Май 2009

Деревянный дом служит двести лет!

25.05.2009
Бревенчатый теремок

Бревенчатый теремок

Действительно, почему сегодня люди, имеющие вполне достаточные средства для того, чтобы построить каменный (кирпичный) особняк в два-три этажа предпочитают дома из дерева? Что это — дань моде, воспоминания о кружевных теремках детства из книжек-сказок? Или практический расчет современного человека, которому надоела жизнь в “бетоне и стекле”? А может быть — деревянный дом — это нечто более живое, теплое, домашнее, в отличие от того, что нам предлагает современная строительная индустрия?

Каждый сам отвечает на эти вопросы, выбирая для жилья или отдыха деревянный дом. Конечно, дерево как строительный материал обладает своими особенностями, а значит, возведение здания, эксплуатация и уход за ним будут иметь иные требования, отличные от предъявляемых, например, к кирпичному зданию. Но в пользу деревянного дома говорят следующие факты:

1. Вес деревянных конструкций и дома в целом в 4-6 раз меньше, чем аналогичных из кирпича или камня, поэтому строительство деревянного дома не требует устройства массивного фундамента и привлечения тяжелой строительной техники. Таким образом, дом из дерева в среднем в 1,3-1,5 раза дешевле, чем кирпичный дом.

2. Бревенчатые стены и стены из бруса соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, имеют хорошие теплоизоляционные свойства, т. к. дерево обладает низкой теплопроводностью. Слой дерева толщиной 15 см обладает такой же теплоизоляционной способностью как слой кирпичной кладки 60 см. Благодаря этому в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом.
Толщина стен домов зависит от используемого материала, конструкции и расчетной зимней температуры, характерной для той местности, где строится дом. В качестве расчетной температуры для массивных стен, и правило, принимают среднюю температуру наиболее холодной пятидневки в течение года.

3. Внутренняя поверхность деревянной стены всегда имеет температуру очень близкую к температуре воздуха в помещении, что очень важно зимой для ощущения теплового комфорта. Стены, пол между этажами и кровлю можно дополнительно утеплить экологически чистым утеплителем, близким по структуре к дереву, но превосходящим дерево по теплоизоляционной способности. Толщина утеплителя рассчитывается исходя из климатических условий и предполагаемых затрат на отопление.
В доме из дерева легко поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим. Деревянный дом протапливается за несколько часов, даже если он не отапливался всю зиму (в отличие от кирпичного или каменного дома, который необходимо периодически протапливать и вентилировать). Такая низкая теплопроводность позволяет обходиться не очень толстыми (20-28 см) стенами.

4. Дерево не накапливает электростатический потенциал, вредный как источник электромагнитного излучения и способствующий накапливанию пыли. Кроме того, дерево поддерживает оптимальный уровень влажности воздуха. Деревянные дома не требуют установки кондиционера, так как “дышат” сами.

5. Дерево имеет прекрасный цвет и текстуру, внутренние поверхности дома практически не требуют дорогостоящей отделки.

6. Деревянный дом органично вписывается в окружающий ландшафт, “сливается” с природой.

7. Дерево достаточно долговечный материал; правильно построенный и защищенный от атмосферных воздействий дом прослужит более двухсот лет.

Кажущиеся недостатки дерева — низкая огне- и биостойкость, но пропитка бревен и бруса специальными составами позволяет защитить их от неблагоприятных воздействий и увеличить срок жизни деревянного дома в несколько раз.

Чаще всего причиной разрушения древесины становится ее повышенная влажность, и, как следствие, образование синевы, плесени и грибков. Но их существование можно затруднить или сделать невозможным, если лишить питательной среды. Главное здесь — удаление избыточной влаги из древесины. Не забывайте о водоотводящей системе — стоки для воды и талого снега не позволяют влаге проникнуть в древесину. Поперечные срезы между деревянными частями должны быть загерметизированы.

Но самая надежная защита — это обработка поверхности антисептическими средствами. В наше время существует немало высоко технологичных средств по защите древесины.

За домом нужно следить, а сегодня можно приобрести различные долговечные защитные материалы, краски и антисептики. Сохранение любого дома в хорошем состоянии — дело не сложное, но требующее от хозяина внимательности и методичности.

Какую же породу дерева выбрать для строительства? Современный рынок предлагает богатый выбор материалов: лиственницу, кедр, сосну, дерево лиственных пород. Дуб, например, славится прочностью, но материал это один из самых дорогих. А лиственница почти не гниет. Для наиболее оптимального баланса стоимости и качества первые несколько венцов сруба можно класть из лиственницы, а остальные из сосны.

Также следует отметить, что дом из сухого материала практически не подвержен усадке, и в нем можно производить внутренние работы сразу после сборки, в то время как дом из сырой древесины должен “выстоять” год-полтора для естественной усадки стен.

Сегодня деревянные дома выглядят элегантно и современно благодаря новым проектным решениям и планировке прилегающего пространства, кроме тех случаев, когда хозяин намеренно желает стилизовать свой бревенчатый дом под старину.

Дерево легко обрабатывается, из него можно выполнить различные конструктивные элементы. “Фирменными” чертами современных деревянных домов являются сложные перекрытия с открытыми стропилами, многоуровневые интерьеры, галереи и террасы, открытые внутренние лестницы, освещение гостиных “вторым светом” через оконные проемы фронтона и многое другое.
Интерьеры деревянных домов сочетают современное удобство и традиционный уют. Наиболее эффектно выглядят сочетания материалов: дерева и камня, дерева и металла, дерева и керамики. В моде также использование больших застекленных поверхностей, устройство зимних садов, галерей и внутренних двориков.

Традиционное бревно, из которого в течение десятков веков возводили дома наши предки, постепенно уходит в прошлое. Сейчас в строительстве деревянных домов в основном применяют оцилиндрованные бревна или профилированный брус (цельный или клееный)

Раскрывая тему фундаментов

18.05.2009
Пример фундамента, скорее всего под каркасный дом

Пример фундамента, скорее всего под каркасный дом

Фундамент всему голова. Вернее основа.

Видов фундаментов достаточно много. Начиная от простых бетонных блоков, которые бросают рабочие просто на землю, при возведении «Дом за 1 день», заканчивая мощнейшими монолитными сооружениями типа «ставка Гитлера».

Самые популярные в дачном и загородном строительстве - это мелкозаглубленные ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой. Вообще говоря, выбор фундамента по соображениям «цена/качество» производится по следующим критериям.

1) Характеристика грунта.

2) Глубина промерзания грунта.

3) Тип строения.

Характеристика грунта:

Каменистые и скалистые грунты. Грунтом их назвать можно условно, поскольку они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги, не промерзает, и не изменяет своих свойств в нормальных погодных условиях. Это идеальный фундамент сам по себе.

Хрящеватые грунты - Смесь земли (песок и глина) с большим количеством мелкого камня и щебня. Плохо размываются водой и достаточно надежны. На таких грунтах даже мелкозаглубленный ленточный фундамент может выдержать довольно внушительное строение.

Песчаные грунты. Слабопромерзаемые грунты на незначительную глубину (50-100 см). Хорошо пропускают воду. Хорошо уплотняются, трамбуются. Фундаменты в таком грунте не замокают.

Глинистые грунты. При большом количестве влаги быстро разжижаются, размываются, глубоко промерзают и вспучиваются. Глубина промерзания достигает 150 см и более (в особо студеные зимы).

Суглинки и супеси. Представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В зависимости от превалирования того или иного компонента, грунт ведет себя соответственно.

Торфяные грунты. Представляет собой осушенные и не очень болота. Обычно сильно насыщены влагой (торф может впитать в себя примерно 6-8 обемов воды, относительно своего первоначального объема). С чрезвычайно высоким уровнем залеганием грунтовых вод.

Глубина промерзания грунта сильно зависит от его типа. Скалистые грунты считаются непромерзаемыми. Конечно, они охлаждаются до отрицательных температур. Но поскольку они абсолютно не содержать воды, свои характеристики и линейные размеры они меняют незначительно. Например, коэффициент температурного линейного расширения гранита - 0,000008 на 1 градус. Для сравнения - лед расширяется (сжимается) в 6 раз сильнее, а вода - почти в 100 раз!

Соответственно, чем сильнее насыщен грунт водой, тем сильнее он пучится при замерзании. При этом он, конечно, воздействует и на фундамент.

Это воздействие может выражаться в выталкивании фундамента из земли (особенно весной), его разрыве ( в вертикальном или горизонтальном направлении).

Факторы грунта и глубины промерзания застройщик воспринимает как данность. Он не в силах на них повлиять или изменить. Вернее может только выбрать при покупке самого участка. И если вы еще только собираетесь покупать участок, следует задуматься, стоит ли связываться с торфяными или глинистыми участками. Ведь проблемы со строительством могут быть такими, что мало не покажется. Не говоря уже о материальных затратах.

Тип строения. Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 - 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит отличаются. Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и самим строением. Строить тяжелый кирпичный 2-х этажный дом на зыбком осушенном болоте может только отчаянный оптимист. Тут скорее бы подошел легкий каркасный дом на проветривемом фундаменте-плите.

Так же на выбор типа фундамента влияет желание застройщика иметь подвал или цокольный этаж или погреб. И какого размера. Ведь фундамент не обязательно должен быть либо только ленточным, либо только столбчатым. У меня самого мой «демисезонный» дом сейчас стоит частично на глубоком ленточном фундаменте (погреб глубиной около 3 метров), а частично на столбчатом. И хорошо стоит уже второй десяток лет… Причем так планировалось с самого начала, а не являлось результатом какой либо достройки-перестройки.

Так что к выбору фундамента следует подходить творчески, потому что стоимость устройства того или иного вида фундамента различаются даже не в разы, а в десятки раз.

Если в местности, где вы собираетесь возводить дом, уже есть жилые строения, есть смысл поинтересоваться устройством их фундамента. Что бы учесть, есть ли у их владельцев проблемы с фундаментом и какие. Разумеется, надо делать поправку на то, что люди могут и попросту врать или не знать о этих проблемах.

Вообще говоря, любой фундамент надо стараться устроить так. что бы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания. Свойства грунта на такой глубине стабильны, предсказуемы и такой правильно устроенный фундамент решает практически все возможные проблемы. Но это уже определяется бюджетом строительства, что застройщику дешевле. Потратить сразу много денег и не иметь проблем. Либо согласиться с их присутствием и тратить деньги на их решение, но уже постепенно.

Материал для фундаментов. Выбор тут вобщем то не богат, если отбросить всякие ставшие экзотическими варианты. Вроде фундамента из дубовых пней или лиственницы. Самые популярные материалы - это бутобетон, железобетон, кирпич.

Бутобетон -это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней. А так же на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.

Железобетон - смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента, дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.

Кирпич. Применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет. Особенно силикатный. Поэтому я бы не стал добавлять даже кирпичный бой в бетон. Фундамент - слишком ответственная часть здания, что бы экономить на нем копейки.

Виды фундаментов. Начнем от простого к сложному.

Столбчатые фундаменты.

Представляют собой собственно яму (шурф), прямоугольной или круглой формы. Яма заполняется бутобетоном или армируется по вертикали несколькими прутьями арматуры и заливается бетоном по уровню грунта. Выше, на необходимую высоту столбик проще всего вывести с помощью кирпича. Иногда применяют разъемную, съемную или несъемную опалубку и отливают столбик сразу на необходимую высоту. Как правило, располагают столбики на расстоянии 1 -1,5 - 2 метра друг от друга по всей площади строения.

В последнее время получил популярность столбчатый фундамент по т.н. технологии ТИСЭ. Смысл ее заключается в том, что буром (например таким) сверлится скважина на глубину 1,5 - 2 метра, расширяется внизу в виде конуса или просто груши, армируется и заливается бетоном. «Новизна» технологии именно в этом заглубленном расширении. Я не берусь судить о том, насколько критично влияет это самое расширение сваи на прочность. Дело в том, что даже элементарный расчет показывает, что и площади дна обычного столбика более чем достаточно.

Столбчатый фундамент чрезвычайно дешев, надежен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, устройству отмостки, отделке цоколя. Но к сожалению, он применим только для легких конструкций, каркасный или деревянных домов. Исключает наличие погреба, подвала или подпола. Поскольку все пространство между столбов проветривается. На зиму это пространство как правило закрывают щитами, что бы сохранять тепло под домом.

Применяют столбчатый фундамент на легких грунтах, не подверженных пучению и подвижкам грунта. Поскольку столбики связаны между лишь лежащими на них лагах ( а попросту - ничем), при подвижных грунтах они могут начать «гулять». Т..е. изменять свое месторасположение и вертикальность. Иногда так сильно, что попросту лаги с них могут упасть. Поэтому применять столбчатые фундаменты надо весьма осторожно.

Столбчатые фундаменты с перевязкой.

Позволяют в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют рындбалкой. Рындбалка значительно улучшает качество фундамента и позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно удорожает и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты - 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20 30 см толщиной. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. При хорошей влагоизоляции можно обустроить как минимум подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.

Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить заглубления в виде шурфов с периодичностью 1,5-2 метра или чаще. Например, высверлив шурфы с помощью бура. Глубина шурфов - ниже глубины промерзания.

Один из самых распространенных видов фундаментов среди застройщиков, не озабоченных строительством подвала или погреба.

Иногда строители халтуря, или не понимая смысла фундамента, устраивают ленту фундамента из отдельных бетонных блоков. Этого делать категорически нельзя! Смысл этого фундамента в его монолитности. На песчаных грунтах такие фокусы еще могут пройти. Но на склонах с подвижными грунтами или на глинистых грунтах рано или поздно такой фундамент даст трещину.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент.

Один из самых надежных фундаментов. От мелкозаглубленного отличается тем, что не только шурфы, а вся монолитная лента заглублена на уровень ниже промерзания грунта. Это обеспечивает непоколебимость конструкции практически на любых грунтах. Одновременно как бы образуется пространство подвала или погреба. Единственно возможный вид фундамента, если необходимо наличие подвала.

Фундамент в виде монолитной плиты.

Фактически единственный вид фундамента для строительства серьезного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома и даже чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте и состояние грунта слабо влияет на его самочувствие.

Как ни странно, такой фундамент весьма не дорог, именно за счет исключения земляных работ. Единственные ограничения - участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать. Ну и о подвале и погребе придется попросту забыть.

Если же подвал все же нужен, то делают это так: Выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается. Иногда с устройством глиняного гидрозамка. Однако такой способ является самым дорогим способом строительства. Так как требует большого объема и земляных, и бетонных, и монтажных работ. Но зато на выходе - практический готовый подвал, с нужной конфигурацией.

К. Тимошенко

Фундамент для гаража и не только!

02.05.2009

Железный гараж

Казалось бы, сооружение не слишком мощное и можно подойти к его строительству с прохладцей. Но давай все же порассуждаем на эту тему.

Фундамент. Чего тут много думать? Закопал его на полметра да и дело с концом. Нет, Мастер, так не пойдет. К фундаменту гаража надо отнестись, пожалуй, еще ответственнее, чем даже к фундаменту дома. Но гараж ведь не настолько тяжелое сооружение! - скажешь ты, и будешь прав. Действительно, площадь его перекрытий мала, стены не толстые. Однако, вдумайся: если грунт у тебя пучинистый, то гараж твой вполне может трещинами пойти как раз в силу своей относительной легкости. Ведь, если дом со всем своим весом сопротивляется силам пучения достаточно эффективно, то гараж на это не способен.

Если у тебя грунт без примесей глины, суглинка или ила, а крупный песок с гравием, то проблем нет, ибо такой грунт не является пучинистым. Тут просто, можно и на полметра заглубить фундамент и этого будет вполне достаточно. Разумеется, траншею надо правильно подготовить, то есть, дно ее утрамбовать, смачивая водой. Нижнюю подушку фундамента сделать с уширением.

Другой вопрос, когда при пучинистом грунте приходится учитывать глубину промерзания. И если эта самая глубина, например, 1,5 метра, то и заглублять фундамент приходится ниже этой отметки. Но давай подумаем, стоит ли вообще таким углублением заниматься? Не проще ли, не экономичней ли поставить гараж на бетонную армированную плиту? Стоя на такой плите, твое сооружение будет абсолютно равнодушно любым пучениям, любым подвижкам грунта.

И самый простейший расчет доказывает безусловную экономичность такого подхода. Вот, смотри:

Параметр Значение
Длина гаража, м 6,5
Ширина гаража, м 3
Толщина фундамента, м 0,25
Глубина заложения, м 1,5
Объем бетона фундамента, м3 7,13
Площадь пола, м2 19,5
Толщина пола, м 0,1
Объем бетона пола, м3 1,95
Общий объем бетона (фундамент и пол), м3 9,08

Это был расчет объема бетона при фундаменте, заглубленном на 1,5 метра. Больше 9 кубометров получилось. А какой объем бетона будет, если поставить гараж на плиту? Считаем:

Параметр Значение
Длина гаража, м 6,5
Ширина гаража, м 3
Площадь плиты, м2 19,5
Толщина плиты, м 0,2
Объем плиты, м3 3,9

Ну, вот, более чем в два раза меньше требуется бетона. А если глубина промерзания заставляет заглубить фундамент на 2 метра, то даже в три раза меньше с плитой.

Но вообще, строго говоря, если планировать ремонтную яму в гараже (что весьма желательно), то с плитой, конечно, возможны проблемы. Почему? Потому, что силы пучения по краям плиты будут приподнимать весь гараж, а стенки ямы при этом останутся на месте, и в сопряжении с плитой появятся щели. Да и плита все же должна быть цельной, надежной. В таком случае придется ограничиться просто каким-нибудь подъемником или опрокидывателем для автомобиля.

Не надо забывать и про уровень грунтовых вод. Ведь если этот уровень высок, то в любом случае сооружение ремонтной ямы бессмысленно. Разве что принять какие-то меры по снижению этого уровня.

Стены. Если не делать их достаточно теплыми, то какой тогда смысл вообще заниматься гаражом? Машина и в крытом дворе может стоять, и даже на открытом воздухе. А вот стальные стены гаража (продаются еще такие сборные гаражи) - вообще несуразность. Мало того, что зимой прогревать такой гараж накладно. При большой разнице температур снаружи и внутри на стенах появляется конденсат. Ничего хорошего от него нет, сам понимаешь.

В принципе, стальной гараж и утеплить можно, и если посчитать, то такой, может быть, дешевле обойдется, чем делать капитальный. Но это ты для себя сам, Мастер, посчитай, а здесь про капитальный говорим.

А капитальный, если уж его возводить, непременно должен обладать не только достаточным теплосопротивлением стен, но и теплоемкостью их. Стальные утепленные стены таковой почти не обладают, поэтому при въезде холодной машины температура в гараже быстро падает и затем поднимается значительно дольше, нежели в гараже с теплоемкими стенами. Накопленное в них тепло быстро прогревает поступивший извне через ворота воздух.

Почему так происходит? Почему вообще теплоемкие стены так влияют? Ведь энергия, в том числе и тепловая, ниоткуда не появляется.

Все верно. Только если стена НЕ теплоемкая, то прогрев воздуха происходит только лишь за счет нагревателя (батарея отопления и т.п.). А при теплоемкой стене прогрев воздуха происходит и от нагревателя, и от стены. Двойная, так сказать, тяга. Потому и быстрее.

Да, конечно, стена при этом теряет часть своей тепловой энергии. Но со временем она вновь восполняется нагревателями. Так что, никаких потерь и появлений энергии ниоткуда нет, просто идет ее перераспределение, в котором принимает участие стена-теплоаккумулятор. Но все это справедливо лишь для случая, когда теплоемкая стена хорошо утеплена снаружи и не отдает свое тепло за борт.

Перекрытие. Опять же надо искать компромиссный вариант. Железобетонные плиты - прочно, бесспорно, но опять же теплопотери. Надо утеплять. Да и дорого, чего уж говорить. И сами плиты дорогие, и установка их без автокрана невозможна.

Деревянное перекрытие из толстых досок многих не устраивает тем, что возгораемо. Хотя, если уж судить строже, с какого бодуна дерево вдруг само загорится? От электропроводки может, согласен. Замыкание где-то, искры… Ну, на этот случай и простая обшивка потолка несгораемым материалом вполне эффективна, а в случае, если настоящий пожар вдруг не дай бог случится, то какая разница, под бетонными плитами моя машина сгорит или под деревянным перекрытием?

Но деревянное перекрытие более доступно ворам. Может быть. Вот на этот счет следующий абзац:

Ворота. Пуленепробиваемая танковая броня - самый лучший и надежный материал. Для тех, кому воры снятся. И конструкция посложнее, и замки помассивнее, ключи позамысловатее. Радиосигнализация на сотовый телефон… А мне вполне достаточны обычные, деревянные, обшитые кровельной оцинкованной сталью.

Все время говорю: жизнь в деревне проще. Это горожане вынуждены бронированные двери в свои клетки ставить, окна зарешечивать, чтобы и рука не пролезла. Вентиляционные решетки еще можно зарешетить, почему бы нет? Когда спать спокойно хочется, еще не то сделаешь. Только ведь все равно воруют…

А я спокойно сплю, безмятежно. Иной раз и вообще забудешь дверь на замок закрыть, когда из дому уходишь, или утром обнаружишь, что не закрючился… Зачем мне броня? Иногда и машину-то саму на улице оставишь на ночь, загнать забыл. Правда, старенькая она у меня, кому такая нужна? Так ведь не я один такой забывчивый, сплошь и рядом иномарки под окнами стоят.

Ну, не совсем уж такая идиллия, конечно. Бывает, и залезет алкаш какой в поисках насчет поживиться. Редко, но случается. Так вот, против этого алкаша оцинкованного железа вполне достаточно, ибо нет у него ни инструментов для взлома, ни рук нормальных. И потом: собаки вокруг, будь они неладны! Попробуй брякни чем-нибудь ночью, пол-улицы разгавкается, всю округу поднимут. С топором, может быть, никто и не выбежит, но свидетелей будет, хоть отбавляй.