумом.

А если ты, Мастер, думаешь еще и цокольный этаж делать, то нужна не только эта изоляция. Для надежной изоляции и, следовательно, сухости в цокольном этаже обязательны такие меры:

1. Отвод грунтовых вод, если их уровень выше уровня пола цокольного этажа.
2. Гидроизоляция пола и подошвы фундамента.
3. Гидроизоляция наружной поверхности фундамента по всей его высоте.
4. Утепление пола и фундамента снаружи.
5. Устройство отмостки.

Собственно, отмостка нужна в любом случае, и она тоже должна быть еще и утепленной. Зачем? А чтобы грунт около наружной стены фундамента меньше или совсем не промерзал. Чуешь, чем это пахнет? Во-первых, в подвале или цокольном этаже теплее будет, а во-вторых, если ты попал на пучинистый грунт, меньше риска его вспучивания.

Пучинистый, не пучинистый… А какой пучинистый, какой не пучинистый? Тут так трактуется: во-первых, любой грунт не является пучинистым, если он сухой. Про необходимость отвода воды вспомни. Сам сообрази: как он может вспучиться, если воды нет? Ведь только она при промерзании превращается в лед и расширяется - вот это и есть пучение. А во-вторых, к грунтам, подверженным вспучиванию, относят глину, суглинок, супесь и пылеватый песок. Помнишь, я при выборе участка про глину говорил? Мало того, что грязь непролазная от нее после легкого дождичка, так и еще и это…

Не зря под подошву фундамента делают подсыпку из крупного песка, гальки или щебня. Чем толще насыпешь, тем лучше. Только трамбовать надо до пота через каждые 15-20 см. Пройдешь по утрамбованному - оглянись. Следов не остается? Молодец, хорошо уплотнил.

Выводы.
А вывод один: тут лучше перебдеть, чем недобдеть. И экономить на фундаменте, разумеется, не надо. И если уж совсем не получается рассчитать для своего случая, то тут уж лучше заварить монолит на полтора метра в глубину с шириной в полметра, да еще с уширением внизу - и морду лопатой! Спать будешь, как ребенок, без всяких сомнений.

А любители сэкономить на фундаменте пусть идут к профи. Ну, сам, Мастер, посчитай! На такой монолит ты на цемент потратишь около 16 тысяч. Ну, повозишься, конечно. Многовато, скажешь ты, пойду-ка я к профессионалам, пусть изыскательские работы проведут, проект фундамента разработают. Придут профи, там-сям побурят, скажут тебе: полтора метра надо, не меньше! Они ведь тоже, если ответственные люди, не посоветуют прямо на землю ставить, а скажут: не менее глубины промерзания! А если и не считали ничего, или сами не знают (встречаются такие, “суперпрофи”), то тем более советовать меньше не будут.

И что в итоге? Те же самые полтора метра. И даже если они тебе посчитают все до миллиграмма, до муллиметра, и скажут: вполне достаточно на полметра заложить… И что? На цементе ты сэкономил, аж целых 10 тысяч! Молодец! А как думаешь, погонят они к тебе технику, будут возиться с твоим проектом за 10 этих тысяч? Те профессионалы, которые действительно способны все просчитать? Чего-то я сильно сомневаюсь. Профессионализм у нас - самый дорогой товар, Мастер. Вот так-то.

Но это все, как говорится, для нормальных условий. А если же тебя угораздило на болоте участок подобрать, то тут уж либо сваи долби, пока они в материк не упрутся или в Америке не вылезут, либо плиту ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ клади во всю площадь дома да ставь на нее. Вот про такую плиту можно, например, здесь посмотреть, с фотографиями.

Что же касается сейсмоопасных районов, тут я пас. Не экстремал, да и нет у меня цели рассматривать все варианты, включая ташкентский.

И еще. Удешевить возведение фундамента можно, конечно. Например, сделать столбчатый, по ТИСЭ. Только просчитать надо все. Опорную площадь всех столбиков, вес дома с Васькой - ну, ты уже знаешь.

Юрий Болотов (Егор)

Метки:
Рубрика: Фундамент | Нет комментариев »